Общие требования к гидроизоляции
Гидроизоляция фундамента
Когда нужно делать гидроизоляцию фундамента
Гидроизоляция плитного фундамента
Гидроизоляция ленточного фундамента
Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов
Гидроизоляция цоколя
Гидроизоляция подвала
Какими материалами не стоит гидроизолировать фундамент и подвал
Общие требования к гидроизоляции.
Мы часто не придаем гидроизоляции должного значения и спустя некоторое время наблюдаем результаты разрушительного влияния воды на конструкции дома.
Негидроизолированный подвал
Гораздо проще предотвратить эти последствия. Для этого важно защитить от влаги такие конструкции:
стены дома
полы на грунте
узлы примыкания дверных и оконных проемов.
фундамент
пол и стены подвала
Если Вы обратите внимание, то тут перечислены практически все конструкции дома, кроме, наверное, внутренних перегородок.
Итак, как сделать правильную гидроизоляцию фундамента, подвала и других конструкций? Гидроизоляционный слой любой конструкции должен быть непрерывным и без разрывов по всей изолируемой поверхности. Устраивается гидроизоляционный слой с той стороны конструкции, на которую действует гидростатический напор, либо есть угроза капиллярного поднятия и просачивания воды.
Гидроизоляция фундамента.
Когда нужно делать гидроизоляцию фундамента?
Любой фундамент следует защищать от двух видов вод: поверхностных (осадки) и подземных(грунтовые воды).
От проникновения и негативного воздействия на фундамент поверхностных вод защищает отмостка. И это основная ее функция. Подробнее об отмостке можно прочесть в статье: Отмостка. Устройство отмостки дома. И если поверхностные воды есть на любом участке и отмостку, таким образом, следует делать всегда и всем без исключения, то подземные воды и соответственно гидроизоляция от них нужна не всегда. Сказать, что на каком-либо участке нет подземных вод и там можно не гидроизолировать фундамент будет не верно. Ведь в наших краях подземные воды есть практически везде. Вопрос состоит в глубине их залегания относительно уровня фундамента, а также уровень сезонного поднятия грунтовых вод во время весеннего паводка.
1. Гидроизоляцию фундамента нужно делать, если уровень грунтовых вод (УГВ) расположен на глубине менее 1 метра от низа фундамента. Эта величина указана с учетом весеннего поднятия УГВ, так как часто бывает, что УГВ расположенный летом на одной глубине, весной за счет таяния снегов, поднимается на 1- 2 метра выше. При таком расположении УГВ гидроизоляция будет защищать фундамент от капиллярного поднятия грунтовых вод и для этих целей будет достаточно обмазочной гидроизоляции.
2. Если УГВ залегает на глубине более 1 м от низа фундамента, то гидроизоляцию, в принципе можно и не делать. Но я бы хотела обратить Ваше внимание на то, что УГВ имеет свойство повышаться не только сезонно - весной, но и со временем (с годами) за счет увеличения плотности застройки, из-за устройства дренажей на соседних участках, асфальтирования прилегающих территорий, а также при создании негидроизолированных искусственных водоемов на расстоянии даже 1 км. Такие изменения принято называть – многолетними колебаниями УГВ. Учитывая их, даже при низком УГВ целесообразно сделать хотя бы самую недорогую гидроизоляцию фундамента – обмазочную, особенно при наличии подвального помещения.
3. Если же УГВ высокий – выше низа фундамента, то кроме гидроизоляции нужно делать еще и дренаж, для отвода воды от фундамента.
УГВ
выше уровня низа фундамента
Почему нельзя обойтись только гидроизоляцией? Когда вода находится выше уровня подошвы фундамента, она создает гидростатическое давление на фундамент, которое уменьшает силу давления фундамента на основание. Т.е. простыми словами уменьшается сила опирания фундамента, вследствие чего могут произойти сдвиги фундамента и даже его опрокидывание, если оставить его на таких грунтах ненагруженным например на зиму. Поэтому фундамент нужно не просто защитить от избыточной влаги, а еще и понизить УГВ. И дренаж какраз позволяет понизить УГВ и тем самым снизить гидростатическое давление на фундамент, чего гидроизоляция не обеспечивает.
Понижение
УГВ
4. Иногда серьезную гидроизоляцию фундамента стоит делать независимо от УГВ. В этом есть потребность, если строительство дома планируется на водонепроницаемых или так называемых водоупорных грунтах (глина, суглинки) с прослойками водопроницаемого грунта. Потому что такие грунты не дают возможности поверхностным водам легко уходить с водопроницаемых участков в нижерасположенные слои грунта, и вода движется по пути наименьшего сопротивления, а именно – к фундаменту. Поэтому его нужно гидроизолировать.
Строительство
на водоупорном грунте
Водоупорными считаются грунты с коэффициентом фильтрации k<10 -6 см/с. Коэффициент фильтрации, k, см/с (принятая характеристика водопроницаемости грунта) имеет следующие значения для разных грунтов:
пески10 -2 -10 -4
супеси и суглинки10 -3 -10 -8
глина10 -7 -10 -10 .
5. Независимо от УГВи вида фундамента очень важно обратить внимание на состав грунтовых вод (ГВ), который показывают инженерно-геологические изыскания. В некоторых районах встречаются агрессивные ГВ. Они негативно влияют на несущую способность бетона, попросту разрушая его, что принято называть коррозией бетона.
Коррозия
бетона
Поэтому для защиты таких фундаментов их рекомендуется сооружать из влагостойкого бетона марки W4 и выше (согласно п.2.9. СНиП 2.03.11-85). А все применяемые для таких фундаментов гидроизоляционные маетриалы должны быть стойкими к агрессивным средам. Наиболее опасны для бетонов и растворов напорные агрессивные грунтовые воды.
Дальше мы будем разбирать виды гидроизоляции для разных фундамента. Правильно подобрать гидроизоляцию можно зная вид фундамента, и то, насколько "напорные" грунтовые воды, поэтому несколько слов об этом. Все подземные воды условно разделяются на подвешенные, безнапорные, слабонапорные, и напорные.
Безнапорные подземные воды - находятся в непосредственном контакте с атмосферой через открытые поры проницаемой среды.
Напорные воды отделены от атмосферы относительно водонепроницаемыми породами, они обладают достаточным напором для самоизлива на поверхность земли.
Слабонапорные воды находятся в переходных условиях, характерных как для напорных, так и безнапорных вод.
Подвешенные воды - первые от земной поверхности безнапорные воды расположены выше основной зоны безнапорных вод и представляют собой более или менее изолированные скопления воды.
Пример
залегания водоносных горизонтов
На рис показано типичное залегание водоносных горизонтов, представленных осадочными породами. (Рис Напорные, безнапорные агрессивные воды). В положении, когда заложена скважина 1, воду горизонта Б считают подвешенной, а воду горизонта В - безнапорной. Скважина 2 проходит через подвешенную воду горизонта А, безнапорную воду горизонта Б и напорную воду горизонтов В я Г. Скважина 3 вскрывает напорные воды во всех горизонтах, за исключением горизонта А.
Таким образом, на небольшом участке с простым геологическим строением в пределах одного водоносного горизонта вода может быть подвешенной, безнапорной и напорной
Где бы ни был расположен УГВ основание любого фундамента нужно укладывать слой водопроницаемого материала, например песок + щебень.
Пещано-щебеночкая
подушка от капиллярного поднятия ГВ
Такая подушка обрывает капиллярное поднятие грунтовых вод.
Капиллярное
поднятие ГВ
Ниже рассмотрим как сделать гидроизоляцию фундамента различных видов и особенности присущие каждому виду.
Гидроизоляция плитного фундамента.
Плитный
фундамент
Плитный фундамент рекомендуется гидроизолировать рулонным рубероидом. Гидроизоляция кладется на фундаментную плиту. Если ее поверхность неровная, то предварительно делается выравнивающая стяжка. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель, по нему делается стяжка и уже на стяжку кладется покрытие пола.
Гидроизоляция ленточного фундамента.
Ленточный фундамент можно гидроизолировать различными способами.
1. Обмазка битумной мастикой.
Обмазка
битумной мастикой
Самый экономный вариант. Подходит в таких случаях: защита фундамента от возможного капиллярного поднятия УГВ, защита фундамента от возможного проникновения поверхностных вод. От напорных вод обмазочная гидроизоляция не защищает, так как не выдерживает набора более 2 метров. Эта гидроизоляция чаще и легче всего повреждается, поэтому и чаще всего дает протечки, так как не выносит сдвигающих и растягивающих нагрузок. Поэтому такую гидроизоляцию нужно наносить на ровную поверхность, обязательно предварительно высушенную, углы дома закруглять, а также защищать гидроизоляцию от механических повреждений. Повреждается такая гидроизоляция обычно уже при засыпке котлована грунтом обратной засыпки, который часто содержит строительные мусор (камни, обломки арматуры, стекла и т.п. мусор).
Защитить можно:
утеплителем ЭППС (учитывая то, что фундамент следует утеплять на уровень промерзания грунта);
Защита
гидроизоляции ЭППС
рулонным геотекстилем, можно иглопробивным, он дешевле, чем термически скрепленный, необходимая плотность – минимум 180 г/кв. м;
прижимной стенкой из кирпича, так иногда делают, но вариант довольно трудоемкий и дорогой, поэтому уступает двум вышеописанным вариантам защиты гидроизоляции;
если засыпку котлована делать мягким грунтом без мусора, например песком, то защиту гидроизоляции достаточно сделать только на углах дома, полосами геотекстиля шириной в 20 см.
2. Гидроизоляция рулонным материалом.
Гидроизоляция
рулонным материалом
Чаще всего из рулонных материалов используется рубероид. Это немного более дорогой вариант, чем обмазочная гидроизоляция, но более долговечный и прочный. Если грунт обратной засыпки не содержит мусора, то такую гидроизоляцию можно не защищать. Поверхность фундамента должна быть ровной. Фундамент обрабатывается горячей битумной мастикой, на которую клеятся минимум 2 слоя полотна рубероида с нахлестом 10-20 см.
3. Напыляемая гидроизоляция.
Напыляемая
гидроизоляция
Очень легко и быстро наносится специальным распылителем. Легко повторяет все неровности фундамента, не нуждается в специальной подготовке поверхности, кроме очистки от пыли. Более дорогой материал, чем обычная битумная мастика. Нуждается в обязательном армировании термически скрепленным геотекстильным материалом плотностью не менее 130 г/кв. м, который одновременно выполняет для данной гидроизоляции и защитную функцию. Материал довольно дорогой и экономически выгодно его применять для фундаментов сложной формы (которые тяжело обклеивать рулонным материалом) или для фундамента заложенного очень близко к другой постройке (то есть если гидроизолировать такой фундамент очень неудобно из-за отсутствия свободного доступа к нему).
Кроме выописанных способов, можно выполнить гидроизоляцию нанесением 25-30 мм цементного раствора при напоре воды до 20 м.
Гидроизоляция
цементным раствором
Также возможно гидроизолировать фундамент различными гидроизоляционными материалами проникающего действия (смесь цемента, кварцевого песка и активных добавок), которая защищает фундамент от избыточной влаги и некоторых химических соединений (в зависимости от марки гидроизоляции), но при этом такой материал довольно дорогой.
Проникающая
гидроизоляция
Гидроизоляция фундамента при котловане со стенками 90°.
Котлован
с углом уклона стенок 90 град.
Иногда фундамент возводится впритык к стенам котлована, это единственный возможный вариант при стесненных условиях строительства. Котлован в таком случае возводится с стенками под углом 90°, впритык к стенкам котлована возводятся прижимные стены, к ним прибивается гидроизоляционный материал (или сперва дренажный, а потом гидроизоляционный, в зависимости от УГВ). Устанавливается опалубка на расстоянии от прижимной стенки равном ширине будующего фундамента. И в полученную опалубку (с одной стороны прижимная стенка с гидроизоляцией, с другой – просто опалубка укладывается связанная заранее арматура и заливается фундамент. Прижимная стенка с гидроизоляцией в таком случае называется «потерянной опалубкой», так как не вынимается, а так и остается в грунте. Если в стесненных условиях возводить фундамент из блоков, то блоки укладываются на небольшом расстоянии от прижимной стенки и получившееся расстояние между блочным фундаментом и гидроизолированной прижимной стенкой заполняется раствором.
Защита стен от капиллярного поднятия влаги.
Капиллярное
поднятие влаги
Противокапилярная гидроизоляция в стенах укладывается на цоколь, который обычно заканчивается на уровне 15 -50 см выше уровня грунта. Поверхность цоколя предварительно выравнивается, подсушивается и покрывается слоем битумной мастики. Затем укладывается 2 слоя рубероида. Такая гидроизоляция называется сплошной прокладкой и она должна полностью пересекать всю толщину стены и внутреннюю штукатурку.
Защита
стен от капиллярного поднятия влаги
Гидроизоляция столбчатого и свайного фундаментов.
Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.
Сваи и столбы гидроизолировать крайне сложно, это займет очень много времени и усилий в случае с столбами и практически невозможно в случае с сваями. Поэтому такие столбы или сваи рекомендуется делать из влагостойкого бетона марки W4 и выше для неагресивных ГВ и из марки W6 и выше для агрессивных.
Фундамент из деревянных свай необходимо обрабатывать антикорозионным раствором.
Фундамент
из деревянных свай
При этом важно помнить что не желательно проводить мероприятия по понижению УГВ, т.е. делать какие-либо дренажи, так как деревянные сваи не гниют только находясь полностью в воде. В противном случае велик риск уменьшения их срока службы.
Гидроизоляция цоколя.
Гидроизоляция
цоколя
Цоколь с наружной стороны до уровня сплошной прокладки (10 -50 см от уровня грунта) должен быть гидроизолирован для того чтобы защитить стену дома от поверхностных вод. Дело в том что средняя высота снежного покрова обычно составляет 10-50 см, а также капли дождя отбиваясь от отмостки больше всего подмачивают 10-50 см от уровня грунта. Именно поэтому цоколь необходимо облицовывать водонепроницаемым материалом, например водоотталкивающей плиткой.
Гидроизоляция подвала.
Для дома с подвалом обязательно наличие водонепроницаемой отмостки, которая уменьшит приток поверхностных вод к стенам подвала.
Пол подвала гидроизолируется по бетонной подготовке. Для этих целей очень хорошо подходит гидроизоляция из 2 слоев рулонного битумного материала.
Стены подвала гидроизолируются по тому же принципу что и ленточный фундамент, что было описано выше. Также для гидроизоляции подвала очень эффективной является гидроизоляция из бентонитовых матов.
Бентонитовые
маты
Это современный компактный аналог классического глиняного замка. Материал представляет собой бентонит заключенный с двух сторон в текстильный материал. Легко монтируется, при этом заменяет 1 метр глины (классический глиняный замок).
Если грунтовые воды на участке напорные, и нужно делать дренаж по периметру подвала, очень важно помнить что дренаж начинает работать только с того момента, как вода из дренажного материала (попадающая дальше в дренажные трубы у основания фундамента) начинает сбрасываться, например, в ливневую канализацию. До этого момента в котловане даже может стоять вода, несмотря на то что все дренажные материалы уже уложены.
Хочу обратить Ваше внимание – не жалейте на гидроизоляции подвала и делайте ее очень тщательно. А если Вы нанимаете на эту работу строителей, то тщательно контралируйте этот этап. Потому что это тот вид работ, который доворьно сложно поправить, когда уже появляются протечки. Ведь для ремонта гидроизоляции подвала приходится заново разрывать котлован. А к этому времени часто уже стоит отмостка и прилегающие территории частично обжиты. Поэтому к гидроизоляции подвала стоит отнестись с полной серьезностью.
Если же так получилось что по какой-то причине подвал начал протекать, то самым лучшим вариантом будет разрыть заново котлован и заменить полностью или частично поврежденную гидроизоляцию. Если же возможности разрыть котлован нет, например из-за плотности застройки, то гидроизоляцию можно сделать изнутри подвала. Но в таком случае стены к сожалению будут продолжать намокать, несмотря на то что изнутри подвала они будут выглядеть сухими.
Какими материалами не стоит гидроизолировать фундамент и подвал.
Фундамент и подвал нельзя гидроизолировать подкровельными пленками (гидроизоляционными, пароизоляционными) и мембранами, в том числе ветрозащитными. Эти материалы слишкдовольно тонкие и расчитаны на свободную укладку с провисанием (их даже нельзя натягивать). Кроме того пленки и мембраны не выдержат трения о поверхность фундамента вследствии постоянных сезонных подвижек грунта, не говоря уже о том что они не расчитаны на защиту от напорных грунтовых вод. Поэтому их применение для гидроизоляции фундаментов и подвалов нецелесообразно.
Экономически нецелесообразно использовать для этих целей и материалы с УФ стабилизацией, например, УФ стабилизированную ПВХ мембрану. Так как стойкие к ультрафиолету материалы стоят дороже, а функция эта задействована под землей просто не будет.
Полезная модель относится к строительству и может быть использована для предотвращения проникновения влаги в подвальных помещениях зданий, цокольных этажей и иных подземных сооружений типа подземных переходов, туннелей, погребов. Технический результат: обеспечивается эффективное решение по предотвращению проникновения влаги через стены зданий и иных подземных сооружений без использования энергозатратного оборудования и потребности в гидроизоляции; обеспечивается ускорение и удешевление возведения гидроизоляционной защиты. Заявленный технический результат достигается за счет того, что устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки.
Область применения
Полезная модель относится к строительству и может быть использована для предотвращения проникновения влаги в подвальных помещениях зданий, цокольных этажей и иных подземных сооружений типа подземных переходов, туннелей, погребов.
Уровень техники
В настоящее время в зданиях существует потребность обеспечить стабильный микроклимат в подвальных, цокольных помещениях зданий и иных подземных сооружений, чтобы в них не концентрировалась влага, способствующая размножению комаров и плесневению стен.
На современном этапе при большом накоплении жидкости в подвалах производят ее откачку насосами.
Однако при малых незначительных накоплениях жидкости в подвалах как правило не делается ничего для ее устранения.
Вода в подвальные помещения проникает через поры в стенах во время паводков и дождей, при близком стоянии грунтовых вод.
Чтобы обеспечить исключение накопления даже незначительных количеств влаги в подвальных помещениях необходимо производить вентиляцию (высушку) подвалов.
Согласно СНиП 31-02-2001, при строительстве домов на участках, где по данным инженерно-экологических изысканий имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвалов, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в дом, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями санитарных норм. Для предупреждения поступления почвенных газов бетонная плита пола подвала должна герметично прилегать к стене по периметру подвала, а область примыкания должна быть покрыта герметиком, то есть бетонная плита выполняет функцию «воздушной преграды», не допускающей проникновения почвенных газов. Однако, попытки решить указанную проблему путем герметичной заделки трещин и других отверстий в подвальных помещениях не всегда эффективны, поэтому в подвальных помещениях предусматривается устройство систем удаления таких газов - устраивается вентиляционный канал, посредством которого подвал сообщается с атмосферой. Для предупреждения поступления почвенных газов дренажный слой из гравия под бетонной плитой пола подвала также должен сообщаться с атмосферой. Таким образом, обустройство вентиляции подвалов в многоквартирных домах иногда становится необходимостью не только из-за планов по использованию площади подвалов, но и чисто из-за соображений соблюдения санитарных норм при эксплуатации зданий.
Однако устройство вентиляции дорого, не всегда возможно и кроме того, при постоянном проникновении влаги требует непрерывной работы, а в случае поломки к быстрому засырению подвального помещения.
Влагу из иных подземных сооружений типа туннелей, переходов и погребов вообще никак не откачивают, кроме как изредка мобильными насосными установками, при больших объемах скопившейся влаги.
Подземные сооружения при этом быстро разрушаются.
Для устранения данных проблем в зданиях и подземных сооружениях используют гидроизоляцию, с прижимной кирпичной стенкой .
Типовая архитектурная деталь устройства наружной гидроизоляции с устройством прижимной кирпичной стенки, выполненной обычно в полкирпича, служит для защиты от механических повреждений гидроизоляции.
Недостатком данной типовой технологии является то, что она дорогая и не эффективная, поскольку прижимная стенка работает как дренаж, пропуская влагу во внутреннюю полость в зону между стенкой и гидроизоляционным слоем. В полости образуется гидростатический подпор, который находит отверстия в гидроизоляции и повреждает ее.
Влага проникает через прижимную стенку какими бы слоями битума не обмазывали прижимную стенку снаружи. Связано это с годовыми перепадами температур, которые образуют трещины в слое обмазки прижимной стенки, через которые и проникает влага.
Технический результат: обеспечивается эффективное решение по предотвращению проникновения влаги через стены зданий и иных подземных сооружений без использования энергозатратного оборудования и потребности в гидроизоляции; обеспечивается ускорение и удешевление возведения гидроизоляционной защиты.
Реализация полезной модели
Заявленный технический результат достигается за счет того, что устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки. Кладка выполнена в полкирпича (120 мм толщиной).
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 показано конструктивное устройство полезной модели, где 1 - внутренне пространство здания или подземного сооружения, 2 - фундаментная плита или пол здания или сооружения, 3 - защитная кладка из кирпича-сырца, 4 - внутренние стены здания или подземного сооружения, 5 - накопленная влага грунта - 6.
Осуществление полезной модели
При возведении подвального или цокольного помещения здания (см. Фиг.1) или подземного сооружения после установки на фундаментную плиту-основание (2) внешних стен (4) здания, внешние стены по периметру всех стен здания примыкающих к земле и стен подземного сооружения выкладывают кладкой из кирпича-сырца (3) - необожженного кирпича из чистой сырой глины.
Кирпич-сырец получают на кирпичном заводе без использования выжигаемых добавок и сохраняют до момента доставки до места строительства (до начала укладки стенки) в том виде, как его получают при изготовлении. Защита кирпича-сырца от высыхания необходима стой целью, что после высыхания кирпич-сырец растрескивается, приобретает вздутость, теряет форму и не пригоден для укладки.
Кладку выполняют так. Кирпич-сырец быстро окунают в ведро с водой и так же быстро сажают на раствор. Кирпич почти мгновенно всасывает влагу, и, если промедлить, она уйдет внутрь и сцепления между сырцом и глиняным раствором может не произойти.
Уплотняют и подравнивают кладку деревянной или резиновой киянкой.
Кладку предпочтительно выполнять в полкирпича (120 мм). Больше делать не целесообразно с целью экономии внутреннего пространства, а меньше делать кладку нельзя, поскольку выложенная стена может отвалиться (неустойчивая).
Когда кирпичи полностью уложены в кладку, а раствор подсох, внимательно осматривают рельеф и удаляют сальным скребком, ножом или стамеской всевозможные неровности и наплывы. Отдельные шероховатости снимают шлифовальной шкуркой различной зернистости. Плоские поверхности кладки притирают без воды теркой из обожженного красного кирпича. Обнаруженные после притирки всевозможные трещины и вмятины сразу же заделывают глиняным раствором. Предварительно трещины прорезают кончиком ножа так, чтобы на их месте образовались желобки шириной примерно 4-5 мм. Желобки обильно смачивают водой с помощью губки или мочальной кисти и замазывают глиняным раствором так, чтобы на месте бывших трещин возвышались небольшие бугорки. После высыхания глина «садится» и бугорки исчезают.
Принцип действия полезной модели следующий.
При проникновении влаги к кладке (3) из кирпича-сырца она впитывается ею до полного насыщения глины кладки водой. В момент полного насыщения водой кладка (3) из кирпича-сырца перестает пропускать влагу через себя на внутренние стены (4) и перестает впитывать влагу.
Разжижаясь, кладка (3) начинает расширяться и самоустраняет все поры и трещины своих стен, а также трещины и поры внутренних стен (4) помещения.
Таким образом, даже при непрерывном поступлении влаги кладка из кирпича-сырца будет служить отличным барьером для ее дальнейшего проникновения во внутреннее пространство (1) подвалов и цокольных этажей зданий и подземных сооружений и при этом не требует никаких энергозатрат и использования гидроизоляции.
Кроме того, поскольку кирпич-сырец значительно дешевле в производстве и быстрее изготавливается, чем обожженный кирпич, удешевляется и ускоряется процесс строительства гидроизоляционного сооружения. Ускорение и удешевление строительства гидроизоляционного сооружения также обеспечивается за счет исключения потребности в использовании цемента при возведении кладки.
Источники информации:
1. http://www.rubliovka.ru/isk/iskpir.htm
2. http://novostrojka.ru/content/view/1557/28/
3. http://www.kamenschik.com/kinds-waterproofing-appointment.html
1. Устройство гидроизоляции стен подвалов, цокольных этажей и иных подземных сооружений, состоящее из прижимной кирпичной стенки, отличающееся тем, что в качестве прижимной кирпичной стенки используется кладка из кирпича-сырца (необожженного кирпича) пластического формования, защищенного от высыхания до момента укладки.
2. Устройство гидроизоляции по п.1, отличающееся тем, что кладка выполнена в полкирпича (120 мм толщиной).
Еще со времен строительства коммунизма в нашей стране повелось устраивать в гараже подвал. Он необходим для того, чтобы хранить продукты: овощи и фрукты, выращенные на дачных участках. У жителей многоэтажек просто нет другой возможности хранить выращенный с таким трудом урожай. Строительство подвала – весьма ответственное дело. Если не следовать технологии, можно создать идеальные условия для жизни патогенной флоры. Несмотря на то, что для успешного и длительного хранения овощей в подвале должна быть определенная достаточно высокая влажность, тем не менее, все должно быть в меру. Если в подвале поселилась плесень или другие грибки, то прощай урожай. Именно поэтому гидроизоляция подвала – важнейший этап его строительства.
Данная статья расскажет о том, как правильно сделать гидроизоляцию подвала на этапе строительства. А также будет затронут вопрос, что делать, если вы стали счастливым обладателем гаража с подвалом без гидроизоляции.
Схема гидроизоляции подвала, если уровень грунтовых вод выше пола или стен подвала
Гидроизоляция подвальных помещений подразделяется на несколько типов:
Противонапорная гидроизоляция — гидроизоляция подвала от грунтовых вод, уровень которых находится выше уровня пола подвала или даже его стен. Представляет собой нанесение пирога минимум из 3-х слоев шламовых растворов, которые сочетаются с мастиками на основе полимерного битума.
Безнапорная гидроизоляция подвала защищает его от попадания влаги, накопившейся после атмосферных осадков или паводков. Заключается в нанесении на поверхность пола битумных мастик.
Противокапиллярная гидроизоляция защищает от проникновения сквозь бетонный пол или стены влаги, которая может подниматься по капиллярам вверх. Дополнительно к мерам противонапорной гидроизоляции производится изоляция швов, трещин и капилляров.
Схема гидроизоляции пола подвала
Качественно изолировать пол можно только на этапе строительства. Существуют методики изоляции пола уже в процессе эксплуатации готового гаража, но гидроизоляции изнутри будет недостаточно. Поэтому, если Вы решили строить подвал в гараже или доме, необходимо выполнить такие работы:
- Рассчитываем глубину котлована, который необходимо выкопать. Для этого учитываем высоту будущих потолков в подвале, высоту перекрытий, толщину бетонного пола и подготовительного слоя. Чаще всего потолок подвала в гараже заглубляют ниже уровня промерзания грунта, ориентировочно на 0,5-1 м. Таким образом, глубина котлована должна быть 3,3-3,5 м.
- Выкапываем котлован не только на необходимую глубину, отступаем еще минимум на 1 м от будущих фундамента и стен для обустройства гидроизоляции стен.
- Разравниваем поверхность, делая слегка уклон от середины в разные стороны. Засыпаем 10 см слой глины и утрамбовываем. В дальнейшем она будет служить нам глиняным замком.
- Выкапываем дренажные траншеи. Глубина 30-50 см. Придаем им уклоны в стороны от строения.
- Расстилаем на дно траншеи геотекстиль, заворачивая его за края траншеи на 80-90 см.
- По всей длине траншеи засыпаем 5 см слой гравия.
- Укладываем дренажные трубы, делая уклон на 0,5 см на 1 метр погонный.
- Засыпаем 20-30 см слой гравия, который предварительно лучше промыть, чтобы не засорились трубы.
- Заворачиваем оставшимся геотекстилем. Выводим дренажные трубы либо в смотровой колодец, либо в сливной коллектор, либо в яму.
Дренажные канавы засыпаем гравием и укутываем геотекстилем
Важно! Дренаж необходим для того, чтобы собирать и отводить дренируемую воду в специальные места (колодцы). Для него можно использовать специальные перфорированные асбоцементные трубы, керамические или пластмассовые.
10. В котлован засыпаем 10-15 см слой щебня, сверху 10-15 см песка. Утрамбовываем.
Важно! Песок необходим для того, чтобы не повредить острыми краями щебня рулонную гидроизоляцию.
11. На подготовленное основание раскатываем какую-нибудь рулонную гидроизоляцию. Подойдет рубероид. Стыки свариваем газовой горелкой. Первый слой промазываем битумной мастикой, укладываем следующий слой. Необходимо сделать минимум 2 слоя. Если уровень грунтовых вод находится выше пола подвала, тогда слоев должно быть 3-4.
Важно! Если подвал делается для хранения продуктов, тогда утеплять его пол не нужно. Прохлада от земли в холодное время года будет обеспечивать необходимую температуру. В таком случае придется утеплить пол первого этажа.
12. Готовим опалубку для пола и заливаем бетон.
Важно! Желательно использовать водонепроницаемые жесткие бетонные смеси. Будет не лишним стены также залить из бетона, но вполне можно использовать и красный кирпич.
Если Вас интересует вопрос, как сделать гидроизоляцию подвала, когда он уже построен, тогда ответ Вы прочтете ниже. Придется гидроизолировать только стены снаружи и изнутри.
Наружную стену подвала придется откапывать на глубину почти всего подвала и обустраивать глиняный замок и отмостку.
Чтобы стены не пропускали воду
Если стены решили возвести из кирпича, тогда выполняем обычную кладку. Если решили делать из бетона, тогда готовим опалубку для стен и заливаем бетон.
Важно! Силикатный кирпич не подойдет для строительства подвала.
Дальнейшая гидроизоляция подвала своими руками выглядит так:
- Оштукатуриваем стены с обеих сторон раствором: 1 часть цемента + 2 части воды.
- Наклеиваем рулонную гидроизоляцию в два слоя.
- Выстраиваем снаружи прижимную стенку. Ее можно выполнить из красного кирпича в один кирпич.
Важно! Прижимная стенка необходима для того, чтобы поддержать и защитить слой рулонной гидроизоляции.
4. Выполняем глиняный замок на расстоянии минимум 0,5 м от стены. Делаем его с уклоном, как показано на рисунке. Слой глины должен быть 100 мм, уплотняем его деревянными брусками. Этот слой должен совпадать со слоем глины под полом таким образом, чтобы являться одним целым.
Важно! Глиняный замок предотвращает контакт грунтовых вод с прижимной стенкой.
5. Засыпаем пространство между глиняным замком и стеной грунтом. Сверху делаем глинощебеночную отмостку. От стен делаем небольшой уклон, чтобы дождевая вода стекала не под подвал, а в другую сторону.
6. Внешнюю часть стены, выступающую над уровнем грунта, обрабатываем обмазочной гидроизоляцией.
На этом все работы по гидроизоляции стен подвала снаружи завершены, можно переходить к внутренним работам.
Изолируем построенный подвал изнутри
Первым делом промазываем все стыки между полом и стенами битумной мастикой. Желательно бетонные конструкции (пол или пол и стены) заранее обработать проникающей гидроизоляцией, чтобы улучшить эффект. Но эти работы необходимо проводить только, пока бетон еще не застыл до конца. Если же проводятся работы в уже готовом подвале, тогда пол только промазывается мастикой.
Для гидроизоляции подвала изнутри промазываем битумной мастикой и оштукатуриваем цементной смесью
Если стены выполнены из кирпича или блоков, между которыми есть щели, промазываем все щели гидроизоляционной мастикой в 2 см толщиной.
Затем можно обработать обмазочной мастикой легкой текстуры. Стена приобретет однородный цвет.
Сверху оштукатуриваем стену цементной смесью. Для придания жесткости крепим каркас из арматуры к стене. Затем штукатурим слоем 3-4 см.
Для хорошей сохранности продуктов в подвале его стены можно обрабатывать биологически стойкими обмазками.
Битум можно брать любых марок, а цемент только водонепроницаемый. Битум расплавляем при температуре 1500-1700°С, добавляем остальные компоненты по рецепту, перемешиваем 20 минут и используем, пока горячее.
Биологически стойкие обмазки для обработки битумом
На этом гидроизоляция подвала изнутри своими руками завершена. Далее рассмотрим чуть подробнее материалы для гидроизоляции.
Проникающая гидроизоляция блокирует подъем воды по капиллярам
Проникающая гидроизоляция представляет собой материал из смеси цемента, химических активных веществ и мелкодисперсного песка. Вещество проникает вглубь стен и пола на 100 мм и кристаллизуется внутри. Это происходит благодаря текучей структуре и малой величине зерен.
Важно! Проникающая гидроизоляция используется в качестве противокапиллярной изоляции. Внутри бетона образуются гидрофобные кристаллы, препятствуя поднятию воды по капиллярам.
Помимо этого повышается морозостойкость бетона и предотвращается его коррозия. Данная технология имеет антибактериальный состав, нетоксичный, что делает возможным ее использование в подвалах с пищевыми продуктами.
Различается проникающая гидроизоляция способом нанесения и глубиной проникновения.
Например, «Гидротекс» проникает до 100 мм, наносится шпателем, можно кистью. Расход: 3 кг/м 2 . Максимальная прочность 3 мм соответствует марке М 500. Имеет двойное действие.
«Пенетрон» проникает до 200 мм, наносится кистью на влажную поверхность, слой до 1-2 мм. В качестве растворителя выступает вода. Закрывает капилляры, препятствуя проникновению воды, но не препятствует движению пара.
Важно! Проникающая гидроизоляция используется только по мокрому бетону. Материал, обработанный ею, способен выдержать любое давление грунтовых вод, его ресурс увеличивается в разы.
Окрасочная гидроизоляция, типы
Если уровень грунтовых вод ниже пола подвала, в качестве гидроизоляции можно использовать битумную, битумно-полимерную, полимерную и полимерцементную смеси.
Наносятся битумные мастики, пасты и эмульсии в несколько слоев толщиной 2-6 мм.
В качестве окрасочной гидроизоляции используют битумные мастики
Битумно-полимерная окрасочная гидроизоляция лучше просто битумной по эксплуатационным характеристикам за счет добавления в состав полимеров, таких как латекс. Необходимый слой колеблется от 5 до 12 мм в зависимости от состава.
Битумно-наиритовую мастику (БНМ) можно использовать при температуре до -15°С, достаточно нанести слой в 3-4 мм.
Эпоксидные покрытия малопластичны и дают усадку из-за слишком чистых смол в составе.
Эпоксидно-дегтевая гидроизоляция прочнее, имеет минимальную усадку и не смерзается с наружным льдом при промерзании здания.
Эпоксидно-фурановая гидроизоляция более токсична, хотя и требует нанесения меньшего слоя.
Важно! Гидроизоляция на основе эпоксидных смол может производиться как снаружи подвала, так и внутри. Ее существенным недостатком является слишком большая жесткость.
Оклеечная гидроизоляция рубероидом , толью или другими рулонными материалами пользуется наибольшей популярностью и держит позиции уже многие десятилетия.
Видео: комплексная гидроизоляция
На рынке представлено множество средств и материалов для гидроизоляции. Подбирая их, следует обратить внимание на их характеристики и условия эксплуатации. Но самое главное, качественно выполнить гидроизоляцию подвала на всех этапах.
Любой строительный материал имеет пористую структуру, поэтому нарушение гидроизоляции строения приводит к тому, что пол, стены, отделочные материалы здания превращаются в губку, постоянно впитывающую влагу, поступающую из почвы. Предотвратить порчу и постепенное разрушение дома может качественная гидроизоляция фундамента. Качество работ влияет на долговечность строения, поддержание необходимого микроклимата, отсутствие плесени и грибка. Но прежде чем приступать к выполнению работ по гидроизоляции, еще на стадии подготовки к строительству необходимо определиться с правильным выбором материалов и способе ее устройства. При этом следует учитывать тип фундамента, а также особенности работ и материалов, необходимых для по его защиты. Регламентируются работы по гидроизоляция СНиП 2.02.01-83.
Монолитный плитный фундамент
Гидроизолируется рулонным рубероидом, укладываемым непосредственно на фундаментные плиты. При неровностях на поверхности кладется утеплитель, который так же покрывается стяжкой, на которую монтируется покрытие полов.
Плитные фундаменты полностью покрываются гидроизоляционным материалом
Ленточные фундаменты
Существует несколько способов обработки, подходящих в случаях, когда вас интересует гидроизоляция фундамента своими руками. Ленточные фундаменты наиболее просты для обработки.
Обмазка битумной мастикой
Наиболее экономный из вариантов. Подойдет для защиты фундамента от поверхностных вод, защищает его от капиллярного поднятия. Но обмазочная изоляция не спасет от напорных вод. Она не выносит ни растягивающих, ни сдвигающих нагрузок. Также такая гидроизоляция легче и чаще всего повреждается и дает протечки. Поэтому мастика должна наноситься на ровную и предварительно высушенную поверхность. Углы дома должны быть закруглены, а поверхность изоляции защищена от механических повреждений. Повреждения могут быть нанесены уже во время засыпки котлована грунтом, в котором зачастую содержится строительный мусор.
Защитить мастику можно:
- рулонным геотекстилем, хоть термически скрепленным, хоть иглопробивным (дешевле);
- утеплителем ЭППС (утепляя фундамент на уровне промерзания грунта);
- прижимной кирпичной стенкой, однако это дорогой и трудоемкий вариант;
- если засыпка производится мягким, без содержания мусора, грунтом, достаточно защитить геотекстилем шириной 20 см углы.
Обмазочная технология самая простая, но самая ненадежная
Рулонные материалы
Рубероид – материал, который чаще всего используется для таких целей. Этот вариант не намного дороже предыдущего, но при этом он более прочный и долговечный. Если для засыпки использовать грунт, не содержащий мусора, рубероид защищать не обязательно. Ровную поверхность фундамента обмазывают горячей битумной мастикой, а поверх нахлестом клеится рубероид в 2 слоя.
Гидроизоляция рулонными материалами более надежна
Напыляемая изоляция
Наносится при помощи специального распылителя, повторяет неровности фундамента. Обрабатываемая поверхность очищается от пыли и не нуждается в предварительной подготовке. Способ быстрый и легкий, более дорогой по сравнению с другими.
Обязательно нуждается в армировании геотекстильным, термически скрепленным материалом, одновременно выполняющим и защитные функции. Этот материал довольно дорог, поэтому применять его эффективно на фундаментах, имеющих сложную форму (их тяжело оклеивать рубероидом) или тех, которые заложены близко к другим постройкам (при отсутствии свободного доступа).
Кроме вариантов, уже перечисленных, можно выполнять гидроизоляцию цементным раствором или материалами проникающего действия (смеси из кварцевого песка, цемента и активных добавок). Этот дорогостоящий способ может защищать фундамент как от влаги, так и от некоторых химических соединений.
Напыляемая гидроизоляция – качественный, удобный, но достаточно дорогой метод
Свайные и столбчатые фундаменты
Проводить гидроизоляционные работы со столбами и сваями крайне сложно. Процесс занимает много времени и требует больших усилий, а обработать сваи вообще практически невозможно. Поэтому в качестве материала для свай и столбов рекомендуется применять влагостойкий бетон, начиная от марки W4 и выше или бетон от W6 и выше, когда грунтовые воды агрессивны.
Гидроизоляция плитно-свайного фундамента снизу
Фундамент, выполненный из деревянных свай, должен быть обработан антикоррозийным раствором. Но при этом следует учитывать, что деревянный фундамент не терпит дренажей и других мероприятий, понижающих уровень грунтовых вод. Дело в том, что деревянные сваи не подвергаются гниению, только если они полностью находятся в воде. Если же этого не происходит, их службы может уменьшиться.
Деревянный фундамент для сруба
Как сделать гидроизоляцию фундамента в котловане со стенками 90°
Бывают случаи возведения фундаментов впритык со стенами котлована, обычно при стесненных условиях, что может стать единственно возможным вариантом строительства. Для гидроизоляции такого фундамента возводятся прижимные стены впритык со стенами котлована. Непосредственно на прижимные стены прибивается гидроизоляционный материал. В котлован, на расстояние, равное ширине будущего фундамента, устанавливается опалубка, в которую заливается фундамент. Прижимная стенка с прикрепленной гидроизоляцией называется «потерянной опалубкой», потому что она остается в грунте, а не вынимается.
Если такой фундамент возводится из блоков, то они укладываются рядом с прижимной стенкой, а расстояние между ними заполняется раствором.
Котлован со стенками 90° под фундамент
Защита стен от влаги
Гидроизоляция для защиты от капиллярного поднятия влаги укладывается на цоколь, возвышающийся над грунтом на 15-50 см. Поверхность предварительно подсушивается и выравнивается, после чего покрывается битумной мастикой. На мастику в 2 слоя укладывается рубероид. Такая технология называется сплошной прокладкой, потому что полностью пересекает толщину стен и штукатурки.
Цоколь снаружи также должен быть гидроизолирован до уровня прокладки. Влага может поступать и от снежного покрова, и от дождя, капли которого, отбиваясь от отмостки, подмачивают стену как раз на расстоянии цоколя. Поэтому для его облицовки необходимо использовать водонепроницаемые материалы вроде водоотталкивающей плитки.
Защита стен от капиллярного поднятия влаги
Гидроизоляция подвалов
Эти работы не менее важны, чем гидроизоляция самого фундамента. Дома с подвалами нуждаются в водонепроницаемой отмостке, которая уменьшит приток поверхностных вод. Подвальный пол гидроизолируется по бетону. Для этого лучше всего подойдут рулонные битумные материалы, уложенные в 2 слоя. Стены подвала следует обрабатывать так же, как и ленточные фундаменты.
Для гидроизоляции подвалов очень хорошо подходят бентонитовые маты. Это компактный современный аналог глиняного замка. Маты представляют собой заключенный в текстильный материал бетонит. Отличается легким монтажом и заменяет метр глины.
При напорных грунтовых водах необходимо делать дренаж по всему периметру пола.
Важно ! Дренаж начинает работать только с момента сбрасывания воды из дренажного материала, к примеру, в ливневую канализацию. Пока этого не произойдет, вода может стоять в котловане даже при уложенных дренажных материалах.
Раскладка бентонитовых матов
К гидроизоляции фундамента и подвала следует подойти очень тщательно. Этот вид работ очень сложно исправить после того, как появятся первые протечки. Для ремонта придется заново разрыть котлован. К этому времени отмостки уже может не быть, а прилегающая территория обжита. Поэтому технология должна соблюдаться во всех мелочах.
В случаях, когда все же появляются протечки, необходимо заново разрыть котлован и частично или полностью заменить поврежденную гидроизоляцию. Тогда, когда этот вариант невозможен, придется выполнить гидроизоляцию изнутри подвала. Однако это не убережет стены от намокания, хотя изнутри они могут выглядеть сухими.
Какие материалы нельзя использовать для гидроизоляции фундамента
Устройство гидроизоляции фундамента нельзя выполнять подкровельными пленками и мембранами. Эти материалы имеют малую толщину, они рассчитаны на укладку со свободным провисанием. Ни пленка, ни мембраны не выдерживают трения о поверхность, которое происходит при сезонных подвижках грунта. Тем более они не рассчитаны для защиты от грунтовых вод.
Фундамент необходимо защищать и самой важной защитой является надежная гидроизоляция
Также нецелесообразно с точки зрения экономии использование материалов с УФ стабилизацией, таких как стабилизированная ПВХ мембрана. Стойкость к ультрафиолету оценивается дополнительно, но под землей эта функция задействована просто не будет.
