เครื่องทำความร้อนอัตโนมัติ ปั๊มพื้นผิวพร้อมตัวดีดออก

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบทำความร้อนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเลือกอุปกรณ์อย่างถูกต้องและติดตั้งอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการดำเนินการก่อนเริ่มงานคุณไม่ควรเพียงศึกษาความแตกต่างทั้งหมดอย่างรอบคอบ แต่ยังได้รับคำแนะนำโดยละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้วย

การคำนวณกำลังของหม้อไอน้ำ

ไม่ว่าเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นชนิดใด (ของแข็งหรือของเหลว ก๊าซหรือไฟฟ้า) หลักการเชื่อมต่อระบบทำความร้อนทั้งหมดจะเหมือนกัน ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในขั้นตอนการติดตั้งหม้อไอน้ำ ในกรณีนี้ กำลังของมันถูกคำนวณโดยใช้สูตรเดียว:

โดยที่ W คือพลังงานเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการทำความร้อน 10 ตารางเมตร เมตรของสถานที่;
S – พื้นที่รวมของบ้าน.

สำหรับภูมิภาครัสเซีย ค่าพลังงานต่อไปนี้จะถูกนำมาพิจารณา:
สำหรับบ้านที่ตั้งอยู่ในรัสเซียตอนกลางสูงถึง 1.5 กิโลวัตต์
สำหรับไซบีเรียและภาคเหนือ: ทุกๆ 10 ตร.ม. ม. สูงถึง 2 กิโลวัตต์;
สำหรับภาคใต้: สูงถึง 0.9 กิโลวัตต์

เนื่องจากพื้นที่ 10 ตร.ม. ก็เพียงพอสำหรับการทำความร้อน เมตร ของอาคารที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ในรัสเซียตอนกลางต้องใช้พลังงานสูงถึง 1.5 กิโลวัตต์ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้ความร้อน 100 ตร.ม. เมตร คุณจะต้องมีหม้อไอน้ำขนาด 15 กิโลวัตต์:

(100 x 1.5)/10 = 15 กิโลวัตต์

ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 15-20% (พลังงานสำรองสำหรับการสูญเสียความร้อนที่เป็นไปได้ ซึ่งจะสูญเสียไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะมีฉนวนในอุดมคติของอาคารก็ตาม) ดังนั้นการทำความร้อนบ้านขนาด 100 ตร.ม. m จะต้อง (15 + 2.3) = 17.3 กิโลวัตต์

การคำนวณจำนวนหม้อน้ำ

เนื่องจากเพื่อให้แน่ใจว่ามีความร้อนเพียงพอ 1 ตร.ม. ตารางเมตร ของห้องจะต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่ 100 วัตต์จึงจะคำนวณได้ กำลังทั้งหมดควรคูณพื้นที่ห้องอุ่นด้วย 100 (เมื่อซื้อหม้อน้ำควรตรวจสอบกำลังไฟในเอกสารที่แนบมาด้วย)

สำคัญ!ด้วยความสูงเพดานตั้งแต่ 3 ม. ขึ้นไป เมื่อคำนวณทั้งจำนวนหม้อน้ำและปริมาตรของหม้อไอน้ำจะไม่ได้ใช้พื้นที่ห้อง แต่จะใช้ปริมาตร

20 x 100 = 2000 วัตต์ หรือ 2.0 กิโลวัตต์

ในกรณีนี้ หากมี:
หน้าต่างหนึ่งบานและผนังสองด้าน ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 20%
หน้าต่างสองบานและผนังภายนอกสองบาน - 30%;
หน้าต่างหันไปทางทิศเหนือ – อีก 10%

หากแบตเตอรี่ปิด แผงตกแต่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอีก 15% เนื่องจากหม้อน้ำเกิดการอุดตันเมื่อเวลาผ่านไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเพิ่มส่วนต่าง 15-20% ให้กับค่านี้ จะดีกว่าถ้าติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในห้องมุมซึ่งอุ่นเครื่องได้ไม่ดีนัก

ตารางการคำนวณจำนวนส่วนที่ต้องการ

การคำนวณจำนวนส่วนความสูงของเพดานมากกว่า 3.0 ม

ไดอะแกรมระบบทำความร้อน

ระบบทำความร้อนที่ง่ายที่สุดและใช้กันมากที่สุดคือการทำความร้อนด้วย การไหลเวียนของของไหลตามธรรมชาติ- หลักการทำงานนั้นง่าย: น้ำหรือสารป้องกันการแข็งตัวที่ให้ความร้อนในหม้อไอน้ำขยายตัวถูกผลักไปตามเส้นจากนั้นทำให้เย็นลงกลับสู่หม้อไอน้ำซึ่งจะถูกทำให้ร้อนอีกครั้งจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ

สำหรับการทำงานปกติของระบบดังกล่าว จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจทั้งความชันย้อนกลับไปยังหม้อไอน้ำสูงถึง 5 ต่อ 1 เมตรของสายหลัก และความลาดเอียงของอุปทาน (เส้นส่งคืนคือท่อส่งน้ำหรือสารป้องกันการแข็งตัวกลับสู่หม้อไอน้ำ) ซึ่งอาจต้องลดพื้นในห้องหม้อไอน้ำลงเล็กน้อย เพื่อการไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสม การไหลย้อนกลับจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับหม้อน้ำ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้อาจทำให้หม้อน้ำร้อนไม่เพียงพอเนื่องจากการก่อตัวของช่องอากาศอย่างต่อเนื่อง

แผนผังระบบหมุนเวียนตามธรรมชาติ

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของระบบดังกล่าวคือถังขยายซึ่งสารหล่อเย็นส่วนเกิน (น้ำหรือสารป้องกันการแข็งตัว) ที่เกิดขึ้นระหว่างการขยายตัวเนื่องจากความร้อนจะถูกระบายออก ติดตั้งที่จุดสูงสุดของระบบ - ใต้เพดานห้องหม้อไอน้ำหรือในห้องใต้หลังคา เมื่อติดตั้งถังดังกล่าวเข้า ห้องใต้หลังคามีฉนวนอย่างระมัดระวัง

ปริมาตรถูกกำหนดโดยสูตร:

ปริมาณน้ำหล่อเย็นในระบบ x สัมประสิทธิ์ 0.08

เช่น ถ้าสูบของเหลวเข้าระบบ 100 ลิตร ปริมาตรถังจะเท่ากับ 100 x 0.08 = 8 ลิตร

ถังขยายแบบเปิด

ที่ การไหลเวียนที่ถูกบังคับ ไม่จำเป็นต้องมีความลาดเอียงของท่อเนื่องจากปั๊มรับประกันการไหลเวียนของของเหลว ในกรณีนี้ควรใช้แทนถังขยาย ตัวสะสมไฮดรอลิก(ถังเมมเบรน) ซึ่งไม่เพียงแต่จะปกป้องระบบจากค้อนน้ำเมื่อเปิดและปิดปั๊ม แต่ยังจะควบคุมความถี่ในการเปิดใช้งานเมื่อถังว่างเปล่าอีกด้วย

สะสมไฮดรอลิก

สำคัญ!อุณหภูมิสูงสุดสำหรับ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องปั๊มวงกลม – 70°С นั่นคือเหตุผลที่ติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป เฉพาะขากลับเท่านั้นซึ่งอุณหภูมิของน้ำจะต่ำกว่าในระบบ

ระดับความร้อนของท่อในระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มาก หากไม่มีการบังคับหมุนเวียนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันปริมาณน้ำที่สม่ำเสมอในบ้านสองชั้น

สำคัญ!เมื่อติดตั้งปั๊ม จำเป็นต้องติดตั้งภาคบังคับ บายพาส(เส้นบายพาส) - จัมเปอร์ระหว่างท่อที่มีวาล์วปิดและวาล์วควบคุม (ก๊อก)

การติดตั้งปั๊มทรงกลม

บายพาสพร้อมวาล์วปิดและควบคุมสามตัวสำหรับปั๊มหมุนเวียน

ประเภทของสายไฟทางหลวง

ระบบท่อเดี่ยวซึ่งหม้อน้ำทั้งหมดเชื่อมต่อกันโดยใช้ท่อเดียว ปัจจุบันถือว่าล้าสมัยและไม่ค่อยได้ใช้ ข้อเสียคือความร้อนของห้องไม่สม่ำเสมอ เมื่อน้ำเคลื่อนจากแบตเตอรี่หนึ่งไปยังอีกแบตเตอรี่หนึ่ง ของเหลวจะค่อยๆ เย็นลง และมาถึงห้องสุดท้ายจนเกือบเย็นสนิท

ระบบทำความร้อนแบบท่อเดียว

คุณสามารถปรับปรุงสถานการณ์ได้เล็กน้อยด้วยการเพิ่ม บายพาส(จัมเปอร์ระหว่างท่อ) พร้อมอุปกรณ์ วาล์วควบคุม- การออกแบบนี้มีชื่อว่า "เลนินกราดกา".

ระบบทำความร้อน "เลนินกราดกา"

อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกขั้นสูงกว่านั้นคือ ระบบสองท่อ โดยที่สารหล่อเย็นร้อนไหลผ่านท่อด้านบน และของเหลวที่ระบายความร้อนไหลกลับผ่านท่อที่สอง วิธีการนี้สามารถใช้ได้ทั้งในระบบหมุนเวียนแบบบังคับและระบบไหลเวียนตามธรรมชาติ

ระบบสองท่อ

ระบบสะสมเป็นตัวเลือกที่ซับซ้อนกว่าและไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนใหญ่เมื่อเตรียมอุปกรณ์ อาคารหลายชั้นพื้นที่ขนาดใหญ่ สารหล่อเย็นในนั้นจะถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งระบบ ในขณะที่สามารถปรับความเข้มความร้อนของหม้อน้ำแต่ละตัวได้ บางครั้งวิธีนี้เรียกว่ารังสี

อุปกรณ์สะสม

การเดินสายไฟแบบสะสม (เรเดียล)

การเชื่อมต่อหม้อน้ำ

ทางเลือกของวิธีการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับจำนวนทั้งหมดวิธีการติดตั้งความยาวของท่อ ฯลฯ วิธีที่พบบ่อยที่สุดคือ:

เส้นทแยงมุมวิธี (ข้าม): ท่อตรงเชื่อมต่อกับด้านข้างของแบตเตอรี่ที่ด้านบน และท่อส่งกลับเชื่อมต่อกับด้านตรงข้ามที่ด้านล่าง วิธีนี้ช่วยให้กระจายตัวพาความร้อนไปทั่วทุกส่วนเท่าๆ กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยสูญเสียความร้อนน้อยที่สุด ใช้กับส่วนจำนวนมาก

ฝ่ายเดียว:ยังใช้กับส่วนต่างๆ จำนวนมาก ท่อน้ำร้อน (ท่อตรง) และท่อส่งคืนเชื่อมต่อกันด้านเดียว ทำให้หม้อน้ำทำความร้อนได้สม่ำเสมอเพียงพอ

อาน:หากท่ออยู่ใต้พื้นจะสะดวกที่สุดในการต่อท่อเข้ากับท่อด้านล่างของแบตเตอรี่ เนื่องจากท่อที่มองเห็นได้น้อยที่สุดจึงดูสวยงาม แต่หม้อน้ำร้อนขึ้นไม่สม่ำเสมอ

ต่ำกว่า:วิธีการจะคล้ายกับวิธีก่อนหน้า ต่างกันแค่ท่อตรงและท่อส่งกลับจะอยู่เกือบจุดเดียวกัน

วิธีการเชื่อมต่อหม้อน้ำ

เพื่อป้องกันการซึมผ่านของความเย็นและสร้างม่านระบายความร้อน แบตเตอรี่จึงติดตั้งอยู่ใต้หน้าต่าง ในกรณีนี้ระยะห่างจากพื้นควรอยู่ที่ 10 ซม. จากผนัง - 3-5 ซม.

ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

ระบบทำความร้อนประกอบตามลำดับต่อไปนี้:
การติดตั้งหม้อไอน้ำ
การวางท่อและเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่
ถังขยายหรืออุปกรณ์สะสมไฮดรอลิก
การติดตั้งปั๊มทรงกลม
เชื่อมต่อหม้อไอน้ำเข้ากับระบบประกอบ

ในบ้านส่วนตัวจะดีกว่าถ้าใช้ หม้อไอน้ำวงจรเดียวน้ำร้อนเพื่อการทำความร้อนเท่านั้น การใช้งาน หม้อไอน้ำสองวงจรซึ่งนอกเหนือจากการทำความร้อนหม้อน้ำแล้ว น้ำอุ่นสำหรับอาบน้ำล้างจาน ฯลฯ ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมเนื่องจากจะเกิดขนาดมากเกินไปในท่อ เพื่อรับ น้ำอุ่นสำหรับความต้องการภายในประเทศควรซื้อหม้อต้มน้ำไฟฟ้าจะดีกว่า

หากคุณวางแผนที่จะติดตั้ง หม้อไอน้ำสองตัว: ใช้เชื้อเพลิงแข็งและไฟฟ้า ควรเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะดีกว่า ในกรณีนี้หากหม้อต้มเชื้อเพลิงแข็งเย็นลง ระบบควบคุมหม้อต้มไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เค้าโครงไปป์สามารถเป็นอะไรก็ได้

เนื่องจากช่องอากาศมักก่อตัวในบริเวณที่ท่อโค้งงอ หากไม่สามารถลดจำนวนให้เหลือน้อยที่สุดได้ แนะนำให้ติดตั้งวาล์วไล่ลมเพิ่มเติม ใน หม้อน้ำอลูมิเนียมเนื่องจากปฏิกิริยาของอะลูมิเนียมกับสารหล่อเย็นปลั๊กจึงเกิดขึ้นบ่อยกว่ามากดังนั้นจึงควรติดตั้งหม้อน้ำดังกล่าว ช่องระบายอากาศ.

ช่องระบายอากาศ (วาล์ว Maevsky)

เจ้าของคฤหาสน์ในชนบทมักประสบปัญหาเรื่องน้ำประปาเข้าบ้านของตนบ่อยครั้ง - น่าเสียดายที่ในจังหวัดไม่มีน้ำประปาแบบรวมศูนย์เลยหรือคุณภาพของน้ำก็ไม่น่าพอใจเลย แน่นอนว่าสภาพในยุคกลางของแหล่งน้ำ "ถัง" จากบ่อน้ำใกล้เคียงไม่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสะดวกสบายที่ทันสมัยที่สุด มีทางออกทางเดียวคือเจ้าของบ้านต้องดูแลจัดให้เต็มที่ น้ำประปาอัตโนมัติ- โชคดีที่ระบบดังกล่าวทำงานได้สำเร็จแล้วในหลายภูมิภาคของประเทศของเรา

ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติทำงานอย่างไร? พูดง่ายๆ ก็คือประกอบด้วยอุปกรณ์จ่ายน้ำ (ปั๊ม, บ่อน้ำ) และอุปกรณ์บำบัดน้ำ (กรองทำความสะอาด, เครื่องทำน้ำอุ่น) ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติยังรวมถึงถังเก็บไฮดรอลิก ระบบควบคุมปั๊มอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่รักษาแรงดันในระบบทำความร้อน ฯลฯ อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ใช้เงินเป็นจำนวนมาก: เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำประปาอัตโนมัติที่บ้านไร้ที่ติอาจต้องใช้เงินจำนวน 10,000-20,000 ดอลลาร์ และอย่างที่พวกเขาพูดกันว่านี่ไม่ใช่ขีดจำกัด
ต้นทุนของระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของที่ดิน: ระดับการเกิดชั้นหินอุ้มน้ำที่เหมาะสมและระดับของการทำให้เป็นแร่ของน้ำที่มีอยู่ในนั้น นอกจากนี้ ต้นทุนของ "น้ำประปาส่วนตัว" ยังได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสูงสุดที่ได้รับการออกแบบ ยิ่งการบริโภคสูงเท่าไร เงินมากขึ้นคุณจะต้องจ่ายค่าระบบน้ำประปาและปริมาณจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

เราเต้นรำจากบ่อน้ำ
แหล่งน้ำหลักสำหรับระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติคือบ่อที่เจาะ "บนหินปูน" - จนถึงระดับการเกิดหินปูนที่มีน้ำอิ่มตัวซึ่งตามกฎแล้วอยู่ที่ระดับความลึก 40-250 ม. และ "บนทราย" - ถึงระดับการเกิดทรายที่มีน้ำอิ่มตัวที่ระดับความลึก 10-40 ม. บ่อน้ำมะนาวมีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับบ่อทราย:
- อายุการใช้งานของหลุมเหล่านี้คือ 20, 30 ปีหรือมากกว่านั้น แน่นอนว่าการเจาะบ่อ "ในทราย" จะมีราคาน้อยกว่ามาก แต่มีอายุการใช้งานสั้นและล้มเหลวหลังจาก 4-6 สูงสุด 8 ปีเนื่องจากการอุดตันด้วยอนุภาคดิน
- มีเพียงบ่อปูนขาวเท่านั้นที่สามารถให้น้ำไหลคงที่ซึ่งจะไม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเวลาผ่านไปและไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของปี บ่อทรายไม่สามารถรับประกันความมั่นคงแบบเดียวกันได้
- น้ำจากบ่อปูนขาวไม่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง (แม้ว่าคุณจะมีระบบบำบัดน้ำคุณภาพสูงก็ตาม) - น้ำจากบ่อทรายอาจปนเปื้อนจาก "แหล่ง" ต่างๆ จากพื้นผิวโลกอย่างกะทันหัน ตัวอย่างเช่น คุณเจาะบ่อน้ำ ทำการวิเคราะห์น้ำและเลือกตัวกรอง และหนึ่งเดือนต่อมาเพื่อนบ้านของคุณก็สร้างถังบำบัดน้ำเสียและเริ่มระบายน้ำทิ้ง น้ำเสียสู่ชั้นหินอุ้มน้ำ "ของคุณ"
ล่าสุดรัฐยังกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจัดหาน้ำที่มีคุณภาพให้กับประชาชน หลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในตาตาร์สถานโครงการของรัฐ "น้ำดื่ม" ได้รับการพัฒนาซึ่งระบุโดยตรงว่าเป็นแหล่งที่มา น้ำดื่มควรใช้น้ำบาดาลเท่านั้น ไม่ใช้น้ำบาดาล แนะนำให้ใช้น้ำบาดาลเพื่อใช้ประปาในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ประเทศที่พัฒนาแล้วยุโรปและสหรัฐอเมริกา ข้อสรุปชัดเจน: หากคุณกำลังสร้างบ้านที่คุณจะใช้เป็นเวลาหลายปี ควรใช้บ่อปูนขาวที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเชื่อถือได้เป็นแหล่งน้ำ ในอนาคตเราจะพูดถึงพวกเขาโดยเฉพาะ แน่นอนหากคุณต้องการน้ำที่ "ไม่ทราบคุณภาพ" และในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณสามารถผ่านบ่อทรายหรือง่ายกว่านั้น - ใช้สิ่งที่เรียกว่า "ปริมาณน้ำเปิด": แม่น้ำทะเลสาบบ่อน้ำ .

ราคาของ “ความชุ่มชื้นให้ชีวิต”
หินปูนที่มีน้ำอิ่มตัวเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศของเรา ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ "สถานที่ที่หินที่ก่อตัวเป็นไอน้ำ" กล่าวอีกนัยหนึ่งคือภูเขา แต่ความลึกของหินปูนในน้ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นต้นทุนงานขุดเจาะจึงมีความผันผวนอย่างมาก บ่อที่มีความลึก 40-60 เมตร ลูกค้าจะเสียค่าใช้จ่าย 30-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อมิเตอร์เชิงเส้น ต้นทุน มิเตอร์เชิงเส้นหลุมที่มีความลึกมากกว่า 100 เมตรจะมีมูลค่าถึง 80-100 ดอลลาร์ เทคโนโลยีที่ใช้ระหว่างการขุดเจาะก็มีความสำคัญเช่นกัน (ซึ่งจะกล่าวถึงด้านล่าง) ดังนั้นบ่อมะนาว "เดียวกัน" จะมีราคาตั้งแต่ 1,200 ถึง 25,000 เหรียญสหรัฐ ความลึกของบ่อน้ำ (และต้นทุนตามนั้น) ได้รับอิทธิพลจากการลดลงของชั้นหินปูนที่เป็นน้ำชั้นบนและมลภาวะที่เกี่ยวข้อง - ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นพร้อมโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว อนิจจาภูมิภาคมอสโกสามารถจำแนกได้อย่างปลอดภัยว่าเป็นพื้นที่ด้านบน ชั้นหินอุ้มน้ำหินปูนในหลายพื้นที่ไม่เหมาะสำหรับการแสวงหาผลประโยชน์อีกต่อไป แน่นอนว่า ไม่ใช่ว่าชาวจังหวัดทุกคนจะสามารถจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์เพื่อซื้อระบบประปา (แม้จะดีมากก็ตาม) ทีมก่อสร้างที่ไร้ศีลธรรมใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ และบางครั้งก็ต้องเจาะบ่อด้วยเงินที่น้อยกว่ามาก น่าเสียดายที่ความพยายามที่จะประหยัดเงินด้วยการดึงดูด "ชาวดัตช์ที่บินได้" มักจะจบลงด้วยความล้มเหลว - ในไม่ช้าบ่อน้ำก็หยุดทำงานน้ำในนั้นปนเปื้อนและไม่เหมาะสำหรับการบริโภค หลังจากผ่านไปหนึ่งปีหรือสองปี เจ้าของก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาช่างก่อสร้างรายอื่นอีกครั้งเพื่อขุดบ่อน้ำใหม่ให้เขา
คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้สร้างที่รอบคอบจากการแฮ็กได้ด้วยเทคโนโลยีการขุดเจาะที่พวกเขาใช้ Shabashniki ทำงานอย่างรวดเร็ว ราคาถูก และมีคุณภาพไม่ดี วางท่อในบ่อจนถึงชั้นบนของหินปูน และในหินปูนพวกเขายังคงเจาะต่อด้วยรูเปิดจนกระทั่งชั้นอิ่มตัวของน้ำ หลังจากที่น้ำปรากฏในบ่อน้ำ บ่อจะถูกสูบเป็นเวลาหลายชั่วโมง และเมื่อน้ำใสเริ่มไหล ขวดที่บรรจุขวดจะถูกนำเสนอให้กับลูกค้าอย่างเคร่งขรึม “นั่นสินะ งานเสร็จแล้ว..
ในเวลาเดียวกันผู้สร้างก็ไม่รู้สึกอายเลยที่หินปูนเป็นหินเนื้ออ่อนที่พังทลายลงในหลุมเจาะได้ง่ายมาก เมื่อเวลาผ่านไป ช่องว่างอาจเกิดขึ้นระหว่างท่อกับพื้นดิน ซึ่งน้ำที่ปนเปื้อนจากขอบฟ้าทรายด้านบนจะเข้าสู่หินปูน บ่อน้ำตะกอนเพิ่มขึ้น ผลผลิตลดลง และคุณภาพน้ำเป็นที่ยอมรับไม่ได้เนื่องจากจำนวนจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น บางครั้งผู้ที่อยากเป็นช่างก่อสร้างมักชอบที่จะต่อท่อในบ่อด้วยการเชื่อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่ได้ รอยเชื่อมไวต่อการกัดกร่อนและการทำลายล้างได้ง่าย โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งมลพิษ "เพิ่มเติม" ท่อในบ่อน้ำสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้การเชื่อมต่อแบบเกลียวเท่านั้น
ดังนั้นบ่อมะนาวที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงดีกว่าบ่อทรายที่เจาะทรายเล็กน้อย สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดคือคุณภาพน้ำจะค่อยๆเสื่อมลงโดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากเจ้าของ การวิเคราะห์น้ำที่ทำหลังจากการขุดเจาะไม่นานสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม แต่ไม่มีการรับประกันว่าตัวชี้วัดทั้งหมดจะยังคงเป็นปกติหลังจากใช้งานนานหลายปี
ผู้สร้างที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นคำนึงถึงคุณสมบัติการบิ่นของหินปูนและป้องกันการถูกทำลายด้วยวิธีดังต่อไปนี้ เจาะหินปูนและติดตั้งบ่อน้ำ ท่อโลหะจากนั้นจึงอัดปูนซีเมนต์จำนวนหนึ่งลงไปซึ่งจะ "ปิดผนึก" รอยแตกที่อาจเกิดขึ้นในหินปูนเพื่อป้องกันไม่ให้พังทลาย วิธีการนี้จะช่วยลดโอกาสที่บ่อจะกลายเป็นน้ำตะกอนและน้ำที่ปนเปื้อนปะปนเข้าไปได้อย่างมาก การรับประกันตามปกติสำหรับหลุมดังกล่าวคือห้าปี
อย่างไรก็ตามแม้แต่ "เบาะ" ซีเมนต์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเสมอไป บางครั้งหินปูนจะหลวมมากจนแม้แต่การเสริมซีเมนต์ในท้องถิ่นก็ไม่ป้องกันการหลุดร่อน วิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยง "ปัญหาหลุม" ด้วยความน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์คือการใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะของยุโรป ในเทคโนโลยีนี้ คอลัมน์ปลอกโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าปกติจะถูกวางไว้บนหินปูนด้านล่าง และเจาะบ่อในหินปูนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางปกติ คอลัมน์การทำงานที่ทำจากพลาสติกเกรดอาหารที่มีพื้นผิวที่มีรูพรุนวางอยู่ในคอลัมน์โลหะ และช่องว่างระหว่างท่อจะถูกเติมลงในส่วนล่างของท่อด้วยชั้นของกรวดละเอียดที่เลือกไว้ และในส่วนบนด้วยชั้นของ ดินเหนียวพิเศษ "คอมแพ็กโทไนต์" กรวดปกป้องบ่อน้ำจากการตกตะกอนเล่นบทบาทของตัวกรองและคอมแพคโทไนต์ซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มปริมาตรภายใต้อิทธิพลของความชื้นมีบทบาทเป็นปลั๊กที่ปิดสนิทปิดกั้นการเข้าถึงชั้นปูนที่ปนเปื้อนของน้ำอย่างแน่นหนาจาก ขอบฟ้าตอนบน เทคโนโลยีนี้รับประกันการทำงานของบ่อน้ำมานานหลายทศวรรษ ระยะเวลาการรับประกันสำหรับบ่อน้ำเพียงอย่างเดียวคือ 30 ปี
นอกเหนือจากปัญหาด้านเทคนิคแล้ว ผู้จัดระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติที่มีศักยภาพจะต้องเผชิญกับความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ในการเจาะบ่อหินปูนจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตขุดเจาะที่ได้รับอนุมัติจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายของแพ็คเกจเอกสาร "อนุญาต" ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 200,000 รูเบิล - จำนวนที่เทียบได้กับค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำเอง ในเวลาเดียวกันเส้นประสาทและเวลาที่ใช้ในการขออนุญาตจะไม่ถูกนำมาพิจารณา - ไม่น่าแปลกใจที่ในสภาพเช่นนี้เจ้าของที่ดินจำนวนมากชอบที่จะเจาะบ่ออย่างผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตใด ๆ หากการตรวจสอบตรวจพบหลุมดังกล่าว แน่นอนว่าหลุมเหล่านั้นจะถูกปิดและเทคอนกรีต หรือ (หากโดยหลักการแล้วหลุมนั้นปฏิบัติตาม มาตรฐานด้านสุขอนามัยและข้อกำหนด) เจ้าของจะถูกขอให้ลงทะเบียนบ่อน้ำอย่างถูกต้อง
"ขั้นสูง" ที่สุด องค์กรก่อสร้างอาจจะเป็น บริการเพิ่มเติมดำเนินขั้นตอนการเตรียมเอกสารขออนุญาตเจาะ แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เจ้าของบ่อน้ำจะได้รับการยกเว้นจากความยุ่งยากของระบบราชการที่น่าเบื่อ
ในที่สุดก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเอกสารสำคัญอีกฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบ่อน้ำ - หนังสือเดินทางของบ่อน้ำ หนังสือเดินทางเล่มนี้ถูกวาดขึ้นในที่สุด งานการผลิตตลอดจนการควบคุมการวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหลุม มันระบุสิ่งที่จำเป็นทั้งหมด ข้อกำหนดทางเทคนิคเอ่อ - อัตราการไหลระดับน้ำคงที่และไดนามิกอยู่ในนั้น อาจจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางของบ่อน้ำในกรณีที่น้ำประปาเสื่อมสภาพรวมถึงการเลือกสิ่งที่จำเป็นอย่างถูกต้อง อุปกรณ์สูบน้ำ.

และแทนที่จะเป็นหัวใจก็มีปั๊มบ่อน้ำ...
ดังนั้นจึงมีการเจาะบ่อน้ำมีน้ำนักออกแบบจาก SES พอใจ - ถึงเวลาเลือกปั๊มบ่อที่ "ถูกต้อง" และองค์ประกอบของแหล่งน้ำประปา ปั๊มที่เลือกจะต้องระบุอัตราการไหลที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการน้ำของผู้ใช้ทุกคนในบ้านในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด เช่น รวมอยู่ด้วยในเวลาเดียวกัน อัตราการไหลของปั๊มที่ต้องการโดยประมาณสามารถประมาณได้จากจำนวนก๊อกน้ำที่ติดตั้งในบ้าน (อัตราการไหลของก๊อกหนึ่งโดยเฉลี่ยคือ 0.6 ลบ.ม./ชั่วโมง) ในบ้านในชนบทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด การใช้น้ำในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดอาจอยู่ที่ 2-5 ลบ.ม./ชม. หรือมากกว่า นอกจากการไหลแล้ว เครื่องสูบน้ำจะต้องให้แรงดันที่ต้องการด้วย ปริมาณแรงดันที่ต้องการถูกกำหนดโดยความสูงที่ต้องยกน้ำจากบ่อ ระยะทางจากบ่อถึงบ้าน (เรียกว่าการสูญเสียแรงดันตลอดความยาวของท่อ) และแรงดันใช้งานในน้ำ ระบบจ่ายซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานปกติ เครื่องใช้ในครัวเรือน(เช่นในระบบจ่ายน้ำร้อนต้องมีแรงดันน้ำไม่ต่ำกว่า 20 เมตร) การสูญเสียศีรษะตามความยาว
ท่อขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้สร้างท่อและความเร็วของการเคลื่อนที่ของน้ำ ปริมาณการสูญเสียมีตั้งแต่เศษของเมตรไปจนถึงหลายเมตรสำหรับทุกๆ 100 เมตรของท่อส่ง และอาจมีนัยสำคัญหากบ่อน้ำอยู่ห่างจากบ้าน ขึ้นอยู่กับค่าการไหลและความดันที่ได้รับ เลือกรุ่นปั๊มที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้วจะสะดวกที่สุดในการใช้ไดอะแกรมคุณลักษณะของแบบจำลองซึ่งแสดงทั้งความดันและการไหลพร้อมกัน ความจริงก็คือการออกแบบปั๊มส่วนใหญ่นั้นทำให้มีอัตราการไหลสูงสุดที่แรงดันขั้นต่ำและในทางกลับกัน ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถบรรลุถึงคุณค่าเหล่านี้ได้< могут. Насос же работает с наибольшим КПД в некотором среднем диапазоне, который обычно хорошо просматривается на диаграмме.
ปั๊มหลุมเจาะเป็นกลไกไฮเทคที่ต้องทำงานเป็นเวลาหลายปีในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างรุนแรง (น้ำที่มีเกลือแร่ละลายอยู่ในนั้น, อนุภาคทราย) นอกจากนี้ ปั๊มเหล่านี้ยังตั้งอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรื้อและซ่อมแซมมีจำนวนมากถึง 500-800 เหรียญสหรัฐฯ เทียบได้กับราคาของปั๊มใหม่ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะประหยัดในการซื้อปั๊มโดยเลือกรุ่นที่ถูกกว่า - ความเสี่ยงไม่คุ้มค่า วิธีที่ดีที่สุดคือหันไปหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับการพิสูจน์ตัวเองมายาวนานในตลาดอุปกรณ์ปั๊ม เช่น GRUNDFOS, WILO (ทั้งเยอรมนี), NOCCH1 (อิตาลี), EBARA (อิตาลี-ญี่ปุ่น) ผู้นำด้านการขายเครื่องสูบน้ำบ่อคือบริษัท GRUNDFOS ปั๊มจากบริษัท SQE นี้มาพร้อมกับ ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วในการหมุนซึ่งช่วยให้คุณรักษาแรงดันคงที่ในเครือข่ายน้ำประปาที่บ้าน ระบบดั้งเดิมแหล่งจ่ายน้ำไม่สามารถรักษาแรงดันคงที่เมื่อการไหลเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากที่จะมีในปั๊มบ่อ ได้แก่ ระบบป้องกันมอเตอร์จากแรงดันไฟกระชากในเครือข่ายและเซ็นเซอร์ทำงานแบบแห้ง ส่วนหลังช่วยปกป้องปั๊มไม่ให้แห้งซึ่งเต็มไปด้วยความร้อนสูงเกินไปและความล้มเหลว ปั๊มหลุมเจาะเกือบทั้งหมดจากผู้ผลิตชั้นนำติดตั้งอุปกรณ์ที่คล้ายกัน
นอกจากตัวปั๊มแล้ว ชุดปั๊มจ่ายน้ำยังรวมถึงเซ็นเซอร์แรงดัน วาล์วปิดและถังเก็บน้ำแบบเมมเบรนไฮดรอลิกซึ่งเป็นถังเก็บน้ำขนาดความจุ 8...1000 ลิตร ตัวสะสมไฮดรอลิกจำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพของโหมดการทำงานของปั๊ม - การทำงานของพัลส์ที่มีการเปิดและปิดระยะสั้นบ่อยครั้งถือเป็นภาระร้ายแรงในเครื่องยนต์ปั๊มและอาจทำให้เกิดความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรได้ จำเป็นต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวสะสมไฮดรอลิก อะนาล็อกของถังเก็บน้ำและเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เชื่อถือได้ของปั๊ม ถังที่มีความจุ 50-100 ลิตรก็เพียงพอแล้ว

ป้องกันได้ทุกโอกาส
อะไรก็ได้แม้แต่น้ำที่ "ใส" ที่สุด แหล่งใต้ดินมีสารเคมีละลายจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ทำให้คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสแย่ลงและส่งผลเสียต่อท่อประปา ระบบทำน้ำร้อน ฯลฯ ปรากฏการณ์ที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ตะกรันที่ก่อตัวบนองค์ประกอบความร้อนของระบบทำความร้อนและเครื่องซักผ้า คราบสนิมบนอุปกรณ์ประปา การกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะ... คุณสามารถกำจัดความโชคร้ายเหล่านี้ได้ด้วยความช่วยเหลือของชุดกรองสำหรับบำบัดน้ำเท่านั้น
ตัวกรองมีการออกแบบที่แตกต่างกันในเหยือก ตลับ และระบบเทแบบรีเจนเนอเรชั่นได้ ในระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ จะใช้คาร์ทริดจ์และตัวกรองแบบเติม และตามกฎแล้วจะใช้ตัวกรองคาร์ทริดจ์สำหรับอัตราการไหลของน้ำต่ำ ซึ่งเทียบเคียงได้ในมูลค่ากับอัตราการไหลของก๊อกน้ำหนึ่งอัน สำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์ในปริมาณมาก เฉพาะระบบชนิดเทกองที่สามารถสร้างใหม่ได้เท่านั้นที่เหมาะสม ตัวกรองดังกล่าวเป็นอุปกรณ์บำบัดน้ำประเภทเดียวที่สามารถจัดการอัตราการไหลของน้ำที่ 3-4 ลบ.ม./ชม. นอกจากนี้ ยังช่วยฟื้นฟูความสามารถในการกรองเป็นระยะเนื่องจากการล้างอัตโนมัติ ข้อเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือราคาที่สูงถึงหลายพันดอลลาร์ต่อชุด
การเลือกตัวกรองเกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ทางเคมีของน้ำจากบ่อในห้องปฏิบัติการ อาจจำเป็นต้องใช้ตัวกรองหยาบ ตัวกรองกำจัดเหล็ก ตัวกรองการทำให้อ่อนลง หน่วยฆ่าเชื้อ และตัวกรองการดูดซับและการทำให้กระจ่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ ตัวกรองหยาบช่วยขจัดอนุภาคที่ไม่ละลายน้ำออกจากน้ำ - ทราย สารแขวนลอย สนิม ตัวกรองดังกล่าวอาจเป็นแบบตาข่าย (JUDO, RUSCO, HONEYWELL), กลีบดอกไม้, ดิสก์ เครื่องกำจัดเหล็กได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดไอออนของเหล็กและแมงกานีสออกจากน้ำ ซึ่งถูกออกซิไดซ์ในสภาวะธรรมชาติโดยออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเมื่อน้ำตกตะกอน ตัวกรองเหล่านี้ใช้วิธีการเติมอากาศแบบบังคับ (การเพิ่มปริมาณน้ำด้วยอากาศอย่างเข้มข้น) หรือวิธีการละลายสารรีเอเจนต์ ซึ่งเดือดลงไปเพื่อส่งน้ำผ่านตัวเติมทดแทนที่มีแมงกานีสไดออกไซด์
ตัวกรองน้ำยาปรับผ้านุ่มจะปรับไอออนแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีอยู่ในน้ำให้เป็นกลาง ซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างของน้ำที่รู้จักกันดี ในน้ำ ไอออนเหล่านี้จะอยู่ในรูปของคาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์ และเกลืออื่นๆ เกลือของกรดคาร์บอนิก - คาร์บอเนต, ไบคาร์บอเนต, ไบคาร์บอเนต - สลายตัวเมื่อถูกความร้อน, ก่อให้เกิดตะกอนที่ไม่ละลายน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมความแข็งของคาร์บอเนตจึงถูกเรียกว่าชั่วคราว เกลือที่เหลือจะเกิดความกระด้างของน้ำที่ไม่คาร์บอเนตหรือถาวรซึ่งยังคงอยู่หลังจากการต้ม (ดังนั้นคนที่เชื่อว่าน้ำต้มและน้ำกลั่นเป็นสิ่งเดียวกันจึงเข้าใจผิด) สำหรับ การกำจัดที่สมบูรณ์ความกระด้าง (หรือตามที่พวกเขาพูดว่า "การทำให้น้ำอ่อน") ใช้วิธีการทางเคมี - การทดแทนโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออน การกู้คืน คุณสมบัติทางเคมีเรซินผลิตโดยการบำบัดด้วยสารละลายเกลือแกง
เพื่อกำจัดสารประกอบอินทรีย์จึงใช้ตัวกรองการดูดซับและการทำให้กระจ่าง สารที่ใช้งานอยู่ในนั้นคือถ่านกัมมันต์ ทรายซิลิกาละเอียด หรือวัสดุที่มีรูพรุนอื่นๆ หน่วยอัลตราไวโอเลตและตัวกรองรีเวิร์สออสโมซิสยังใช้สำหรับการฆ่าเชื้ออีกด้วย หน่วยฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตจะทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและมีราคาค่อนข้างถูก แต่ไม่ได้กำจัดสิ่งเจือปนอินทรีย์ออกจากน้ำที่อาจทำให้รสชาติและกลิ่นแย่ลง ดังนั้นจึงมักใช้ในการประมวลผลบ่อยที่สุด ปริมาณมากน้ำที่ไม่ได้มีไว้สำหรับการปรุงอาหาร เช่น สำหรับฆ่าเชื้อน้ำในสระว่ายน้ำ ตัวกรองรีเวิร์สออสโมซิส ซึ่งตัวกลางกรองเป็นเมมเบรนบางๆ ที่มีรูขนาดเล็กมาก สามารถกรองน้ำจากสิ่งสกปรกได้เกือบ 100% (แม้แต่ไวรัสก็ยังยังคงอยู่ในเยื่อเหล่านี้!) อนิจจา พวกมันมีผลผลิตต่ำมาก โดยวัดเป็นลิตร ชั่วโมงนอกจากนี้น้ำจะต้องบริสุทธิ์เล็กน้อยไม่เช่นนั้นตัวกรองเหล่านี้จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นตัวกรองดังกล่าวจึงใช้เฉพาะสำหรับ
การเตรียมน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหาร
ในการเลือกตัวกรองที่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องทราบอัตราการไหลของน้ำที่คาดหวังในระบบประปาอย่างแม่นยำ หากคุณใช้อัตราการไหลกับตัวกรองที่เกินนั้น ปริมาณงานแล้วน้ำก็จะผ่านไปได้โดยไม่บริสุทธิ์ ไม่แนะนำให้ติดตั้งตัวกรองที่มี "พลังงานสำรองขนาดใหญ่" เนื่องจากมีต้นทุนค่อนข้างสูงซึ่งอาจสูงถึง 4,000-5,000 เหรียญสหรัฐสำหรับทั้งชุด และจำนวนต้นทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะมีขั้นตอนการคำนวณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตาม อัตราเนื่องจากตัวกรองและฟิลเลอร์มีราคาสูงจึงไม่จำเป็น การบำบัดน้ำทั้งหมดที่เข้าบ้านของคุณอย่างสมบูรณ์อาจเป็นเรื่องหรูหรา เพื่อลดต้นทุนในยุโรป (และเมื่อเร็วๆ นี้ด้วย) จึงมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่มีการบำบัดน้ำแยกต่างหาก น้ำที่เข้าบ้านได้รับการทำให้บริสุทธิ์ถึง "ระดับเทคนิค" ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของครัวเรือนและส่วนเล็ก ๆ (ประมาณ 3-5% ของปริมาตรทั้งหมด) ซึ่งมีไว้สำหรับดื่มและปรุงอาหารจะถูกทำให้บริสุทธิ์เพิ่มเติมโดยใช้ตัวกรองแยกกัน (โดยปกติ ระบบรีเวอร์สออสโมซิสหรือไส้กรองคาร์ทริดจ์) วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนของระบบบำบัดน้ำได้ 20-30%

บ้างก็หนาว บ้างก็ร้อน...
บางทีการจัดหาน้ำร้อนอาจเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยในจังหวัดของรัสเซียเท่านั้น ในโลก "อารยะ" ที่เหลือก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่ปัญหา "ร้อน" ได้รับการแก้ไขในคอมเพล็กซ์เดียวด้วยการติดตั้งระบบทำความร้อนด้วยแก๊สหรือ เชื้อเพลิงเหลว,พร้อมหม้อต้มน้ำให้ ปริมาณที่ต้องการ น้ำร้อน- การอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับระบบทำความร้อนอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ - เราจะ จำกัด ตัวเองเท่านั้น คำแนะนำทั่วไป- ประการแรก ระบบทำความร้อนสามารถแบ่งตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ (เชื้อเพลิงแก๊สหรือดีเซล) ควรใช้แก๊สเนื่องจากเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และในทางปฏิบัติไม่อุดตันหัวฉีดหัวเผาด้วยผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ หม้อต้มน้ำร้อนที่ใช้น้ำมันดีเซลต้องมีการตรวจสอบเชิงป้องกันและทำความสะอาดโดยเฉลี่ยปีละครั้ง ดังนั้นระบบทำความร้อนดีเซลจึงมักใช้เฉพาะเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับการสื่อสารด้วยแก๊สได้

ในบรรดาบริษัทที่มีส่วนร่วมในการผลิตระบบทำความร้อน บริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ BUDERUS, VIESSMANN, VAILLANT (ทั้งหมดมาจากประเทศเยอรมนี) หม้อไอน้ำร้อนจากผู้ผลิตเหล่านี้โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน ชิ้นส่วนการทำงานของหม้อไอน้ำทำจากเหล็กหล่อและเหล็กกล้า หม้อต้มน้ำที่มีความจุสูงถึง 1,000 ลิตรใช้เป็นแหล่งน้ำร้อนสำหรับความต้องการในครัวเรือน หม้อต้มดังกล่าวสามารถให้ความร้อนกับน้ำได้หลายตัน (เช่น Logalux ST 300 รุ่น BUDERUS สามารถผลิตน้ำได้มากถึง 1,700 ลิตรที่อุณหภูมิ 45*C ต่อชั่วโมง)
นอกเหนือจากการพูดแล้ว การจัดหาน้ำร้อนแบบ "รวมศูนย์" อุปกรณ์ทำน้ำร้อนในท้องถิ่นยังใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านในชนบทซึ่งแน่นอนว่าราคาถูกกว่าและประหยัดกว่า (แต่ไม่สะดวกกว่าเสมอไป) กว่าการจ่ายน้ำร้อนแบบเต็มขนาด เครือข่าย เหล่านี้คือเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สอัตโนมัติที่รู้จักกันในหมู่คน “AGV” เครื่องทำน้ำอุ่นแก๊สติดผนัง เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าทันทีและเครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ “ความเป็นอิสระ” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องทำความร้อนทั้งหมดเหล่านี้แสดงให้เห็นได้จากเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบจัดเก็บที่ผลิตโดย S
TIEBEL ELTRON (เยอรมนี), ELECTROLUX (สวีเดน), ACS (เบลเยียม), DeDIETRJCH (ฝรั่งเศส) และบริษัทอื่นๆ อีกมากมาย ความจุของเครื่องทำความร้อนเหล่านี้มีตั้งแต่ 5 ถึง 150 ลิตร ในขณะที่อ่าง "ปกติ" ต้องใช้เครื่องทำความร้อนที่มีความจุอย่างน้อย 100 ลิตร ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ เครื่องทำความร้อนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นตัวเลือก "ฉุกเฉิน" สำหรับการจ่ายน้ำร้อนหรือเป็นแหล่งน้ำร้อนที่เต็มเปี่ยม

ระบบนี้สร้างขึ้นตามการออกแบบดั้งเดิมและอาจดูซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับหลาย ๆ คน แต่จากประสบการณ์สามปีในการปฏิบัติงานโดยปราศจากปัญหา พบว่า "ส่วนที่เกิน" จำนวนมากได้รับการติดตั้งด้วยเหตุผลที่ดี

เมื่อออกแบบระบบประปานี้ลูกค้าจะกำหนดงานต่อไปนี้:

ปริมาณการใช้น้ำจากบ่อน้ำอย่างประหยัดสูงสุด
ปริมาณน้ำเสียขั้นต่ำ (ประหยัดในการกำจัดสิ่งปฏิกูล)
การป้องกันปั๊มจากการโอเวอร์โหลดและการทำงานแบบแห้ง
ความเรียบง่ายและสะดวกในการใช้และซ่อมแซม
ความสามารถในการซ่อมแซมระบบอย่างรวดเร็วโดยผู้ใช้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม
มาตรฐานสูงสุด ความพร้อมใช้งาน และความเข้ากันได้ของโหนดระบบทั้งหมด
ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต้นทุนต่ำ

ในการสร้างระบบน้ำประปา ฉันต้องการสิ่งต่อไปนี้:

1. ก็ (มีอยู่แล้ว)
2. ปั๊ม
3. เช็ควาล์ว 2 ชิ้น
4. ท่อโลหะ-พลาสติก 32มม. 16มม. ท่อละประมาณ 50 เมตร
5.ถังสะสมไฮดรอลิก 100 ลิตร
6.เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า100ลิตร
7. เครื่องปรับแรงดันฮันนี่วิลล์
8. เกจวัดแรงดัน 2 ชิ้น
9. ตัวกรองหยาบ
10. กรองละเอียด (10 ไมครอน)
11. บอลวาล์ว 1\2 “ 8 ชิ้น.
12. สวิตซ์แรงดัน 2 ชิ้น
13. รีเลย์วิ่งแบบแห้ง
14.แผงไฟส่องสว่าง 6 จุด
15. เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6 แอมแปร์ 3 ตัว
16. ไฟเลี้ยว 220V สี 3 ชิ้น
17. มิเตอร์น้ำ(ใช้แล้ว)
18. ท่ออ่อน 1\2”2 เมตร
19. ฟิตติ้ง อแดปเตอร์ แคลมป์ (ตามความจำเป็น)

มีบ่อน้ำอยู่ในไซต์ของลูกค้าแล้ว แต่มีเพียงช่างก่อสร้างเท่านั้นที่ใช้บ่อน้ำ โดยลดปั๊ม "หยด" ลงไปเป็นระยะๆ และสูบน้ำเข้าถัง

เราต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างบ่อน้ำ

บ่อน้ำประปาอยู่ห่างจากบ้านมากประมาณ 8 เมตร บ่อน้ำที่ทำมาจาก แหวนคอนกรีตความลึก 12 เมตร ความสูงของเสาน้ำ 1.2 ม.

ท่อน้ำพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. วางอยู่ใต้ดินที่ความลึก 1.5 เมตร หุ้มฉนวนและหุ้มด้วยสายเคเบิลทำความร้อนเพิ่มเติม นอกจากท่อแล้ว ยังมีการวางสายไฟฟ้าไว้ในฉนวนเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับปั๊มด้วย ไม่มีการถ่ายภาพกระบวนการนี้ เนื่องจากเป็นการกระทำโดยผู้อื่น ซึ่งได้รับการว่าจ้างเป็นพิเศษ

เพื่อความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษาปั๊มจึงมีการติดตั้งบันไดแบบโฮมเมดในบ่อน้ำซึ่งเชื่อมจากเศษท่อมุมและข้อต่อ

หลังจากนั้นได้ซื้อปั๊ม ตัวสะสมไฮดรอลิก เครื่องควบคุมความดัน เกจวัดแรงดัน ท่อ ข้อต่อ อะแดปเตอร์ สวิตช์แรงดัน และชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง

เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า 99.9% ของปั๊มที่จำหน่ายในร้านค้าของเราแตกต่างกันเพียงป้ายราคาและสติกเกอร์ และผลิตที่โรงงานเดียวกันในราชอาณาจักรกลาง ปั๊มจึงถูกเลือกตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้: ราคา ความง่ายในการ การเชื่อมต่อ ความพร้อมใช้งานของการป้องกัน และการรับประกันอายุการใช้งานสูงสุด

แบบแรงเหวี่ยง ปั๊มจุ่มกำลังไฟ 700 วัตต์ พร้อมเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในตัว (กบ) และข้อต่อขนาด 3/4 นิ้ว ความสูงของน้ำสูงสุดคือ 50 เมตร ฉันไม่ได้ระบุชื่อและแบรนด์ ฉันต่อต้านการโฆษณา

บางอย่างเช่นนี้

มีการตัดสินใจที่จะติดตั้งระบบบนผนังโดยตรงในห้องเอนกประสงค์ของบ้าน
ท่อและอุปกรณ์ยึดติดกับผนังโดยใช้ที่หนีบ

ดังที่คุณเห็นในภาพถัดไป ระบบน้ำประปาทั้งหมดได้รับการติดตั้งตามลำดับและมองเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมดได้ชัดเจน ลูกศรถูกทำเครื่องหมายไว้บนท่อเมตาเซ็กชวลพร้อมเครื่องหมายซึ่งระบุทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำ ต่อจากนั้นสิ่งนี้จะอำนวยความสะดวกอย่างมากในการทำงานของระบบและการซ่อมแซมแม้โดยผู้ใช้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรม

ติดตั้งบนปั๊มในบ่อน้ำ เช็ควาล์วซึ่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกจากท่อกลับเข้าสู่บ่อ ปั๊มยังมีเซ็นเซอร์ระดับน้ำ (กบ) ซึ่งจะปิดปั๊มหากระดับน้ำในบ่อลดลงต่ำกว่า 50 ซม.

น้ำจากบ่อน้ำ (ดูรูป) เข้าสู่ทางเข้าของระบบ ซึ่งมีการติดตั้งรีเลย์ป้องกันเพื่อจำกัดแรงดันสูงสุดในระบบ รีเลย์นี้ได้รับการกำหนดค่าให้ปิดที่ความดัน 5 กก./ซม. และติดตั้งไว้เพื่อไม่ให้ปั๊มทำงานผิดปกติหากมีการโอเวอร์โหลด (หากตัวกรองอุดตัน ก๊อกจะปิดโดยไม่ตั้งใจ)

จากการทดลองพบว่า อัตราการไหลขั้นต่ำของบ่อนี้คือ 0.7...0.8 ลบ.ม. ต่อวันในฤดูหนาว และปริมาณน้ำสูงสุด 2.0...3.0 ลบ.ม. ในฤดูร้อน ทำอะไรได้บ้างที่ “ไม่มีน้ำ” แบบนี้ ก็ต้องประหยัดเงิน

จากนั้นจะมีการติดตั้งเช็ควาล์วบนท่อ ตามด้วยรีเลย์ “dry running” ซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อความดันในระบบน้อยกว่า 0.5 กก./ซม. หากมีการรั่วไหลในระบบหรือมีอากาศเข้าไปในท่อ

ถัดมาเป็นตัวกรองหยาบ (ตาข่าย) และตัวกรองน้ำแบบละเอียด จากนั้นจึงติดตั้งเกจวัดแรงดัน โดยแสดงแรงดันในหม้อสะสม สวิตช์แรงดัน และตัวควบคุมแรงดัน มีการติดตั้งเกจวัดแรงดันไว้ด้านหลังตัวควบคุมแรงดัน เพื่อระบุแรงดันในท่อจ่ายที่ส่งถึงผู้บริโภค (อ่างล้างจาน ฝักบัว ฯลฯ)

สวิตช์ความดันจะเปิดปั๊ม โดยจะเปิดใช้งานหากความดันในตัวสะสมน้อยกว่า 2.0 กก./ซม. และปิดที่ 4.0 กก./ซม.

จำเป็นต้องมีเครื่องควบคุมแรงดันในระบบจ่ายน้ำนี้ เป็นอุปกรณ์นี้ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้น้ำได้อย่างประหยัดหลีกเลี่ยงปริมาณน้ำสูงสุดและระบายน้ำออกจากบ่อน้ำ ตัวอย่างเช่น หากไม่มีอุปกรณ์นี้ น้ำ 100 ลิตรก็เพียงพอสำหรับการอาบน้ำสั้นๆ เท่านั้น แต่ตอนนี้คุณสามารถใช้น้ำได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่ปั๊มจะเปิดและเริ่มสูบน้ำเข้าสู่ระบบ เครื่องปรับแรงดันได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาแรงดันขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทำงานปกติในท่อของผู้ใช้น้ำ โดยไม่คำนึงถึงระดับแรงดันขาเข้า

จากการทดลองพบว่าได้ผล เครื่องซักผ้าและสำหรับการอาบน้ำ 1.5 กก./ซม. ก็เพียงพอแล้ว และสำหรับการล้างมือและใช้งานโถส้วมก็เพียงพอแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ว่าก๊อกน้ำของผู้บริโภคจะเปิดกว้างแค่ไหนก็จะไม่สามารถใช้น้ำเกินระดับแรงดันน้ำที่ตั้งไว้ที่ 1.5 กก./ซม. ได้ สะดวกมากรู้มั้ยโดยเฉพาะแขกในเมืองที่ไม่รู้วิธีประหยัดน้ำ

ชิ้นส่วนไฟฟ้าของระบบจ่ายน้ำได้รับการติดตั้งในแผงมาตรฐานพร้อมราง DIN หกตำแหน่ง และประกอบด้วยสวิตช์สามตัว (เบรกเกอร์วงจร 6A ทั่วไป) และตัวบ่งชี้สามตัว

ภาพถ่ายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน: สวิตช์ไฟ B1, สวิตช์ทำความร้อนท่อ B2, ไฟแสดงสถานะ (สีเขียว), ไฟแสดงสถานะการทำงานของปั๊ม (สีน้ำเงิน), ไฟแสดงสถานะฉุกเฉิน (สีแดง) และสวิตช์ปั๊มบังคับ B3 (ในกรณีสูบน้ำหรือการชลประทาน)

นี่คือแผนภาพไฟฟ้าของระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ

P1, P2 เป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์ป้องกันและรีเลย์ทำงานแบบแห้ง P3 - สวิตช์ความดัน M1 - ปั๊ม

การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นดำเนินการตามคำแนะนำที่ให้มาตามรูปแบบมาตรฐานและไม่มีคุณสมบัติพิเศษ นอกจากนี้เพียงอย่างเดียวคือ faucet สำหรับการระบายน้ำออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นในกรณีที่มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนองค์ประกอบความร้อน

ตลอดระยะเวลาการทำงานไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำ ยกเว้นการเปลี่ยนหลอดยางในตัวสะสมไฮดรอลิกภายใต้การรับประกัน หลังจากการวัลคาไนซ์ ลูกแพร์เก่าก็ถูกทิ้งไว้เป็นสำรอง ที่นั่นเธอนอนอยู่บนเครื่องทำน้ำอุ่น

แนวคิดของการทำความร้อนอัตโนมัติคือประเภทของการทำความร้อนที่ห้องอุ่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและแหล่งที่มาหรือมีแหล่งพลังงานความร้อนที่เป็นอิสระจากกัน

ระบบทำความร้อนอัตโนมัติ ◄ – นี่คือระบบที่ออกแบบมาสำหรับการทำความร้อนโดยอิสระและการจ่ายน้ำร้อนไปยังสถานที่และโครงสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยทำงานจากแหล่งพลังงานอิสระ เช่น ระบบทำความร้อนสำหรับบ้านส่วนตัว เป็นวิธีเดียวที่จะจัดให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายในช่วงฤดูหนาว และในกรณีของอพาร์ทเมนต์ พื้นที่อุตสาหกรรมและสำนักงาน คุณจะปราศจากความไม่สะดวกหลายประการที่เกี่ยวข้องกับระบบส่วนกลาง ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดอีกด้วย จากนี้เราสามารถเน้นข้อดีดังต่อไปนี้: ระบบอัตโนมัติ :

ห้องหม้อไอน้ำสำหรับบ้านส่วนตัว
ห้องหม้อไอน้ำที่ทันสมัย


ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หม้อต้มติดผนังแก๊ส ซ่อมห้องหม้อต้มน้ำ

• ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนของห้องได้อย่างอิสระ

อัตโนมัติ ◄ การทำความร้อนของบ้าน สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี

ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของระบบรวมศูนย์ในฤดูหนาว

ประหยัด - เนื่องจากชำระค่าความร้อนที่ใช้จริง (แก๊ส, ไฟฟ้า)

ความสามารถในการเลือกแหล่งพลังงาน - สามารถทำได้ เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องทำความร้อนแก๊ส ◄, หม้อไอน้ำที่ทำงานด้วยเชื้อเพลิงแข็งหรือของเหลว

ที่พบบ่อยและประหยัดที่สุดคือ เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊สอัตโนมัติ, เนื่องจากก๊าซเป็นเชื้อเพลิงประเภทที่เข้าถึงได้ ราคาไม่แพง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการเปรียบเทียบ 1 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงมีราคาประมาณ 0.2 รูเบิล ในขณะที่ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 2.42 รูเบิล น้ำมันดีเซลมีราคา 1.72 รูเบิล แม้ว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อหม้อต้มก๊าซได้ แต่วิธีที่ดีที่สุดคือออกจากสถานการณ์ เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า

โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ ระบบทำความร้อนของบ้านส่วนตัว คือหม้อน้ำ ทางเลือกของมันขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง (พื้นหรือผนัง), วิธีการร่าง (ธรรมชาติและบังคับ), ประเภทของจุดระเบิด, จำนวนวงจร (วงจรเดี่ยวและคู่) และกำลังไฟ

นอกจากนี้ในระหว่างกระบวนการคัดเลือกจะคำนึงถึงพื้นที่ของวัตถุและคุณสมบัติการออกแบบด้วย

การติดตั้งเครื่องทำความร้อน .

ถึง เครื่องทำความร้อนอัตโนมัติที่บ้าน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่เจ้าของและสมเหตุสมผลในวัตถุประสงค์ การคำนวณที่มีความสามารถและการติดตั้งแบบมืออาชีพมีความสำคัญมาก การคำนวณความร้อน รวบรวมเป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงความต้องการด้านความร้อนของอาคารและอาคาร คุณสมบัติการออกแบบและขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่กำลังติดตั้งด้วย โครงการทำความร้อนสำหรับบ้านส่วนตัว ต้องสอดคล้องกับผัง พื้นที่ และประเภทของห้อง ดังนั้น, การติดตั้งเครื่องทำความร้อน ประกอบด้วยหลายขั้นตอนหลัก:

ดำเนินการแล้ว การออกแบบเครื่องทำความร้อน, ซึ่งขึ้นอยู่กับความร้อนและ การคำนวณไฮดรอลิก- โครงการยังต้องรวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและแผนการติดตั้งด้วย

การคัดเลือก อุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าไม่หยุดชะงัก ทำความร้อนบ้านในชนบท ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับความแตกต่างทั้งหมดเกี่ยวกับอัตราส่วนราคาต่อคุณภาพที่เหมาะสมที่สุด และดำเนินการ การคำนวณความร้อน .

การกำหนดค่าอุปกรณ์ตามการคำนวณที่ได้รับอนุมัติ

การติดตั้งอุปกรณ์หม้อไอน้ำ ซึ่งอาจรวมถึงการติดตั้งปั๊ม ตัวกรอง ถังขยาย หม้อต้มน้ำ ระบบควบคุม อุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ

องค์กรของการกระจายสินค้ามากมาย ความสะดวกในระหว่างการทำงานต่อไปของระบบทำความร้อนขึ้นอยู่กับมันเนื่องจากตัวสะสมมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระจายตัวของสารหล่อเย็นที่สม่ำเสมอทั่วทั้งระบบทำให้การซ่อมแซมง่ายขึ้นเนื่องจากในกรณีที่สาขาล้มเหลวก็สามารถปิดได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง ทั้งระบบและยังช่วยให้สามารถควบคุมเธอได้อีกด้วย

การติดตั้งท่อเพื่อให้ความร้อนและน้ำประปา อีกด้วย ระบบทำความร้อนอัตโนมัติ อาจรวมถึงระบบ “พื้นอุ่น” จึงเป็นวัสดุสำหรับท่อ ทางออกที่ดีที่สุดคือทองแดง

การต่อหม้อน้ำทำความร้อน, ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ

การเชื่อมต่อระบบตลอดจนการดำเนินงานทดสอบการใช้งานในระหว่างที่มีการวินิจฉัยและปรับแต่งอุปกรณ์ระบุข้อบกพร่องและกำจัดออก กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบนั้นดำเนินการโดยมีการป้อนตัวบ่งชี้การทำงานเข้าไป เอกสารทางเทคนิคแล้วส่งมอบให้กับลูกค้า

ดังนั้น, เครื่องทำความร้อน บ้านในชนบท – นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้แรงงานเข้มข้นซึ่งต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ ความรู้ และประสบการณ์ ดังนั้นจึงควรได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น บริษัท ของเรามีประสบการณ์กว้างขวางในสาขานี้ให้บริการที่หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อระบบทำความร้อนและน้ำประปาอัตโนมัติซึ่งรวมถึง:

• การออกแบบเครื่องทำความร้อน

การติดตั้งหม้อต้มน้ำร้อน และ การติดตั้งอุปกรณ์หม้อไอน้ำ

• การจัดวางท่อและการเชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนหม้อน้ำ

การเชื่อมต่อระบบ

ดำเนินงานการว่าจ้าง

เราให้การรับประกันสำหรับงานทั้งหมดที่เราดำเนินการ

เครื่องทำความร้อนอัตโนมัติของบ้าน

เป็นอิสระ เครื่องทำความร้อนจำเป็นในหลายกรณีไม่เพียง แต่สำหรับบ้านในชนบทเท่านั้น แต่ยังสำหรับองค์กรด้วย

ห้องต้มน้ำร้อนแยกส่วน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องทำความร้อนอัตโนมัติเรามายกตัวอย่างอุปกรณ์อัตโนมัติกัน เครื่องทำความร้อนศูนย์ออกกำลังกาย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำความร้อนเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบทำความร้อนหลักจากระบบทำความร้อนในเมืองและด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจติดตั้ง เป็นอิสระเครื่องทำความร้อนของตัวเอง

จะวางหม้อต้มน้ำร้อนและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงได้ที่ไหน วิธีแก้ไขคือการใช้แผ่นเมทัลชีทและด้วย อุปกรณ์เชื่อมปรุงห้องหม้อไอน้ำขนาดเล็กของคุณเอง หม้อต้มใช้เวลานานแค่ไหน เครื่องทำความร้อนติดตั้งในห้องอิสระหม้อต้มน้ำร้อนไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครือข่ายทำความร้อนอื่น ๆ จากนั้นจึงสามารถเรียกอุปกรณ์ห้องหม้อไอน้ำได้อย่างปลอดภัย เป็นอิสระห้องหม้อไอน้ำเพื่อให้ความร้อนแก่อาคาร

คุณสร้างตัวเอง บ้านในชนบท(เดชา) และก็ถึงเวลาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำประปา เมื่อที่ดินมีขนาดเล็กและครอบครัวประกอบด้วยคนสองคนและบ้านจะใช้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น การจ่ายน้ำประปาให้กับปั๊มในครัวเรือนได้อย่างง่ายดาย ในกรณีของครอบครัวใหญ่และที่ดินขนาดใหญ่ที่ต้องรดน้ำควรติดตั้งเครือข่ายน้ำประปาเพื่อจ่ายน้ำให้กับบ้านในชนบท สถานีสูบน้ำในครัวเรือนถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการจ่ายน้ำอัตโนมัติ สถานีสูบน้ำจะจ่ายน้ำภายใต้แรงดันไปยังระบบจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติ และจ่ายน้ำให้คุณอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ สถานีสูบน้ำบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการทำงานและวิธีเชื่อมต่อสถานีสูบน้ำด้วยมือของคุณเอง

ข้อดีของการใช้สถานีสูบน้ำ

สถานีสูบน้ำสำหรับบ้านจะนำน้ำจากแหล่งน้ำประปาโดยอัตโนมัติและจ่ายน้ำภายใต้ความกดดันผ่านท่อไปยังแหล่งน้ำประปา อีกทั้งสถานีสามารถเพิ่มแรงดันในระบบประปาได้ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อระบบจ่ายน้ำของคุณไม่มีแรงดันเพียงพอสำหรับการบริโภค บ่อยครั้งจะใช้ร่วมกับปั๊มบ่อลึก เมื่อแรงดันฝังลึกไม่เพียงพอ

ข้อดีของสถานีสูบน้ำเหนือปั๊มลึกและผิวน้ำ:

• ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ สถานีสูบน้ำจะยังคงจ่ายน้ำที่เหลืออยู่ในหม้อสะสมต่อไป
• ที่ การเลือกที่ถูกต้องสถานีสูบน้ำจะสร้างแรงดันที่จำเป็น
• น้ำหนักเบา
• มีการติดตั้งสถานีสูบน้ำในสถานที่ที่สะดวกสำหรับคุณ
• สถานีสูบน้ำทำงานโดยมีการปิดและเปิดเป็นระยะซึ่งหมายถึง ต้นทุนขั้นต่ำเกี่ยวกับไฟฟ้าและการสึกหรอของอุปกรณ์ต่ำ

พูดง่ายๆ ก็คือ สถานีสูบน้ำอัตโนมัติจะทำงานให้คุณได้นานหลายปี และไม่จำเป็นต้องสูบน้ำด้วยตนเอง

การออกแบบหลักการทำงานของสถานีสูบน้ำ

ปั๊มพื้นผิวพร้อมตัวดีดออก

สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพียงเล็กน้อย สถานีสูบน้ำจะไม่เป็นที่เปิดเผย องค์ประกอบโครงสร้างหลักคือปั๊มพื้นผิวที่มีอีเจ็คเตอร์ติดตั้งอยู่บนตัวสะสมไฮดรอลิก ปั๊มสามารถสูบน้ำจากความลึก 10 เมตร แล้วส่งไปยังจุดรวบรวมน้ำที่ต้องการ

สถานีสูบน้ำ

เครื่องสะสมไฮดรอลิกสำหรับสถานีสูบน้ำ

ท่อดูดไหลจากปั๊มไปยังแหล่งน้ำ ซึ่งส่วนท้ายของวาล์วตรวจสอบที่มีตาข่ายกรองถูกติดตั้งอยู่ ปั๊มมาพร้อมกับถังแรงดัน (เหล็กหรือสแตนเลส)

ตัวสะสมไฮดรอลิกมีโครงสร้างปิด มีสองช่องคั่นด้วยเมมเบรนยาง ช่องหนึ่งจะพองตัวด้วยอากาศภายใต้ความกดดัน และช่องที่สองจะได้รับน้ำภายใต้แรงดันของปั๊ม ตัวสะสมไฮดรอลิกทำหน้าที่ดังต่อไปนี้:

• การป้องกัน เครือข่ายน้ำประปาจากค้อนน้ำ
• สะสมน้ำภายใต้ความกดดันในช่องน้ำขึ้นอยู่กับการจ่ายน้ำและปริมาณการใช้น้ำปั๊มจะปิดบางครั้งเช่น ในกรณีที่ไฟฟ้าดับน้ำที่สะสมอยู่ในถังจะถูกจ่ายเข้าระบบ

เนื่องจากคุณสมบัติของน้ำสะสม ถังแรงดันจึงถูกเรียกว่าตัวสะสมไฮดรอลิก ปริมาตรของตัวสะสมไฮดรอลิกเริ่มต้นที่ 8 และสิ้นสุดด้วย 500 ลิตร

สวิตช์ความดัน

สถานีสูบน้ำมีสวิตช์แรงดันที่สตาร์ทและปิดปั๊มเมื่อแรงดันลดลงและเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งตามลำดับ เพื่อควบคุมแรงดัน ปั๊มจะติดตั้งเกจวัดแรงดันไว้ในท่อ

ท่อโพลีเอทิลีนสำหรับจ่ายน้ำ

ส่วนประกอบของสถานีสูบน้ำเชื่อมต่อกันโดยใช้ท่อและข้อต่อ เพื่อความสะดวก ขอแนะนำให้ใช้ท่อโพลีเอทิลีนในการติดตั้งระบบจ่ายน้ำ

ท่อโพลีเอทิลีนไม่เกิดการกัดกร่อน น้ำหนักเบา และทนทาน เมื่อท่อโพลีเอทิลีนค้าง ท่อจะไม่แตก แต่จะขยายตัว ท่อโพลีเอทิลีนจะมีอายุยืนยาวกว่า 50 ปี หลักการทำงานของสถานีสูบน้ำคือการสูบน้ำออกจากแหล่ง (บ่อบาดาล) สร้างแรงดันในเครือข่ายน้ำประปา น้ำภายใต้แรงดันจะกระจายไปยังจุดรวบรวมน้ำ

น้ำจะถูกสูบออกจากแหล่งน้ำผ่านท่อน้ำเข้าที่มีวาล์วและตาข่ายกรองโดยใช้สถานีสูบน้ำ และจะถูกส่งไปยังถังแรงดันก่อน เมื่อถึงแรงดันที่เหมาะสมที่สุดในหม้อพักซึ่งตั้งไว้บนสวิตช์แรงดัน ปั๊มจะปิด หลังจากเติมน้ำลงในถังเก็บแล้ว ปั๊มจะปิดและเมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำ น้ำภายใต้แรงดันก็เริ่มไหลออกมา เป็นอากาศในระนาบที่สองของถังที่อยู่ภายใต้ความกดดันที่จะรักษาน้ำในระบบภายใต้ความกดดันและดันเข้าไปในก๊อกน้ำแบบยุบได้ สถานีสูบน้ำจะเปิดขึ้นเมื่อแรงดันตกถึงสวิตช์แรงดันที่ตั้งไว้ในสวิตช์แรงดันเพื่อปิดเครื่อง

วิธีการเชื่อมต่อสถานีสูบน้ำ

ตอนนี้คุณรู้โครงสร้างของสถานีสูบน้ำแล้ว มาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดกันดีกว่า วิธีเชื่อมต่อสถานีสูบน้ำด้วยตัวเองโดยใช้เพียงประสบการณ์ของคุณเองและหนังสือเดินทางของหน่วย เพื่อให้สถานีของเราทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและไม่สะดุด เราจึงติดตั้งสถานีไว้บนพื้นผิวที่มั่นคง ตามหลักการแล้วจะมีการติดตั้งสถานีสูบน้ำไว้ ฐานคอนกรีตคุณสามารถซ่อมมันบนกระดานไม้ได้ ต้องใช้ตัวยึดที่แข็งแรงโดยใช้ยางเป็นโช้คอัพ ในการติดตั้งสถานีสูบน้ำเราจะต้อง:

• แท่งที่มีหน้าตัด 150:100 และความยาวของแท่งต้องมากกว่าความกว้างของสถานีสูบน้ำอย่างน้อย 6 ซม.
• บอร์ดขอบกว้าง 10-15 ซม. (หรือ 2 บอร์ดกว้าง 5-7 ซม.) ความหนา 4-5 ซม. ความยาวของบอร์ดควรเกินขนาดของสถานีสูบน้ำ 8-10 ซม.
• เช่นเดียวกับสารละลายดินทราย 3 ต่อ 1

บนพื้นผิวเรียบเราทำช่องสี่เหลี่ยมสองช่องความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ 2.5 ซม. และความลึก 1.3 ซม. แท่งได้รับการบำบัดล่วงหน้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและวางในแนวนอนอย่างเคร่งครัดที่ด้านล่างของช่อง ด้านบนของบล็อกควรยื่นออกมาจากฐาน 2 ซม.

ฐานสำหรับติดตั้งสถานีสูบน้ำ

สำหรับแท่งเหล็ก ช่องจะทำช่องตรงข้ามกับตัวยึดที่สถานีสูบน้ำ (ลื่นไถลบนตัวสะสมไฮดรอลิก) เราเตรียมส่วนผสมดินทรายและวางไว้รอบๆ แท่ง โดยต้องบีบให้แน่น บอร์ดยังได้รับการบำบัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและขันสกรูหรือตอกตะปูเข้ากับแท่ง เมื่อสารละลายแข็งตัวแล้ว เราจะติดตั้งสถานีสูบน้ำประปาบนบอร์ดและขันให้แน่นด้วยสกรูคาเปอร์คาลีพร้อมสลักไว้ใต้ฝาครอบเพื่อไม่ให้หลุดออกเนื่องจากการสั่นสะเทือน

การติดตั้งสถานีสูบน้ำที่ฐาน

วางแผ่นยางหนา 1-2 ซม. ไว้ใต้ขาสถานีสูบน้ำทั้งหมดเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากการทำงานของสถานีสูบน้ำ

การบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ

ควรตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำเป็นระยะ ๆ และไม่จนกว่าจะพัง ตรวจสอบความกดอากาศในตัวสะสมด้วยเหตุนี้คุณสามารถใช้ปั๊มรถยนต์ธรรมดาพร้อมเกจวัดแรงดันได้ หากแรงดันลดลงให้ปั๊มขึ้น ความดันโรงงานอยู่ที่ 1.5 บรรยากาศ ตรวจสอบว่าเกจวัดความดันใดที่สถานีสูบน้ำเริ่มต้นและปิดที่ใด การตั้งค่าจากโรงงานเปิดใช้งาน 1.7*(8), ปิดการใช้งาน 2.8

เมมเบรนจะถูกล้างทุกๆ สองปี หากเมมเบรนสึกหรอ ให้เปลี่ยนใหม่

สามารถล้างเมมเบรนได้โดยใช้สารละลายน้ำและโซดา หัวฉีดของปั๊มอาจสกปรกเช่นกัน คุณจะรู้สิ่งนี้เมื่อน้ำหยุดไหลลงท่อหลัก เปลือกจะถูกถอดออกและทำความสะอาดหัวฉีด

การทำความสะอาดหัวฉีดบ่อยครั้งทำให้อายุการใช้งานลดลง ใช้สำหรับทำความสะอาด กระดาษทรายหมายเลข 80-110. ทำความสะอาดหน้าสัมผัสในสวิตช์ความดันอย่างน้อยปีละครั้ง

ราคาเมมเบรนเริ่มต้นที่ 800 รูเบิล ขึ้นอยู่กับการกระจัด

ขจัดความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของสถานีสูบน้ำ

ยินดีด้วย ตอนนี้คุณได้ติดตั้งสถานีสูบน้ำแล้วและรู้วิธีการบำรุงรักษา ตอนนี้คุณสามารถเชื่อมต่อได้แล้ว! ในระหว่างการทดสอบการทำงานหรือระหว่างการทำงานต่อไป อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้ เรามาดูกันว่าอันไหนและจะกำจัดมันอย่างไร

ความผิดปกติ:

สถานีสูบน้ำกำลังทำงาน แต่ระดับแรงดันในสายหลักเป็นศูนย์และไม่มีน้ำไหล

การกำจัด:

กำจัดอากาศออกจากท่อดูดโดยสมบูรณ์ หากวิธีนี้ไม่ได้ผล ให้ตรวจสอบเมมเบรนและการยึดเพื่อความสมบูรณ์ ยืดให้ตรงแล้วติดตั้งให้เข้าที่

ความผิดปกติ:

สถานีสูบน้ำไม่ปิดน้ำจะผสมกับอากาศ

การกำจัด:

ตรวจสอบทางแยกของท่อน้ำเข้าและตัวกรองว่ามีรูที่อากาศเข้าไปได้หรือไม่ และปิดผนึกด้วยน้ำยาซีลซิลิโคน

ความผิดปกติ:

น้ำไม่เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ แต่ไหลออกจากปั๊ม

การกำจัด:

ตรวจสอบว่าติดตั้งเช็ควาล์วอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยพิจารณาจากทิศทางของลูกศรที่วาดบนพื้นผิวของอุปกรณ์

วิธีการเลือกสถานีสูบน้ำ

ก่อนที่จะเลือกสถานีสูบน้ำสำหรับบ้านในชนบทหรือกระท่อมคุณควรทราบประสิทธิภาพของแหล่งที่มาของคุณก่อน (เอาล่ะ) ผลผลิตต่ำกว่า 1.7 ลบ.ม./ชม. - สถานีสูบน้ำจะไม่สามารถให้แรงดันที่ต้องการในระบบจ่ายน้ำได้ และจะมีการหยุดชะงักในการจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อเลือกรุ่นสถานีสูบน้ำ ให้เน้นที่ผลผลิตสูงสุดของแหล่งที่มาของคุณ ซึ่งควรจะมากกว่าผลผลิตของสถานีสูบน้ำเล็กน้อย มิฉะนั้น แหล่งน้ำจะว่างเปล่าตลอดเวลา เนื่องจากปั๊มจะสูบน้ำออกทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ผลผลิตที่ต้องการคำนวณตามจำนวนจุดน้ำ

ค่าเฉลี่ยที่จุดรับน้ำหนึ่งจุดคือ 0.35 ลบ.ม./ชม. หากมีจุดถอนน้ำ 5 จุด ผลที่ได้คือ 1.75 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำจะต้องมีความจุสำรองอยู่เสมอ ดังนั้นจึงต้องมีปั๊มที่มีปริมาณน้ำ 2 ลบ.ม./ชม. เมื่อคำนึงถึงจุดน้ำแล้วจึงเลือกตัวสะสมไฮดรอลิก เติมน้ำใหม่ 12 ลิตรต่อจุดจ่ายน้ำใหม่ ตัวอย่างของเราคือ 5×12=60 ลิตร

สถานีสูบน้ำสำหรับจ่ายน้ำที่บ้าน

สถานีสูบน้ำอควาริโอ

ผู้ที่ติดตั้งสถานีสูบน้ำประปาแล้วได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ น้ำที่ไหลลงก๊อกน้ำโดยอัตโนมัติทำให้ไม่สะสมน้ำไว้ล่วงหน้าและเคลื่อนย้ายจากแหล่งน้ำด้วยตนเอง การอาบน้ำจะง่ายขึ้นมาก กระบวนการรดน้ำสวนของคุณด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติโดยใช้สถานีสูบน้ำกลายเป็นเรื่องน่ายินดีไม่ใช่การลงโทษ หากคุณยังคงติดตั้ง การชลประทานแบบหยดคุณจะมีเวลาทำอย่างอื่นมากขึ้น คุณสามารถอุทิศเวลานี้ให้กับครอบครัวของคุณได้!