Ломаная крыша на газобетона. Какую кровлю выбрать для дома из газобетона

26.12.201727.05.2017

К выбору формы крыши следует подойти основательно. Строительство достаточно сложной конструкции крыши потребует приложить больше усилий и денежных вложений. Устройство крыши должно стать надежной защитой для постройки от ветра, снега и дождя, а также обладать определенными теплоизолирующими свойствами. Для того чтобы кровля прослужила достаточно долгое время и при этом имела привлекательный вид, необходимо обращать внимание на имеющиеся технические качества выбираемого материала. Качественный кровельный материал способен прослужить более 100 лет. При использовании кровельного материала низкого качества, эксплуатационный срок составит в четыре раза меньше, а то и вовсе кровля начнет течь черед пару лет.

Некоторые особенности возведения крыши дома из пеноблоков

При обустройстве крыши потребуется серьезно отнестись не только к подбору качественного материала, но и к процессу проведения монтажной работы. Специалисты утверждают, что для возведенных из пеноблока стен не рекомендуется создание больших нагрузок. Крыша дома из пеноблоков должна отличаться определенной легкостью. Чем меньше будет вес, тем лучше. При выборе кровельного материала, необходимо учитывать достаточно низкую прочность пеноблока.

Вес крыши не должен создавать больших дополнительных нагрузок на несущие стены. Поэтому немаловажно позаботиться о проведении предварительного расчета. Это поможет определиться с допустимой нагрузкой и получить уверенность в том, что пеноблоки сумеют выдержать конструкцию. Однако в том случае, если основа дома представлена железобетонным каркасом, то допускается для перекрытия и крыши использовать материал с достаточно большим весом.

Односкатная крыша дома ‒ достаточно простая и недорогая конструкция. На строительство такой крыши потребуется гораздо меньше леса, чем для строительства двухскатной крыши. Традиционно принято создавать обустройство двухскатной крыши. Такая удобная конструкция в особенности подойдет для строительства дома с мансардой. Двухскатная крыша представлена двумя прямоугольными плоскостями, расположенными под определенным углом. Таким образом, осуществляется отвод дождевой и талой воды.

Конструкция крыши разрабатывается специалистами в каждом конкретном случае, поэтому вы можете предложить свой вариант, который могут воплотить в жизнь. Стоит учитывать, что заниматься работами подобного плана самостоятельно крайне нежелательно.

Перейти к:

1. Этапы строительства дома из пеноблоков
2. Технология строительства дома из пеноблоков
3.

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов .

В вопросах о том, как правильно , последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м 2) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м 2) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м 2) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
Для двухскатных – 30-45 градусов;
Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно .

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача . Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

Безраспорные конструкции стропил: существует три основных схемы сочетания видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, которые предохраняют стены газобетонного дома от передачи на них распирающей нагрузки от стропильной системы. К тому же наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при данной схеме устройства стропил не нужны ригели-затяжки.

1 вариант крепления безраспорных наслоных стропил. "Жесткий" низ - "свободный" верх.

Низ стропила в данной схеме закрепляется жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубкой (зубом), либо запилом с подшитием опорного бруска, либо упором опорного бруска в мауэрлат. Вариант с запилом стропила хуже, так как в этом случае ослабляется вынос стропильной ноги за пределами мауэрлата. Вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) брусок лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорный брусок, гвоздевое крепление которого будет испытывать нангрузки сдвига, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлозубчатами пластинами или деревянными накладками. У мауэрлата стропильная нога дополнительно затягивается проволочной петлей, котрая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо в анкере в перекрытиях. Эта петля предохраняет кровлю от подъема при сильных порывах ветра. Стропило закрепляется гвоздями через стальные уголки с обеих строн, либо через деревянные бруски.

Верх стропила при данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через подшитый и закрепленный с двух сторон металлозубчатыми пластинами опорный брусок с горизонтальной опорной поверхностью. Стропила скрепляют с коньковым прогоном (брусом) при момощи стальных скоб (изогнутых жалами в разные плоскости), либо при помощи петлевых пластин (ползунов). Между собой в данном варианте конструкции стрпоила не скрепляют! Стропила распологаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в видекрепления одного ската может применяться в конструкциях однскатной кровли пролетом до 5 метров.

На днях меня приятель, который строит дом в соседнем поселке, спросил, какой должна быть крыша дома из пеноблоков.

— Что за бред? Чем крыша дома из пеноблоков может отличаться от точно такой же кровли дома из любого другого материала?

Однако чуть позже я задумался над этим вопросом и вот какие особенности крыш для данного вида домов обрисовались у меня.

Вес крыши дома из пеноблоков

Чем отличаются пеноблоки от всех остальных строительных материалов? В первую очередь тем, что это весьма удачный вариант для постройки теплого дома. Теплосопротивление пеноблоков позволяет строить теплые дома при толщине стен в 400 мм, а при толщине стен в 600 мм можно уже говорить о том, что дом достаточно утеплен. Некоторые застройщики, помешанные на строительстве энергоэффективных домов строят пеноблочные дома с толщиной стен в 800 мм и более. На мой взгляд, это перебор. Конечно, отопление такого дома будет стоить сущие копейки, но вот стоимость возведения такого дома будет зашкаливать.

Однако вернемся к крыше. В силу того, что пеноблок – хороший утеплитель за счет того, что в нем содержатся микропузырьки воздуха, его структура получается ячеистой. И как следствие, весьма непрочной. Блок получается легким и склонным к разрушению при силовом воздействии.

Это значит, что на стены из пеноблоков нельзя подавать большие нагрузки, как например на стены из кирпича или из керамзитобетона.

А это, в свою очередь, означает, что крыша дома из пеноблоков должны быть максимально легкой. Облегченные решетчатые фермы в стропильной системе, использование пустотных деревянных ригелей, использование швеллеров на основе ОСБ – это выбор для подобного дома.

Так же как и осознанный выбор кровельного материала. Чем меньше вес – тем лучше для такого дома. Металлочерепица, профнастил, оцинкованное железо, листовая медь – все это имеет право на существование на крыше дома из пеноблоков.

Шифер, натуральная черепица, полимерпесчаная черепица и прочие тяжелые виды кровельных материалов должны быть использованы в таких видах домов с большой осторожностью.

Конечно, когда в конструктивном основании дома лежит железобетонный каркас, то и перекрытия и крыша могут быть любыми.

Скаты и свесы крыши пеноблочного дома

Скаты крыши, а вернее их форма и угол наклона, имеют для дома из пеноблоков достаточное значение в тех регионов, где выпадает большое количество снега. Чем круче наклон скатов, тем меньше на них держится снега и тем меньший вес давит на стены из пеноблоков.

То же самое касается и величины свесов крыши. Чем меньше кровельные свесы, тем меньшее плечо оказывается у силы, которая воздействует на пеноблочную стену при наличии снега на крыше.

Особенно это актуально для весеннего периода, когда основная часть снега в виде чуть подтаявших ледяных глыб сосредотачивается как раз на краях кровли, на свесах.

В последнее время проекты частных домов все чаще включают постройки из пеноблока или газобетона . Эти материалы являются достойной альтернативой кирпичу. Ячеистые блоки характеризуются доступной ценой, надежностью и достаточной прочностью. Одним из важных преимуществ такого строительства, это простота и быстрота укладки, вследствие чего подвести крышу можно всего за один сезон.

Характеристики газобетона и пенобетона

Благодаря своим свойствам ячеистые блоки являются по-настоящему уникальным материалом. Выполненный с его использованием дом, безусловно, будет высокого качества и подойдет для постоянного проживания. При правильной проектировки и строительстве здания, газобетон, пенобетон или пеносиликат способен сохранять свои свойства на протяжении многих десятилетий. Дома из ячеистого бетона характеризуются не только длительным сроком службы, но и такими показателями, как высокая прочность, звукоизоляция, теплоизоляция, а также морозостойкость. Свойства бетона выставляют материал на достаточно высокий уровень, это при том, что его стоимость довольно невысокая.

К достоинствам газобетона (пенобетона) следует также отнести.

· Особая структура препятствует развитию грибка и возникновению плесени.

· Эстетичность, приятный внешний вид и возможность реализации различных архитектурных решений и сложных форм.

· Пористая структура обеспечивает высокий уровень теплоизоляции и морозостойкости.

· Как и кирпич , газобетон является пожаробезопасным материалом, который способен выдерживать воздействие высоких температур на протяжении четырех часов.

К недостаткам пеноблоков и газобетона следует отнести неспособность выдерживать тяжелые железобетонные перекрытия. Для того, чтобы увеличить прочность, необходимо обустраивать дополнительный бетонный пояс или выполнять перекрытия из древесины.

Возведение крыши в доме из газобетона (пенобетона)

После укладки фундамента и строительства стен, переходят к следующему этапу – монтажу крыши. Перекрытие выполняется путем укладки толстых бревен или брусьев на предварительно установленный армированный пояс. При этом соединение осуществляется с помощью прутьев арматуры, которые вбивают в балку и стену. Заполняют промежутки между балками кирпичом или блоками.

Армирование обязательно должно проводиться в опорных зонах, проемов окон и дверей, на уровнях перекрытий. Углы конструкций укрепляют закругленными штырями арматуры , которую затем приваривают к остальным пруткам. При монтаже арматуры необходимо следить за тем, чтобы промежуток от места ее расположения до края кладки блоков был не менее пяти сантиметров. Над проемами окон и дверей устанавливают перемычки из железобетона. Обязательному армированию подвергаются.

· Ряд блоков, расположенный под оконным проемом. В этом случае армируют всю ширину и по метру в каждую сторону от окна.

· Из-за сильного ветрового давления, которое испытывают стены большой площади, армироваться должны длинные стены.

· Области, в которых перемычки опираются на блоки. Армируют сами зоны и площади, расположенные в метре с каждой стороны перемычки.

После завершения укладки брусьев переходят к монтажу обрешетки. Прибивать доски следует так, чтобы промежутки между ними не образовывались и, получался сплошной настил. Снизу к доскам прибивают балки, а их верх застилается строительной бумагой, после чего укладывается слой теплоизоляционного материала. Для выравнивания поверхности и прижатия теплоизоляционного слоя его накрывают картоном.