Короче заебала меня родная зарядка к телефону нокиа с отэм, сука, милипиздрическим разъемом:
Вечно отходит, вываливается. Говно короче.
Благо у телефона есть, уже ставший стандартом, разъем микроЮСБ. Ну у моего, по крайней мере, есть. Да, и за нокию не пинать, телефон у меня для связи. Для развлечений планшет. (типа выебнулся). Так вот через этот разъем телефон отлично заряжается, если есть зарядка.
А тут еще на днях принесли очередную, отжившую свой короткий век, "оригинальную" китайскую зарядку нокиа. Мне их сносят время от времени сотрудники. Не знаю нахуя, я их не чиню никому, ну окромя этого случая, и то поскольку для себя Видать из за паяльника на столе и особой репутации в нашей конторе. Ну не суть. Была она с именно вот тем правильным микроЮСБ разъемом:
Сразу скажу самое простое было бы перепаять шнурок к родной зарядке, но я не искал простых путей. Ибо приобретенный опыт, хоть и мал, но весьма полезен. Кстати еще можно купить новую зарядку, но это затраты, время на поездку. Я то забываю, то лень.
Делюсь впечатлениями, опытом, ну и немного юмора не помешает.
Заебашил я себе кофейку, дабы листая гугл на предмет типичных ситуаций с зарядками, советы бывалых, ремонтные случаи, не уснуть. Толку мало дало, ибо тысячи их, если не миллиарды, как китайцев. Хотя дало общее представление схемотехники зарядок и понимание хуйовая, или совсем пиздец.
Застелил я стол черновичком, достал несколько подходящих трупиков, воткнул паяльничек в розетку, раскрутил для дефектовки:
Зарядка с правильным шнурком пошла по миру крепко. Выгорело практически все полупроводниковое содержание:
Вторая из закромов, хз от чего, без шнурка, выглядела живенько, но не работала:
На всякий, у меня был еще рабочий блок питания, хз от чего, но с довольно грамотной схемотехникой, только вздутый кондер поменять:
Но я его пожалел и отложил в сторону. В случае невозможности починить что нить из первых двух, я бы взялся за него.
По пути малого сопротивления дефектовка второй зарядки показала сгоревший диод и резистор, кои хитрые китайцы, из за удешевления, используют как предохранители. Выпаиваю:
Вид с другой стороны. Кстати схемотехника нормального уровня, на порядок лучше первой зарядки:
Первую решено использовать как донора, диод норм, а резистор уже сгоревший:
Нашел в закромах аналог, чем чуть позже поплатился:
ВНИМАНИЕ! АХТУНГ! ВОРНИНГ!
Запаял я диод и резистор, ткнул в розетку, и загоревшийся светодиод весело зазеленел:
Есть контакт.
"Резистор слабоват" сказала зарядка, и грустный сизый дымок подтвердил её слова.
Ладно сказал я, и полез в закрома в поисках аналога. Попутно найдя варистор и дроссель, на которых сэкономили узкоглазые. Перезапаиваю:
Новые тест, все ок (фото не особо получилось).
Конечно реальность, да и что самое интересное принципы этого метода еще Никола Тесла испытал задолго до появления мобильного телефона.
Физика работы такой схемы беспроводной зарядки следующая. Роль зарядного устройства выполняет передающий контур, сама зарядка для телефона состоит из двух контуров - передатчика и приемника. В качестве приемного контура используется плоская катушка находящееся в самом телефоне, а передатчик выполнен в виде подставки, внутри которого размещена передающая катушка.
Электрические колебания с помощью электромагнитной индукции поступают из одного контура в другой, а затем выпрямляются и поступают на аккумулятор.
Передатчик, как видите, это обычный блокинг-генератор на одном полевом транзисторе. Катушку изготавливаем наматывая 40 витков медного провода, с отводом по средине на оправе диаметром 100 мм.
Можно использовать полевые транзисторы IRFZ44/48, IRL3705, да и многие другие, даже биполярные.
С приемникам придется повозится чуть дольше, катушку состоит из 25 витков провода 0,3-0,4мм намотанных друг за другом, укрепляя витки суперклеем, работа достаточно кропотливая, но с ней можно справится.
Такая беспроводная зарядка для мобильника способна его зарядить за 7-8 часов, можно и быстрее но тогда увеличиваются размеры катушки и нет возможности расположить ее в корпусе телефона.
Схемотехнически ЗУ представляет DC-DC преобразователь, позволяющий вам зарядить мобильный телефон или планшетник от 12 вольтовой сети. Основой схемы является микросхема 34063api, разработанная специально для этого.
34063api обладает встроенным выходным каскадом, который может отдавать в нагрузку ток до трех Ампер, что позволяет заряжать планшетники и смартфоны. Выходное напряжение ровно 5 Вольт. Катушка индуктивности состоит из 20 витков провода 0,6мм. Входные и выходные конденсаторы можно исключить из схемы, они только фильтруют помехи.
Как то так произошло, что мое ЗУ от Нокиа сгорела, на улице - 45 и бежать покупать новую не вариант, поэтому в качестве зарядки я решил использовать свой рабочий ноутбук.
Нам понадобится всего лишь два разъема - один у нас уже есть, а другой я взял от USB шнура для принтера.
Зачистим провода, а со стороны USB используем только красный и черный провод и соединим их красный к красному, черный к черному. А потом изолируем место соединения, лучше всего использовать подходящего диаметра термокембрик, но у меня его не оказалось.
Думаю, многие любители активного туризма сталкивались с проблемой что зарядить мобильник или смартфон просто негде, иногда проблему даже не решает дополнительный аккумулятор. Выход у радиолюбителя путешественника всегда есть, можно собрать самодельную конструкцию для зарядки от стандартных пальчиковых батареек.
Схема устройства достаточно, проста и выйдет намного дешевле уже готового устройства.
Как правило ремонт такого недорогого девайса экономически невыгоден.
Особенно в небедных странах. Средняя цена 5 долларов.
Но бывает такое, что нет лишних денег, но есть время и запчасти.
Нет магазина поблизости. Не позволяют обстоятельства. Тогда речь не идет о цене.
В моем случае все было просто — сломалось одно из двух моих зарядных Nokia AC-3E , друзья принесли мешок поломаных зарядных. Среди них было с десяток фирменных нокиевских зарядок. Грех было не взяться.
Поиски схемы ни к чему не привели, поэтому взял похожую и переделал под AC-3E. По подобной схеме сделано множество зарядных для мобильных телефонов. Как правило разница несущественна. Иногда изменены номиналы, чуть больше или чуть меньше элементов, иногда добавлена индикация заряда. А в основном одно и то же.
Поэтому данное описание и схема пригодятся для ремонта не только AC-3E.
Инструкция по ремонту проста и написана для неспециалистов.
Схема кликабельна и хорошего качества.
ТЕОРИЯ.
Устройство представляет собой блокинг-генератор, работающий в автоколебательном режиме. Питает его однополупериодный выпрямитель (D1, C1) напряжением примерно +300 В. Резистор R1, R2 ограничивает пусковой ток устройства и выполняет роль предохранителя. Основу блокинг-генератора составляют транзистор MJE13005 и импульсный трансформатор. Необходимым элементом, блокинг-генератора является цепь положительная обратная связь образована обмоткой 2 трансформатора, элементами R5, R4 C2.
Стабилитрон 5v6 ограничивает напряжение на базе транзистора MJE13005 в пределах пяти вольт.
Демпферная цепочка D3, C4, R6 ограничивают выбросы напряжения на обмотке 1 трансформатора. В момент запирания транзистора эти выбросы могут превышать напряжение питания в несколько раз, поэтому минимально допустимое напряжение конденсатора C4 и диода D3 должно быть не ниже 1 кВ.
ПРАКТИКА.
1. Разборка. Саморезы держащие крышку зарядного в данном устройстве имеют вид треугольной звездочки. Специальной отвертки под рукой как правило нет, поэтому приходится выкручиваться кто как может. Я откручивал отверткой, которая за время эксплуатации сама заточилась под всякие крестики.
Иногда зарядные собраны без болтов. В таком случае половинки корпуса склеены. Это говорит о невысокой стоимости и качестве устройства. Разбирать такое ЗУ чуть сложнее. Нужно раколоть корпус неострой отверткой, аккуратно надавливая на стык половинок.
2. Внешний осмотр платы. Более 50% дефектов можно обнаружить именно за счет внешнего осмотра. Сгоревшие резисторы, потемневшая плата укажут вам место дефекта. Лопнувший корпус, трещины на плате будут говорить о том что устройство роняли. Эксплуатируются зарядные в экстримальных условиях, поэтому падения отовсюду нередкая причина выхода из строя.
В пяти из десятка ЗУ которые довелось делать мне, были банально отогнуты контакты через которые 220 вольт поступают на плату.
Для исправления, достаточно чуть отогнуть контакты по направлению к плате.
Проверить контакты виноваты или нет, можно подпаяв к плате сетевой шнур, и замеряв напряжение на выходе — красный и черный провода.
3.
Оборванный шнур на выходе ЗУ.
Рвется как правило у самого штеккера или у основания зарядного. Особенно у любителей поговорить во время зарядки телефона.
Прозванивается прибором. В центр разъема вставляете вывод тонкой детали и измеряете сопротивление проводов.
4.
Транзистор + резисторы.
В случае если нет видимых повреждений, прежде всего нужно выпаять транзистор и прозвонить его. Нужно при этом иметь ввиду, что у транзистора
MJE13005 база находится справа, но бывает и наоборот. Транзистор может стоять другого типа, в другом корпусе. Допустим MJE13001 видом как советский кт209 с базой слева.
Вместо него я ставил MJE13003. Можно поставить транзистор из любой сгоревшей лампы — экономки. В них как правило сгорает нить накала самой колбы, а два высоковольтных транзистора остаются целыми.
5. Последствия перенапряжения. В простейшем случае выражаются в пробитых накоротко диоде D1 и оборванном резисторе R1. В более сложных случаях сгорает транзистор MJE13005 и раздувает конденсатор C1. Всё это элементарно меняется на такие же или подобные детали.
В последних двух случаях нужно будет кроме замены сгоревших проводников, проверить резисторы вокруг транзистора. Со схемой это будет несложно сделать.
Интересно, из чего же состоит зарядное устройство (блок питания) Сименса и возможно ли его починить самостоятельно в случае поломки.
Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.
Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.
Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).
На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.
Ниже на фото контакты внутки корпуса.
В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.
В разъеме всего два контакта.
Представляю очередное устройство из серии «Не Брать!»
В комплект прилагается простенький кабель microUSB, который буду тестировать отдельно с кучей других шнурков.
Заказал эту зарядку ради любопытства, зная, что в таком компактном корпусе крайне сложно сделать надёжное и безопасное устройство сетевого питания 5В 1А. Реальность оказалась суровой…
Пришло в стандартном пакетике с пупыркой.
Корпус глянцевый, обёрнут защитной плёнкой.
Габаритные размеры с вилкой 65х34х14мм
Зарядка сразу оказалась нерабочей - хорошее начало…
Пришлось в начале устройство разбирать и ремонтировать, чтобы иметь возможность тестировать.
Разбирается очень просто - на защёлках самой вилки.
Дефект обнаружился сразу - отвалился один из проводков к вилке, пайка оказалась некачественной.
Вторая пайка не лучше
Сам монтаж платы выполнен нормально (для китайцев), пайка хорошая, плата отмыта. 
Реальная схема устройства
Какие проблемы были обнаружены:
- Довольно слабое крепление вилки с корпусом. Не исключена возможность остаться ей оторванной в розетке.
- Отсутствие предохранителя по входу. Видимо те самые проводочки к вилке и являются защитой.
- Однополупериодный входной выпрямитель - неоправданная экономия на диодах.
- Малая ёмкость входного конденсатора (2,2мкФ/400В). Для работы однополупериодного выпрямителя ёмкость явно недостаточна, что приведёт к повышенным пульсациям напряжения на нём на частоте 50Гц и к уменьшению срока его службы.
- Отсутствие фильтров по входу и выходу. Невелика потеря для такого маленького и маломощного устройства.
- Простейшая схема преобразователя на одном слабеньком транзисторе MJE13001.
- Простой керамический конденсатор 1нФ/1кВ в помехоподавляющей цепи (показал отдельно на фото). Это грубое нарушение безопасности устройства. Конденсатор должен быть класса не менее Y2.
- Отсутствует демпферная цепь гашения выбросов обратного хода первичной обмотки трансформатора. Этот импульс частенько пробивает силовой ключевой элемент при его нагреве.
- Отсутствие защит от перегрева, от перегрузки, от короткого замыкания, от повышения выходного напряжения.
- Габаритная мощность трансформатора явно не тянет на 5Вт, а его очень миниатюрный размер ставит под сомнение наличие нормальной изоляции между обмотками.
Теперь тестирование.
Т.к. устройство изначально не является безопасным, подключение производил через дополнительный сетевой предохранитель. Если уж что случится - хотя-бы не обожжёт и не оставит без света.
Проверял без корпуса, чтобы можно было контролировать температуру элементов.
Выходное нгапряжение без нагрузки 5,25В
Потребляемая мощность без нагркзки менее 0,1Вт
Под нагрузкой 0,3А и менее зарядка работает вполне адекватно, напряжение держит нормально 5,25В, пульсации на выходе незначительные, ключевой транзистор греется в пределах нормы.
Под нагрузкой 0.4А напряжение начинает немного гулять в диапазоне 5,18В - 5,29В, пульсации на выходе 50Гц 75мВ, ключевой транзистор греется в пределах нормы.
Под нагрузкой 0,45А напряжение начинает заметно гулять в диапазоне 5,08В - 5,29В, пульсации на выходе 50Гц 85мВ, ключевой транзистор начинает потихоньку перегреваться (обжигает палец), трансформатор тёпленький.
Под нагрузкой 0,50А напряжение начинает сильно гулять в диапазоне 4,65В - 5,25В, пульсации на выходе 50Гц 200мВ, ключевой транзистор перегрет, трансформатор также довольно сильно нагрет.
Под нагрузкой 0,55А напряжение дико прыгает в диапазоне 4,20В - 5,20В, пульсации на выходе 50Гц 420мВ, ключевой транзистор перегрет, трансформатор также довольно сильно нагрет.
При ещё большем увеличении нагрузки, напряжение резко проседает до неприличных величин.
Выходит, данная зарядка реально может выдавать максимум 0,45А вместо заявленных 1А.
Далее, зарядка была собрана в корпус (вместе с предохранителем) и оставлена в работе на пару часов.
Как ни странно, зарядка не вышла из строя. Но это вовсе не означает, что она является надёжной - имея такую схемотехнику долго ей не протянуть…
В режиме короткого замыкания зарядка тихо умерла через 20 секунд после включения - произошёл обрыв ключевого транзистора Q1, резистора R2 и оптрона U1. Даже дополнительно установленный предохранитель не успел сгореть.
Для сравнения, покажу как выглядит внутри простейшая китайская зарядка 5В 2А от планшета, изготовленная с соблюдением минимально-допустимых норм безопасности.
Пользуясь случаем, сообщаю, что драйвер светильника из предыдущего обзора был успешно доработан, статья дополнена.
