Быть обладателем дорогостоящего и стильного байка – мечта подавляющего числа мотолюбителей. Что примечательно, желание вызывать завистливые взоры других участников движения характерно не только для зеленых юнцов, но и для вполне зрелых дорожных волков.
На пути к безусловной уникальности своего двухколесного друга, мотовладельцы идут на самые разные уловки, начиная от необычных и радикальных цветовых решений, заканчивая кардинальным рестайлингом байка. Кому-то этого вполне достаточно, но некоторым максималистам – нет. Как результат, на дорогах появляются самодельные мотоциклы, аналогов которым не существует в принципе.
Мото самоделки в России
Байки, созданные своими силами популярны по всему миру, но особенно распространены они в странах, на рынке которых предлагается относительно скудный модельный ряд мотоциклов. Одной из таких стран можно назвать Россию — многие годы выбор отечественного фаната байков ограничивался 5-6 вариантами.
Этот фактор, наложенный на историческую смекалку и изобретательность, привел к появлению огромного количества мото самоделок, созданных своими руками. Под кардинальный апгрейд мото-кулибиных до сих пор попадают практически все советско-российские байки, как легкие малокубовые, так и тяжелые многокубатурные.
Из легких, ввиду высокой доступности, инженеры-любители предпочитают создавать самоделки из мотоциклов Минск. Байк является своеобразным конструктором для начинающего изобретателя. Из более серьезных, популярны самоделки на базе мотоцикла и особенно славятся своими оборотистыми моторами с высокой стойкостью к износу, за что, собственно, и снискали уважение мотомехаников.
Но наибольшим эпатажем и оригинальностью отличаются самоделки на основе мотоциклов Урал. Из громоздких советских трудяг российские мотоделы-любители создают презентабельные вальяжные чопперы, которые могут смело соперничать с дорогостоящими американскими Harley Davidson.
Как своими руками сделать мотоцикл
Процесс самостоятельного создания байка, как и большинства инженерных конструкций, начинается с разработки проекта. На этапе наброска чертежей самодельного мотоцикла необходимо четко определиться: будет ли двухколесный друг исключительно гаражным экспонатом или же оригинальным, но повседневным средством передвижения.
Чаще всего, мотоинженеры склоняются ко второму, следовательно, предпочтительнее разрабатывать будущий байк на базе существующего двухколесника с законным техпаспортом. Такое решение объясняется ненадобностью получать дополнительные разрешительные документы и лицензии на создаваемое транспортное средство.
Следующим этапом в создании мотоцикла своими руками, является формирование списка необходимых запчастей согласно проектной части. Помимо основных деталей и узлов байка, необходимо позаботится о специнструментах и расходных материалах. Важный момент: настойчиво рекомендуется приобретать продукцию одной торговой марки, так как это значительно облегчит предстоящий процесс сборки и подгонки.
Тестирование самодельного мотоцикла
Проверку работоспособности и качества сборки необходимо производить на этапе готовности каждого отдельного узла байка, при этом важно строго соблюдать технику безопасности. Для удобства и соблюдения последовательности монтажа, эксперты советуют фиксировать все работы над самодельным мотоциклом на фото. На этапе 99-процнетной готовности рекомендуется произвести тестирование самодельного мотоцикла на стенде специализированного СТО.
Сегодняшняя статья из цикла об устройстве мотоцикла посвящена рамам. Без этого важного узла наши двухколесные друзья превратились бы в неуправляемые снаряды, которых колбасит из стороны в сторону при малейшей попытке райдера повлиять на траекторию движения. Да и надо же как-то связать воедино все прочие элементы конструкции!
В общем, как ни крути, а рама – вещь необходимая. И пусть в последнее время конструкторы всячески пытаются опровергнуть это утверждение, до повсеместного отказа от рамы еще очень далеко (если это вообще когда-нибудь случится). Давайте рассмотрим общие для всех вариантов конструкций моменты, после чего перейдем к конкретике.
Не дать развалиться
Рама предназначена для выполнения многих функций, которые можно условно разделить на «структурные» и «геометрические». Со структурной стороны, рама нужна для того, чтобы расположить и закрепить двигатель, трансмиссию, подвеску и так далее. Чтобы осуществить это, рама должна быть жесткой, прочной, и по возможности легкой. Геометрическая роль рамы заключается в обеспечении необходимых параметров геометрии подвески и рулевого управления (об этих характеристиках рассказывается во второй части материала об устройстве передней подвески), колесной базы и положения центра тяжести. Есть и неочевидный, но очень важный момент – именно рама обеспечивает расположение колес на одной линии.
Также необходимо, чтобы рама была достаточно жесткой, чтобы обеспечить противодействие силам, возникающим в повороте, при ускорениях и торможениях – и все это без участия со стороны рулевого управления и подвески. Все вышеперечисленное является определяющим со времен появления первых мотоциклетных рам. Если нет нужной жесткости, может происходить смещение переднего колеса относительно заднего – в пределах от небольшого до очень опасного.
Малая жесткость рамы приведет не только к плохим ощущениям для райдера во время езды, она сведет все преимущества отличного двигателя на нет. Ведь если байк постоянно колбасит – ехать агрессивно и напористо у пилота не получится, и его обойдут более технически продвинутые соперники. Известный факт, подтвержденный множеством примеров из спорта – многие победы достигнуты за счет преимуществ именно по части рамы, даже несмотря на применение не самого мощного мотора.
Однако спорт – это одно, а гражданская езда – совсем другое. В последнем случае стоимость и форма рамы обладают таким же значением, как и прочие характеристики. Нет никаких сомнений в том, что прекрасно построенная рама преобразит изначально не блистающую машину. Это заметно в мелкосерийном производстве, где есть возможность уделять внимание мельчайшим деталям и оттачивать технологии до блеска. Поэтому тюнинговые рамы всегда будут популярны в узком кругу райдеров-перфекционистов, желающих довести управляемость своего байка до предела.
С появлением гоночного класса Moto2 производство отточенных и продуманных рам вышло на новый виток. Ведь теперь у производителей появилась возможность проверить свои разработки в самом суровом горниле соревнований высшего уровня. К ветеранам индустрии вроде Harris и Moriwaki присоединились новые имена – например, RSV, ранее занимавшиеся лишь проектированием элементов для авиационных конструкций. Знания, мастерство, интуиция, даже вдохновение – все это очень важно в таком непростом деле, как обеспечение баланса характеристик управляемости. И неважно, гранприйный это снаряд или дорожная «рабочая лошадка».
Полкило назад, три вперед
А начинается работа над будущим «коконом» для элементов машины с распределения веса и настройки положения центра тяжести. Конструкция мотоцикла не позволяет сильно разгуляться в вопросе размещения крупных узлов, таких как топливный бак, двигатель, задняя и передняя подвески. К счастью, такое расположение узлов достаточно удачно с точки зрения распределения веса.
Центр тяжести оказывает огромное влияние на два основных показателя: во-первых, ускорение и торможение, во-вторых, прохождение поворотов. При выборе конструкторами положения центра тяжести в первую очередь руководствуются вопросами разгона-торможения, а уже потом – прохождения поворотов. Если немного подумать, также появится еще один вывод – центр тяжести определяет степень перераспределения веса при ускорениях-торможениях, а значит, непосредственно влияет на коэффициент сцепления шин с полотном.
При идеальном положении центра тяжести пробуксовка заднего во время ускорения начиналась бы только при отрыве переднего колеса от земли. Аналогично, блокировка переднего колеса в процессе торможения начиналась бы только при отрыве заднего колеса от земли.
Можно лишь представить титанический труд конструкторов, работающих над гоночными мотоциклами – ведь эти байки много времени проводят на одном колесе! Достаточно посмотреть замедленные повторы, когда райдеры MotoGP в зоне торможений отрывают заднее колесо от земли, но передняя шина при этом продолжает сохранять контакт с асфальтом. На величину сцепления шин с дорогой также влияет длина колесной базы: если ее увеличивать при неизменном положении центра тяжести, то фактически будет снижаться сцепление из-за относительных углов между колесами.
Думаем дальше. При повороте желательно (нет, для душевного спокойствия райдера - даже необходимо!) обеспечить одинаковое сцепление передней и задней шин с асфальтом. Из этого следует, что центр тяжести должен быть равноудален от колес, то есть находиться посередине колесной базы. А вот высота центра тяжести – это всегда компромисс. Высокий центр тяжести обеспечивает лучшее сцепление шин, что позволяет более интенсивно ускоряться и тормозить в повороте, также уменьшается радиус поворота. Однако при низком центре тяжести уменьшается инерция относительно оси крена, иными словами – рулевое управление становится более чувствительным. Такой байк в движении кажется менее тяжелым, более ловким и простым в управлении на низких скоростях и в заносе.
Так или иначе, идеального решения, распространяющегося на все ситуации, в вопросе высоты центра тяжести не существует. Поэтому его подбирают, исходя из предназначения и «ареала обитания» мотоцикла.
Уяснив, что нам нужно от будущей рамы, давайте выберем для нее наиболее оптимальный материал и придадим элементам конструкции нужную форму.
Трудности выбора
Первоначально, когда опыт постройки рам еще только начинал складываться в общую копилку, производители пробовали все подряд. Отрезки стальных труб скреплялись в различных точках при помощи кронштейнов, образующих рулевую колонку и точки крепления рычага подвески. До широкого распространения сварки трубы покрывали припоем, затем вставляли в приливы кронштейнов и нагревали. Разумеется, такие «туземные» методы не слишком хорошо сказывались на жесткости конструкции, поэтому с распространением сварки к процессу изготовления рамы стали подходить по-другому.
Если для алюминия и стали сварка остается наиболее предпочтительным способом соединения, то к композитным материалам с ней уже не подойдешь. Да и вообще, с композитами все немного по-другому, но об этом чуть ниже. А пока поговорим о конфигурации элементов рамы.
Традиционный подход основан на применении треугольных конструкций, это прекрасно иллюстрирует простая велосипедная рама, да и «птичья клетка» тоже. Ромб, образованный трубами рамы, разделен на два треугольника трубой, проходящей между седлом и осью педалей. Это придает ромбовидной раме большую жесткость и прочность, а каждая труба остается эффективно зафиксированной от изгиба. Аналогичный подход с применением треугольников используется на множестве мотоциклов – от динозавров начала XX века до ультрасовременных гоночных машин.
В тех рамах, которые недостаточно усилены треугольными конструкциями, в качестве элемента жесткости используют двигатель. Его закрепляют в трех точках между открытыми частями рамы. Как правило, «жесткий» двигатель получается более тяжелым, нежели такой, который не участвует в образовании силовой конструкции, однако из-за меньшего веса рамы общего увеличения массы машины не происходит.
Компьютерно-теоретические изыскания
К счастью, блага развития нашей цивилизации затронули и проектирование мотоциклетных рам. Теперь можно не изготавливать десятки различных вариантов конструкций, отбрасывая неудачные и совершенствуя те, что лучше других справляются с поставленными задачами. Использование братьев наших кремниевых позволяет смоделировать виртуальный прототип рамы, а затем подвергнуть его различным испытаниям: задать необходимые нагрузки, проверить реакцию конструкции на вибрации.
Новые методики – новые задачи. В результате компьютерного моделирования выяснилось, что большинство труб рамы в различных плоскостях должны иметь различную прочность. Круглые трубы обладают одинаковой прочностью во всех направлениях, в то время как прочность труб квадратного или прямоугольного сечения в одном направлении больше, чем в другом. Поэтому там, где это необходимо, в целях экономии веса или для повышения жесткости можно использовать квадратные или прямоугольные трубы.
Может даже оказаться, что стоит «напрячь» двигатель, взвалив на него часть нагрузок. Однако не стоит думать, что так стали делать лишь с появлением компьютерного моделирования рам: еще в пятидесятых годах Vincent успешно включила двигатель в силовую схему мотоцикла Black Shadow – «папы» всех супербайков современности, настолько технологичным, продвинутым и стремительным он был для своего времени. Пожалуй, как-нибудь мы расскажем об этом мотоцикле более обстоятельно, а сейчас подробней поговорим о различных материалах, применяемых при изготовлении рам.
«Хребет» из стали
Сталь была наиболее широко используемым материалом с тех пор, как придумали мотоцикл. На ее стороне – низкая стоимость и высокая прочность. Кроме того, стали несложно придать нужную форму, она легко поддается сварке, да и ремонтопригодность стальных рам находится на высоком уровне. Но когда от рамы требуется наивысшая жесткость при минимальном весе, тут уж у старой доброй стали появляются серьезные конкуренты.
На множестве скутеров применяются штампованные стальные элементы, потому что они гораздо дешевле стальных труб. Но главной проблемой таких элементов становится коррозия внутренних поверхностей, из-за попадания в них воды. Рама может тихо ржаветь изнутри, дойдя до такой кондиции, после наступления которой никакой ремонт уже не поможет.
Лучше альтернативой стали является алюминиевый сплав. Его прочность и вес примерно в три раза меньше, чем у стали, следовательно, для создания алюминиевой рамы, которая будет равносильна стальной, ее потребуется увеличить в три раза. Но жесткость зависит от площади материала, и алюминиевая рама одинаковой со стальной прочности и веса фактически будет в три раза жестче. Следовательно, при увеличении жесткости не происходит возрастания веса.
При создании алюминиевых элементов рамы с большой площадью поперечного сечения алюминий выдавливают через матрицу в полузастывшем состоянии, получая треугольный или коробчатый профиль, который сильно увеличивает жесткость. Кроме того, он позволяет снизить толщину наружных стенок профиля – что положительно сказывается на весе.
Литье, ковка, прокатка – различные элементы рамы могут создаваться разными способами, а значит, им можно придать нужную форму, соблюдая баланс жесткости и веса. «Темной стороной» алюминиевых рам является большая, по сравнению со сталью, цена, а также меньшая ремонтопригодность. Лопнувшую и «поведенную» алюминиевую раму очень трудно восстановить, а даже если это удастся – жесткость структуры в любом случае не вернется на первоначальный уровень.
Дальше начинается путешествие в мир экзотических материалов. Магний, например, обладает крайне малой массой, а прочность не уступает алюминиевому сплаву. На этом его достоинства заканчиваются. Если не обрабатывать магний дорогими покрытиями, стойкость к окислению будет стремиться к нулю. Заоблачная цена и слабое желание поддаваться сварке довершают картину этого крайне интересного, но в основном, слабо применимого металла.
Если у элемента нет соединений – например, крышки двигателя или колесный диск – тогда использование магния можно считать удачным выбором. Хотя есть пример мотоцикла, в конструкции которого использовали магниевую раму. Это ELF R 1986 года, на счету которого шесть различных мировых рекордов. Из более приземленных вещей – Yamaha YZF-R6, начиная с 2008 года, несет в своем «хвосте» подрамник из магниевого сплава.
Титан становится все более доступным, повсеместно используется на гоночных мотоциклах, да и серийным машинам время от времени «перепадает» немного этого серебристо-белого металла. В плюсы материалу запишем аналогичную стали прочность, дополненную малым весом и категорическим нежеланием ржаветь.
Однако будущее применение титана очень сильно зависит от успехов в разработке композиционных материалов, поскольку они проявляют себя даже лучше. Углепластик или кевлар в сочетании со смолистым вяжущим веществом, а иногда и с алюминиевыми сотовыми конструкциями, могут обеспечивать огромную жесткость в отдельных направлениях нагружения. Чрезвычайное удорожание мотоцикла перекрывается невероятной жесткостью рамы – нет ничего удивительного в том, что «композиты» повсеместно используются на байках от Bimota, MV Agusta и им подобных.
*****
В следующей статье мы поговорим о том, какие типы рам применяются в современных мотоциклах, а также уделим немного внимания проблемам контроля, возникающих из-за различных ошибок в ходовой байка. Оставайтесь с нами!
Конструирование мотоциклов - занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный - восьмой по счету - мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,- еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них - последнем и наиболее удачном - я и хочу рассказать читателям.
За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три - полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.
Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.
Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.
Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь - избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.
Проходит год-другой - и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.
Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска - в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой - в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.
1 – зеркало заднего обзора, 2 - потайная пробка топливного бака, 3 - компенсационная камера амортизатора, 4 - амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 - качающийся рычаг, 6 -толкающий рычаг, 7 - тормозная тяга, 8 - задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 - задний указатель поворота, 10 - фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 - выхлопная труба (с л е в а), 12 - тормозной диск диаметром 300 мм, 13 - «ловушка» цепи, 14 - звездочка заднего колеса (z=37), 15 - маятник подвески заднего колеса, 16 -ведущая звездочка (z=15), 17 - педаль ножного тормоза, 18 - рычаг задающей коробки передач, 19 - барабан лебедки, 20 - глушитель – резонатор, 21 - направляющая скоба троса лебедки, 22 - диск переднего тормоза диаметром 300 мм.
Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки - 100×100 мм.
На рисунках 1 и 2 - мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса - около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты - в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).
Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.
Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя - это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,- а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.
После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину - изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.
Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая - иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.
В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки - это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.
Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины - от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.
Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.
Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.
Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.
После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность - сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем - он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла - это особенно важно для глушителя шума впуска.
Задняя подвеска - маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса - около 260 мм. Шарнир маятника - на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи - с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.
Передняя подвеска - на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо- под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза - гидравлический.
Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.
Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин - дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…
Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
Наш YouTube
Кто не хотел бы своими руками сделать мини мотоцикл! Представляем вашему вниманию простейшую конструкцию такого мини мотоцикла.
Для изготовления нашего мини мотоцикла необходимы следующие материалы: старая велосипедная рама от мужского дорожного велосипеда; передняя вилка и руль; двигатель Д-4, Д-5 или Д-6 и два колеса для машин типа «карт» размером 250х50 мм. Можно использовать и другие колеса - от мотороллера, детских велосипедов или самокатов.
Чтобы сделать своими руками мини мотоцикл, еще потребуется кусок железной трубки или прутка диаметром 16-18 мм, несколько гвоздей диаметром 4-6 мм, две-три деревянные чурки, железная полоска толщиной 1-2 мм, несколько болтов с гайками и обрезки фанеры толщиной 8-12 мм.
Из инструментов для изготовления мини мотоцикла понадобятся: дрель, ножовка по металлу, несколько сверл, паяльная лампа или газовая горелка, а также слесарные тиски или молоток.
Первая и самая сложная деталь мини мотоцикла - рама. Чтобы изготовить ее, надо нарезать детали из рамы дорожного велосипеда: детали 1, 2 и 3. Размеры деталей 1 и 2 даны на чертеже, а размер перьев 3 будет зависеть от размеров колеса.
Деталь 6 вырезается из остатка нижней трубы рамы.
Теперь приступим к сборке новой рамы из деталей. Для этого нужны деревянная чурка и гвоздики, которые будут использованы в качестве заклепок.
Возьмите деревянную чурку длиной не менее 100 мм и обточите ее так, чтобы она туго входила в полости деталей 1 и 2. Наденьте на деталь 1 соединительную муфту 6. Вставьте чурку в деталь на половину ее длины, а на вторую половину наденьте деталь 2 до упора с первой деталью. Сверху их соединит муфта 6. Положите соединенные детали на ровную поверхность; отступя по 10 мм от каждого края муфты 6, просверлите сквозные отверстия по диаметру гвоздя. Вставьте кусочки гвоздя в полученные отверстия и заклепайте.
Хай! Как сделать мотоцикл - вот что интересует самых фанатичных мотоциклистов и байкеров. Почему? Дело не в дороговизне новых заводских мото и даже не в моде на самодельный транспорт. Подобное желание вызвано скорее желанием само выразиться, а также обрести максимально кастомизированный под себя байк.
Коллектив vse-o-moto.com поможет вам в этом. Ниже вы найдете перечень советов по сборке двухколесного своими руками.
Большинство водителей предпочитают езду на байках с прямой посадкой. По сему, советуем разрабатывать железного коня классического типа или же чоппер. Также желательно учесть и то, что подножки для целей комфортной еды лучше вынести вперед.
Создавая первоклассный байк из Урала, Ижа, Минска. Восхода и прочих серийных железных коней не забудьте и об эстетике громадного руля, вытянутого на большую дистанцию. Самым же привлекательным типом топливного бака будет "капелька". Максимальную красоту вашему мото своими руками придаст и удлиненный тип передней вилки.
Перед тем, как сделать мотоцикл, видео уроки тоже не помешает изучить. Нужно понять, что именно из узлов будущего байка вы способны изготовить сами (прежде всего раму, панели приборов, кофры, пластиковые обтекатели, спицы для колес, седло и т.д.), а что вы вряд ли сможете даже спроектировать в чертежах (двигатель, обода колес и элементы электроники).
Как сделать самодельный мотоцикл?
Для начала следует определиться с рамой, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас же перейдем к подбору движка. Вариантов моторов существует немало. Двигатели внутреннего сгорания создаются заводами в двух типах: четырехтактные и двухтактные. Как альтернативу, можно установить электромотор. В последнем случае нужно предусмотреть немало места для аккумуляторов (АКБ) в раме двухколесного. Из двигателей внутреннего сгорания на практике больше ценятся, а также используются 4-тактные.
Не обязательно покупать новый движок. Посетив транспортные свалки/барахолки, поискав немного в интернете на досках объявлений, можно подобрать вполне неплохие варианты моторов и запчастей к ним. Лучше всего отполировать и протюнинговать все, что вы нашли.
Несложно в наши дни отыскать готовые чертежи и схемы уникальных мотоциклов своими руками из бумаги, из зажигалки, из Лего, из Урала и т.д. Как сделать мото вам подскажут и опытные кастомайзеры из телеэкранов. До наших дней "западными" СМИ было сформировано немало любопытных телепередач по этому поводу. Можно заказать и сборку кастома в профессиональной мастерской опытными механиками, которые работают практически в любом городе нашей великой родины.
С чего начать сборку мотоцикла своими руками?
Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается.
Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же "изобретать велосипед", если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ. используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.
Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.
Как собрать самодельный мотоцикл полностью
Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него.
Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.
К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.
Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.
Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.
Важно помнить: делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.
Как собирают двигатели для мотоциклов БМВ?
Описание
:
Процесс заводской сборки легендарного оппозитного мотора для мотоциклов BMW.
Как это работает (Мотоциклы).
