Венец — это один ряд сруба из 4-х или более бревен, связанных между собой врубками.

Нагель — это круглый деревянный стержень, связывающий по вертикале два или три соседних бревна.

Шкант — тоже что и нагель, но может быть и прямоугольный.

Виды рубки сруба

Возможны только два вида рубки срубов: первый, с выступающими за плоскость стены бревнами, то есть рубленный с остатком и, второй, когда бревна уложены в углах сруба стык в стык, то есть рубленный без остатка. Углы срубов, рубленных с остатком менее продуваемы и, поэтому рубка без остатка применяется значительно реже, а ее применение оправдано только одним — экономией на кубатуре стенового материала.

Ведь при одной и той же кубатуре полезная внутренняя площадь сруба будет больше в срубе, рубленном без остатка и будет тем меньше, чем больше выход бревна за плоскость стены.

Типы рубки сруба

Типов угловых врубок существует более сотни, есть среди них и весьма экзотические, более или менее трудоемкие в исполнении. Фантазия людей нигде не знает никаких границ. Однако, среди всего многообразия существует лишь несколько повсеместно применяемых и волне эффективных типов угловых врубок.

Только их и рассмотрим.

Типы рубок с остатком из бревен или лафета

Опишем рубку углов сруба, называемую «в обло» или, иначе, «в чашу». Название «в обло» пошло от старого слова «облый», что означало круглый. Поперек бревна, по верхней грани, вырубается простая округлая чаша, в которую укладывается сверху поперечное бревно. Наиболее распространены три конфигурации чаши: простая в полдерева с продольным пазом, вырубленным на той же грани бревна что и чаша, чаша и продольный паз сверху; заовальный гребень и «в курдюк», обе с продольным пазом, вырубленным на противоположной чаше грани бревна, чаша сверху, продольный паз снизу (рис. 1). Заовальный гребень делается выступом в чаше по форме продольного паза поперечного бревна. Чтобы создать самый не продуваемый угол лучше всего подойдет рубка «в курдюк», ставшая по своей сути отдельным типом рубки. К заовальному гребню поперек него и вдоль бревна добавляется еще один выступ прямоугольной формы и такой же прямоугольный паз с противоположной стороны, но уже поперек бревна. Простая рубка в полдерева уже давно и фактически вытеснена двумя последними, с продольным пазом с нижней стороны бревна, такое соединений намного лучше защищено от воды.

Идем дальше, рубка «в охлоп» (см. рис. 2,3) полностью идентична рубке в обло, но чашу поворотом на 180° направляют вниз и вырубают на противоположной нижней стороне бревна, верхнее бревно теперь прихлопывает нижнее, отсюда и название в охлоп. Направление чаши и продольных пазов вниз исключает попадание воды с замок, это главное преимущество такого типа рубки. Существуют также виды рубки в охлоп, когда продольный паз проходит по верхней грани бревна.

Заключительным типом рубки будет рубка в охряп, когда сверху и снизу бревна на четверть его диаметра делаются поперечные прямоугольные равные выемки глубиной на четверть диаметра бревна и шириной на две трети диаметра бревна и, дальше, стесываются боковые грани до плоскости либо они лафетятся, на длину вплоть до конца поперечной выемки. Поучается довольно симпатичный не продуваемый угол.

Все описанные типы рубок можно использовать и для рубки из обычного четырёхкантного бруса или цельно профилированного бруса, только для них все пазы и чаши будут прямоугольный формы. Ниже будут описаны и другие типы рубки, применяемые только для бруса.

Производители профилированных изделий, а особенно дом комплектов из них, зачастую сами определяют все необходимые типы врубок.

Типы рубок без остатка из бревен или лафета

Для изготовления каркасных строений из дерева используется тип рубки в столб или, иначе, в забир. По центру торцов бревна делают вертикальный прямоугольный шип шириной на одну треть диаметра бревна и выбирают продольный паз снизу, затем накатывают бревна друг на друга, вставляя их в вертикальное бревно, в столб, в прямоугольный паз, выбранный вдоль всего бревна на всю его высоту (см. рис. 4). Такой тип рубки применяется на углах и для увеличения длины стен. Столбы можно сделать из чего угодно: из дерева, кирпича, бетона, камня.

Последним рассмотрим тип рубки в лапу, стык в стык, без выступающих концов (см. рис. 5). Можно было бы просто отпилить выступающие концы бревен и получить желаемое, но такая вязка получилась бы крайне ненадежной и насквозь продуваемой. Поэтому горизонтальные плоскости врубки делают под углом с обоих сторон, получая по форме ласточкин хвост, называя такую рубку рубкой с присеком.

Таким образом мы рассмотрели все самые широко применяемые типы рубок для бревен и лафета.

Типы рубки из бруса

Типы рубки из бруса не получили своих имен, ведь по сути замков это все те же рубки в обло, в курдюк, в охряп и в лапу (см. рис. 6). Профилированный брус конструктивно уже имеет продольные шип и паз, а для обычного обрезного бруса продольные пазы вообще не делают.

Однако, свой собственный тип рубки есть и бруса. Это рубка на коренных, вырубленных в брусе, и вставных шипах. Способы разметки шипов приведены на рис. 7.

Нагели

Все бревна и брус в срубе должны быть обязательно связаны по вертикале на нагели. Связывать нужно 2-3 соседних бревна или бруса.

Зазоры

Для всех типов рубки зазоры в чаше и в лапе не должны быть более 5 мм, а в продольном пазе не более 10-15 мм.

Все соединения по типу шип в паз должны быть выполнены с обязательным вертикальным зазором, компенсирующим усадку сруба.

Рубить срубы собственноручно – значит выпиливать или вырубать на бревнах или на брусе угловые соединения и продольные пазы. Делать это можно несколькими способами.

В крюк

Технология рубки срубов «в крюк» разделяется на 2 типа:

1. чаша выбирается исключительно до середины обрабатываемого бревна, с одной стороны от бревенчатой оси. Полукруглый паз изготавливается в верхней части бревен до невыбранного остатка подготовленной чаши;
2. отесывается внутренняя сторона бревна. При сборке сруба получается ровная стена, прямые углы. Счесывается внутренняя часть бревен на ¼ диаметра. Замок скрепляется шипом, который цепляется за участок, который не оттесан.

Из лафета

Рубка из лафета еще называется «норвежской». Используется полуовальное бревно, двухкантный брус.

Замки норвежской рубки клиновидные. При усушке они уплотняются, исключая появление больших щелей, сохраняя тепло. Затраты на утеплительный межвенцовый материал сокращаются.

Такой способ изготовления замка препятствует скручиванию бревен, уложенных в венцы.

Канадская рубка

Популярна канадская рубка ввиду сохранения ценного участка древесины – заболони. При остальных технологиях подготовки дерева к укладке в венцы данный слой утрачивается.

Брусование, протеска, оцилиндровка снимают заболонь, которая составляет всего 3-4см. Сохранение заболони гарантирует защиту мягкой внутренней структуры дерева.

Канадская чаша имеет форму трапеции.

Преимущества канадской рубки:

• увеличение срока эксплуатации древесины;
• минимизация теплопотерь;
• помещение, построенное из древесины с сохраненным слоем заболони, длительно сохраняет микроклимат;
• влагозащита внутренних углов;
• межвенцовый утеплитель «прячется» в специальном изоляционном канале.

ВАЖНО! Канадская рубка полностью осуществляется вручную.

После усадки сруба, выгнанного с применением канадской рубки, конопатка не требуется.

Финская рубка

Для финской рубки используются хвойный кругляк, подготовленный брус. Финская рубка схожа с традиционной русской.

Пазы делаются вогнутыми, полностью закрытыми, кромки прилегают плотно. Утеплитель при финской рубке скрыт.

В чашу

Самый простой, активно применяемый строителями способ изготовления срубов – рубка «в чашу».

Преимуществами технологии являются:

• устойчивость конструкции;
• быстрота, простота сборки;
• способность строения сохранять тепло.

Недостатки:

• потеря «полезной» длины древесины около 1м. Торцы при рубке «в чашу» выступают за углы постройки до30см.

Осуществлять такую рубку можно чашей вниз либо чашей вверх. Технология сборки сруба может усложняться дополнительной установкой шипов.

Разметка для рубки наносится специальным, простым инструментом – чертой. Циркуль плотника можно изготовить самостоятельно.

Кроме чаш, делаются продольные пазы овальной формы. В пазы закладывается межвенцовый утеплитель.

До, а также после усадки сруба, требуется конопатка.

Рубка сруба из бруса

Отличается технология рубки срубов, возводимых из деревянного бруса, простотой. Подготовленный брус легче разметить, нежели круглый лес.

На схеме представлены варианты рубки бруса, позволяющие рассмотреть, как рубятся углы и соединения.

Схема 2 – Схема рубки в лапу

После сборки по такой технологии можно осуществить наружную отделку срубов фасадным сайдингом.

Чтобы использовать рубку «в лапу», требуется тщательная разметка бревен/бруса. Целесообразно использовать заранее подготовленный шаблон, чтобы выполнить разметку на всем материале одинаково.

Фото 7 – Отделка сруба сайдингом

Рубка сруба в лапу видео

На видео показано, как бензопилой осуществляется рубка сруба по технологии «в лапу».

Рубка срубов видео

Традиционная рубка срубов «в крюк» — наиболее простая и выглядит она так.

$ Рубка сруба цена

Рубка сруба отличается технологией, уровнем сложности. Цена основных типов рубки за 1м 2 сегодня составляет:

1. рубка в чашу – от $100;
2. норвежская рубка – от $170;
3. канадская рубка – от $120.

Увеличение диаметра бревен/бруса влечет повышение стоимости работ.

Наиболее простой является технология «в чашу». А самой трудозатратной – канадская рубка.

• Рубка сруба в лапу
• Технология рубки сруба в ласточкин хвост
• Технология строительства сруба в чашу

Ретро-стиль в настоящее время стал достаточно популярным. Мода на старину быстро распространилась и на дома. Строительство деревянных дачных домиков и бань становится признаком хорошего вкуса и высокого достатка, ведь строительство подобных домов обходится дороже кирпичных, а внешний вид их идеален.

Материал для строительства можно приобрести где угодно, представлен он в широком ассортименте. Однако технология рубки срубов знакома не каждому, поэтому многие начинающие строители задаются вопросом, можно ли сделать это самому.

Преимущества и недостатки деревянных построек

Несмотря на то что деревянные дома без применения гвоздей строились испокон веков, технологии со временем изменились, появились новые методы обработки древесины, требующие определенных навыков. Перед началом строительства необходимо произвести расчеты и ознакомиться с примерной стоимостью работ. Не забудьте приобрести необходимые материалы и инструменты:

• бревна;
• брусья;
• топор;
• стамеска;
• пила.

Рубка сруба – процесс достаточно длительный, особенно при использовании непросушенных пиломатериалов (сушка бревен занимает около года). Стоит принять во внимание все достоинства и недостатки деревянных домов. К достоинствам можно отнести экологичность, привлекательный внешний вид, отсутствие повышенной влажности в помещениях (при правильно выполненной гидроизоляции) и хорошую теплоизоляцию дома.

Внутренние строительно-отделочные работы также выполняются легко: в дереве можно делать любой проем или отверстие под трубы и электропроводку. Небольшой за счет снижения нагрузок на фундамент вес дерева позволяет возводить более дешевые варианты оснований, например столбчатое. Небольшие срубы можно строить и без фундамента.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость бревен, небольшой срок службы дома (50-90 лет в зависимости от способа обработки древесины).

Для того чтобы построить , требуются определенные знания и навыки. К таким домам невозможно сделать пристрой, к тому же дом практически не устойчив к огню. Со временем бревна могут усыхать, что ухудшает общее состояние постройки. Решить эту проблему помогает своевременный ремонт. в одиночку у вас не получится.

Первое, что нужно сделать перед началом строительных работ, – решить, какой тип фундамента вы будете возводить: обычный или свайный. Более предпочтительным вариантом является свайное основание – его можно построить быстро, просто и недорого. Существует несколько способов рубки сруба, которые будут рассмотрены далее.

Вернуться к оглавлению

Рубка сруба в лапу

Это наиболее простой способ возведения бревенчатого дома с упрощенным процессом формирования пазов.

При такой технологии рубки можно использовать всю длину бруса, экономя при этом на материалах.

Однако такая конструкция требует дополнительного утепления из-за плохо защищенных углов. Сруб имеет не достаточно эстетичный внешний вид и является менее надежным. Он отличается правильной формой без выступающих за пределы стен концов бревен. Для рубки сруба по такой технологии желательно использовать пиломатериалы одинакового размера. Чем толще бревна, тем лучше – дом получится более теплым.

На первом этапе рубанком выравнивается поверхность бревна с одной стороны – это будет внутренняя стена дома. С противоположной стороны нужно обработать часть бревна, равную 2-2,5 его диаметрам. Оставшиеся стороны обрабатывают на расстоянии 1-1,5 диаметра. Теперь можно переходить к следующему этапу.

На участке, отведенном под строительство, ставятся друга напротив друга два бревна. Сверху кладутся еще 2 бревна. Полученный в результате квадрат выравнивают по уровню и размечают бревно со всех сторон. При этом нужно брать во внимание то, что пропил для посадки бревна должен быть не больше половины его толщины. В подготовленную выемку кладется другое бревно, верхнюю часть лапы выравнивают, подготавливая к укладке следующего бревна.

Если между лапами остается зазор, а исправить это уже невозможно, можно вставить клин необходимой ширины. Однако такие соединения делать слишком часто не стоит. Теперь нужно определиться со способом крепления бревен. Сцепление между брусьями должно быть прочным, чтобы брус “не ходил”.

Первый вариант, называемый прямым шипом, подразумевает сверление в лапах бревен небольшого вертикального отверстия, в которое нужно вбить кол большего диаметра. Отверстия проделывают в шахматном порядке, чтобы последующий кол не попадал в предыдущий. Для усиления конструкции можно вбить прямые шипы по всей длине бруса, это защитит его от деформации.

Второй способ более сложный, но и более надежный. Он подходит для опытных строителей деревянных домов. При разметке лапы предусматривают шип, выступающий на несколько сантиметров вверх. Выступ должен иметь площадь, равную четверти площади лапы. В следующем бревне вырезают соответствующее отверстие, лапы кладут друг на друга подобно конструктору ЛЕГО. Выступ должен находиться возле внутреннего угла дома. Рубка сруба таким способом – процесс длительный и трудоемкий.

Для устранения щелей и зазоров в соединениях необходимо пользоваться паклей или другим подобным материалом. При соединении бревен в лапу требуется дополнительная внутренняя отделка.

«Хороша вера у дела»

На Руси знание никогда не держали в секрете, передавали всем желающим. Стремление знать, уметь поощрялось всемерно: «есть терпенье — будет и уменье», «лишнее ремесло за плечами не виснет», «за кончик зацепился, до дела дошёл». Молодые люди знали «за неуменье по головке не гладят». Передавая опыт — родители детям, старшие младшим, мастер ученику-подмастерью, — на протяжении десятилетий, а у нации на протяжении столетий культивировали чувство глубокого уважения к старшим и благодарность за передаваемые знания и навыки Было принято считать — «молодой работает, старый ум даёт». И сколько мудрости в наставлениях: «за дело побьют — повинись, да ниже поклонись», «ешь, что поставят, делай, что заставят».

Если эти слова западали в душу вовремя, для человека на всю жизнь единственным оправданием и целью его существования становилось творчество и мастерство. А уж стол-то у работящего и свободного мастерового завсегда накрыт скатертью, и бывает чем угостить доброго гостя.

Кроме описанного в предыдущей главе способа рубки стен «в чашу», на Руси практиковали еще множество других видов рубок. И все они применялись в соответствии с типом постройки и уровнем мастерства плотников.

Один из самых простых способов соединения брёвен — это рубка «в охряпку». Здесь тоже, как и при рубке «в чашу», оставляют перепуски — остатки с внешней стороны углов Отступая от торцов на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне укладываемом сверху. Кладут верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер жёлоба. Чертой обозначают его границы Сразу можно отметить и места расположения коксов. Насколько опустится бревно после вырубки желоба, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседнее — верхнее и нижнее Углы получаются прочными. Однако из-за недостаточной герметичности такого соединения его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Часто в охряпку соединяют окладные венцы домов, так как к ним не предьявляются особые требования по герметичности При этой рубке также прокладывают мох меж брёвен и крепят брёвна в простенках меж собой коксами. Последовательность и набор операций для всех видов рубок примерно одинаковые.

Другой способ — рубка «в лапу», появился в 16 веке. Его начали применять видимо, из-за возросших эстетических вкусов власть имущих людей. В это примерно время государь Алексей Михайлович строил с помощью вологодских плотников теремной дворец в Коломенском под Москвой. Простоял он почти два столетия. Разобран был из-за ветхости, так как было решено, что мастеров такого уровня для реставрации не найти Макет реконструированного чудо-дворца из дерева можно посмотреть в Москве, в музее «Коломенское».

Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. (Государь, однако, мог себе позволить печей побольше поставить, да и дров в хоромах не жалели). Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип всё же не характерен.

Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен. Для строительства дома этим способом чаще используются двухкантные брусья. Жёлоб выбирают в верхнем бревне.

Рубка «в косую лапу» требует самой высокой квалификации от мастера. Все плоскости соединения ровные. Однако, нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона. Благодаря этому каждое бревно сцеплено с соседними — верхним и нижним так, что они не позволяют ему вывернуться наружу. Для увеличения прочности соединения на верхней плоскости нижнего бревна оставляется небольшой шип, а на нижней плоскости верхнего выдалбливается такого же размера гнездо. Причём шип всегда располагают у внутреннего угла сруба. Такое соединение называют «лапа с присеком». В домах лучше делать лапу с присеком, а в колодезных и шахтовых срубах шип не делают, потому что земля сдавливает брёвна снаружи и не даёт расходиться венцам.

Для выделки лапы, в зависимости от среднего диаметра брёвен, определяют подходящий размер соединения. С боков бревна на конце делают вертикальные затёсы, чуть больше по длине, чем соединение. На торце в середине намечают квадрат, делят боковые стороны на восемь частей, прочерчивают горизонтали из его вершин. Боковые стороны квадрата переносят дальше — на толщину соединения. Тоже разбивают на восемь частей и соединяют определённые точки. Сверху и снизу делают вертикальные запилы. Срубают запиленные участки, но не до конца. Оставляют, на глаз, некую толщину сверху и снизу, достаточную для того, чтобы разметить жёлоб, ничего не подкладывая в углы. На рисунке изображён шаблон, который может ускорить разметку лапы. Большое терпение нужно, чтоб обучиться такому способу, но здесь помогает свой интерес и искусные действия старшего. Он-то и подскажет: «Наскоро делать — переделывать».

Название соединения рубка «в прямую лапу» говорит само за себя. Оно напоминает рубку «в охряпку», но без перепусков. Рубка «в охлоп» почти полностью напоминает по технологии угол «в чашу» или «в обло». Единственное различие — чаша выбирается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы дрёвна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница жёлоба. Насколько бревно должно сесть после его вырубки, настолько и придётся дорубить чашу. Эта рубка называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда всё хорошо подогнано, то бревно при установке на место издаёт звук: «Хлоп!» Однако такая работа требует навыка. Скорее всего, это самое практичное соединение, поскольку из-за положения чаши влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Соединение «в охлоп» используют при рубке домов, амбаров и бань.

Соединение «в крюк» считается лучшим в отношении прочности и тепла. Оно выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп» и от рубки «в чашу». Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской. В нём же делается и жёлоб. Это соединение оригинально, в наши дни встречается крайне редко, хотя повозиться с ним одно удовольствие и честь для умельца.

Описанное здесь соединение не надо путать с другой рубкой стен «в крюк». Это различие видно из описания В.А. Гречухина в книжице «По реке Сить». «…Жильё рубили «в простую чашу». Имелись как бы два подвида этого способа. За малые деньги рубили дом «по старине». Тёсаные брёвна перед самим углом оставлялись круглыми, с постепенным переходом от плоскости к округлому. Велика пластическая выразительность такого интерьера!

Тем, кто богаче, рубили уже «в крюк», когда брёвна снутра тесали до самого угла, и углы получались гладкими, как в городском кирпичном доме. Рубка «в крюк» трудна и не ходка, но зато сруб плотный и внутри дом чуть ли не господский».

При рубке дома «в иглу» соединения в углах чередуются. С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним «простой чашей» с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза. Жёлоб выбирают в верхнем бревне. Брёвна меж собой обязательно крепят коксами. Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.

Рубка «в погон» особа. Затёсанные концы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных брёвен соседних стен. На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, то есть на короткие брёвна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочерёдно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.

При рубке «в погон» вертикальная прочность стен обеспечивается коксами, на ярославщине их называли шканьями. Это уже знакомые нам прямоугольные деревянные гвозди без шляпок. Этот вид рубки использовался мастерами плотничного дела, известными этим отхожим промыслом, сицкарями при ведении строительства в Тверской губернии. Из всех способов считается самым экономичным, но самым недолговечным и менее прочным.

«В забир», или «в столб», «в стойку» возводят хозяйственные постройки или наращивают стены сеней, дворовых построек, расположенных под общей крышей. В землю вкапывают опорные столбы, четыре по углам. Если сооружение большой длины, то количество столбов увеличивают. Концы изолируют известными способами: обрабатывают варом, обжигают или обкладывают изоляционным материалом. Промежутки между ними заполняют брёвнами, образующими стены. Их располагают горизонтально. Все брёвна в промежутке одной длины. С обоих концов на них вырубают вертикальные шипы. Они входят в пазы, выбранные в столбах по всей длине над землёй. Желоба выбирают в каждом верхнем бревне, прокладывают мох.

На Севере деревянные столбы заменяли на каменные большого сечения и вставляли в пазы брёвна целиком. Так строили большие скотные дворы и складские помещения.

Существует ещё несколько видов рубок. Например, незатейливая — «в угол», когда остаются промежутки между брёвнами. В углах каждое верхнее бревно уложено в простую чашу нижнего. Его используют при рубке ряжей в мостовых сооружениях, дамбах; в Мезени таким образом рубят основания под амбары или бани.

«В перевязку», «в шип» и «в полдерева» — соединения из бруса, но я не рекомендую строить дома из бруса. Лес в наше время и без того основательно ослаблен химией, даже если он растёт далеко от промышленных предприятий. Сама атмосфера изменила структуру древесины. Древесина стала рыхлой как губка, открытыми порами легко вбирает в себя воду. Поэтому цельное бревно предпочтительней.

Есть явно заимствованные на Западе соединения. Вот одно из них — гранёный угол мезенского изыска… Так, что всё очень премудро: «Дом построить — не шапку на голову надеть!»

Совет:
На выше окладного идут окорённые и выдержанные прямослойные брёвна из кондовой сосны (кондовая — плотная, мелкослойная древесина)

Для того, чтобы Вы смогли выбрать самый оптимальный вариант изготовления сруба, необходимо знать какие вообще существуют виды рубки и в чём их отличия друг от друга.

Все методы рубки срубов делят на 2 основных:

I. без остатка - «в лапу»

II. с остатком - «в чашу»

Рубка «в лапу»

Появилась на Руси лишь в 16-м веке. Эта рубка предусматривает чистый угол без остатка. Он значительно холоднее. Несмотря на это, в городах к концу 19 — началу 20 века соединение «в лапу» получило широкое распространение. Справочники того времени по строительству жилья рекомендуют углы изнутри в таких домах утеплять войлоком, а уж по верху набивать дрань и штукатурить вместе со всей поверхностью стен. Такой изыск был перенят и в иных поморских деревнях поблизости от Архангельска. Хозяева таких домов имели постоянные связи с иностранцами, да и сами по обыкновению бывали в заморских странах, видывали много диковинного на стороне. В большой когда-то деревне Конецдворье, что в устье Двины, до сих пор есть хорошо сохранившиеся дома, рубленые «в лапу» и оштукатуренные внутри, с богатой лепниной потолков — барельефами, галтелями и розетками. Но для большей части северных регионов такой тип рубки всё же не характерен.

Углы сруба зашивают накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры брёвен.

В настоящее время «в лапу» рубят дома, которые в последствии обкладывают кирпичом или обшивают вагонкой. Бани «в лапу» строят хозяева, которые хотят сэкономить на стоимости сруба.

Рубка «в лапу» бывает нескольких видов

1) «В ласточкин хвост»

2) Прямоугольная лапа «с коренным шипом»

Рубка «в чашу» имеет очень много разновидностей:

1) Традиционная Русская рубка чаши «в охлоп»(«в охлупень») - это самое практичное соединение, поскольку из-за того, что чаша и паз расположены внизу бревна, влага туда не попадает и бревно дольше сохраняется. Рубку «в охлоп» применяли при строительстве церквей, княжеских палат, домов и бань.

Чаша выбирается в верхнем бревне. Вначале такой глубины, чтобы брёвна только соприкоснулись друг с другом — верхнее подгоняемое и нижнее уже установленное. Затем отмечается чертой граница паза. Насколько бревно должно сесть после его вырубки, настолько и придётся дорубить чашу.

Эта рубка называется так потому, что верхнее бревно с чашей прихлопывает нижнее. Когда всё хорошо подогнано, бревно при установке на место издаёт характерный звук: «Хлоп!». В некоторых источниках такая рубка называется Сибирской. Такая рубка под силу только плотникам-рубщикам с должным уровнем мастерства.

2) Рубка чаши «в обло» может быть исполнена так же по разному

3) Рубка «в крюк» - выполняется с остатком. Формы его заимствованы от рубки «в охлоп».

Половина чаши здесь выбирается в нижнем бревне (запиливается по оси и вырубается топором) и внешняя половина — в верхнем, здесь надо помогать долотом или стамеской.

4) При рубке сруба «в иглу» соединения в углах чередуются.

С одной стороны конец укладываемого бревна (верхний) соединяется с нижним «простой чашей» с остатком, а с другой вставляется впритык в вертикальный паз, сделанный сбоку бревна, укладываемого перпендикулярно этому. Этот конец надо лишь затесать под размер паза, который выбирают в верхнем бревне. Брёвна меж собой обязательно крепят коксами (прямоугольные деревянные гвозди без шляпок). Способ хорош тем, что на сруб можно использовать лес покороче, но прочность его уступает уже описанным видам. Видимо, поэтому он вышел из употребления.

5) Рубка «в погон» - особа. Затёсанные концы одного бревна, что покороче, вставляются в пазы длинных брёвен соседних стен.

На следующем венце угловые соединения должны быть перевязаны, то есть на короткие брёвна лягут длинные и наоборот. Кроме того, что в углы при всех видах рубок поочерёдно помещают комель к комлю и вершину к вершине для соблюдения условной горизонтальности венцов и вертикальности углов, стремятся перевязывать и чередовать парные соединения.
При рубке «в погон» вертикальная прочность стен обеспечивается коксами. Этот вид рубки считается самым экономичным, но самым недолговечным и менее прочным.

6) Рубка чаши «в охряпку» («в охряп») - это «…скорый, но дурной способ: концы бревен стесываются с обеих сторон, затем каждое верхнее бревно врубается до половины в исподнее» (Даль В.И.. Толковый словарь, 1863-1866).

Из-за недостаточной герметичности такого соединения на Руси его использовали обычно при возведении сараев и простейших построек. Однако сейчас далеко не все производители срубов умеют рубить каким-то другим способом и могут предложить Вам выбор метода рубки.

Отступив от торцов на нижнем бревне, делают два прямоугольных углубления-вырубки глубиной чуть меньше четверти диаметра и шириной под размер такой же вырубки в бревне укладываемом сверху. Кладут верхнее бревно на подготовленное место. Проверяют, как совпали вырубки сверху и снизу. Определяют размер паза. Чертой обозначают его границы. Насколько опустится бревно после вырубки паза, настолько надо углубить вырубки, откорректировав ширину их в этом положении. Этими вырубками каждое бревно прочно держится за соседнее — верхнее и нижнее. Углы получаются прочными. Часто "в охряпку" соединялись окладные венцы домов, так как к ним не предъявлялись особые требования по герметичности из-за последующего обустройства завалинки.

Ниже следует информация, которую необходимо прочитать всем, кто хочет сэкономить на покупке сруба полагая, что от метода рубки практически ни чего не зависит.

ДЕШЁВЫЙ СРУБ

Вы задались целью найти себе подрядчика на изготовление сруба. Но вот вопрос: почему цены на сами срубы в разных компаниях различны? Звоните в одну - сруб стоит 300 тысяч, в другую - 450, в третью - 180 тысяч, да ещё в комплекте предлагают: балки, лаги, стропила! Примерно вот так выглядит это объявление:

«Быстро и качественно рубим срубы любых размеров и конфигураций. Рубка в лапу или чашу, в зависимости от пожеланий Заказчика. Продам:

1) Сруб бани, размером 3х4, цена - 45800р.

2) Сруб дома из сосны размером 10х10, высотой 3м. Срублен «в чашу». Цена - 180т.р.

Все срубы срублены в чашу и укомплектованы прикладом: балки, стропила, перерубы(лаги половые).

Тел: 8-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. Иван Иванов».

Вот это нам подходит, думаете Вы, а за 300 и тем более за 450 тысяч пусть дураки заказывают! Звоните, договариваетесь о встрече (или вообще все вопросы решаете только по телефону), приезжаете к подрядчику, смотрите (со взглядом понимающего человека) на готовые срубы, обговариваете детали, делаете заказ сруба за 180 тысяч и спокойно едите домой и ждёте, когда Вам позвонят и скажут, что сруб готов, можете приезжать забирать (или привезём тогда-то).

1) Если Вы решили собирать сруб своими силами, возникает следующий ряд вопросов:

 Почему нижний венец сруба «висит» над фундаментом? А точнее короткие брёвна, которые идут поперёк длинным просто «висят»? И что ещё хуже, если длинные бревна не окантованы снизу и между ними и фундаментом то же дыры, и что с этим со всем делать???

 Что делать с прикладом к срубу (?), ведь балки, лаги, стропила оказались просто какими-то неокоренными брёвнами, да еще некоторые из них не ровные!? Как их использовать? Хорошо если у Вас есть баня (или Вы её и строите), они потом туда сгодятся в качестве дров.

 Собирая сруб Вы очень плохо ориентируетесь в брёвнах и очень долго и путано крутите-вертите его, чтобы положить на свое место, а ведь на участке подрядчика Вы, казалось, очень внимательно посмотрели на то, как размечен сруб и Вы считали, что составить его на фундамент «особого ума» не надо.

 Представим, что с Божьей помощью (и помощью своих помощников и спецтехники) Вы, потеряв уйму времени (нервов и денег), почти составили сруб! Осталось вложить на место только потолочные балки (если они были окорены и врублены подрядчиком на базе - то 100% не по уровню), или врубить их. Но как это сделать из неокорённых брёвен? Допустим, Вы как то справились и с этой задачей.

 А как из этих неровных неокорённых брёвен (палок), которые дали в комплекте со срубом, сделать стропила и всю систему ровной, что бы в последствии кровельный материал ложился правильно и вся крыша стала ровной?

 Пришли специалисты, подтвердили Ваши мысли, сказав вслух, что весь Ваш приклад - это просто дрова! Как из кругляка делать лаги половые, что бы пол потом был ровным? А к потолочным балкам вообще не понятно как Вы собирались крепить ровно потолок!? И из этих палок стропила не получатся. Далее происходит следующее: Вы с ними считаете, какой пиломатериал Вам необходим и в каком количестве. Едите на рынок и покупаете всё там. Ребята начинают работать, и в конце уже Вы считаете свои РЕАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.

2) Если Вы решили изначально собирать сруб, наняв стороннюю бригаду специалистов (если они не алкаши или, не дай Бог, не гости из Средней Азии, а действительно специалисты), возникает тот же ряд вопросов, что упомянут выше, только к ним еще добавятся следующие:

I. Почему угловое соединение чаши изготовлено «в охряпку», ведь данный метод рубки не является лучшим вариантом для строительства дома или бани? Такую чашу нужно будет в будущем постоянно подконопачивать (или для герметизации использовать монтажную пену)! Специалисты обязательно спросят, почему плотники не предложили Вам больше ни каких вариантов изготовления чаши, или они предложили, но Вы решили сэкономить? В стародавние времена на Руси рубили «в охряпку» только срубы нежилых построек: конюшни, мельницы, дровники, курятники. На это Вы отвечаете им, что сруб Вы видите второй раз в жизни и о таких нюансах просто не знали, а так называемые «плотники» скорее всего по-другому работать просто не умеют.

II. Это уже не вопрос, а скорее всего будет факт. Почему пазы неаккуратные треугольные (выпиленные пилой)? Плохо срублено, скажут они, пазы должны быть полукруглые, изготовленные топором и теслом, где пила - вспомогательный инструмент, а не основной. Такую работу они назовут - халтура! Именно так работают бригады шабашников, которым лишь бы денег "содрать", а на качество "плевать".

Минусы треугольных пазов выпиленных пилой:

1. Когда пазы делают пилой, то при малейшем отклонении пилы образуется большой зазор;

2. Бревна неплотно прилегают друг к другу;

3. Дом или баня наиболее подвержен сквознякам;
Максимальные затраты на межвенцовый утеплитель (мох, джут, пакля, льноватин, ленточная пакля и пр.);

4. При усушке бревен именно в этом углу образуется щель, что приводит к разрыву бревна по всей его длине и потере герметичности пазов;

5. Необходимо постоянно подконопачивать сруб.

На фото сруб бани с выпиленными треугольными пазами. Такой сруб (но правильнее будет сказать не сруб, а "спил") необходимо будет постоянно подконопачивать, или даже утеплять, а внутри придётся обшивать липовой вагонкой.

Фактом является то, что хозяева подобных бань устав постоянно затыкать все новые и новые щели, рано или поздно начинают использовать для утепления монтажную пену. Про эстетичный вид деревянного строения можно забыть.

Плюсы полукруглых пазов изготовленных теслом и топором, где пила - вспомогательный инструмент:

1. Затраты на межвенцовый утеплитель сокращаются в полтора - два раза.

2. Между бревнами отсутствуют воздушные коридоры (дыры);

3. Бревна максимально прилегают друг к другу по всей длине;

4. Сруб необходимо проконопатить после установки на фундамент, а потом повторная качественная конопатка после того, как сруб даст основную усадку (через год). Постоянного подконопачивания не требуется;

Если сруб изготавливается по Канадской технологии, то используется технология поднутрения при изготовлении паза.

Подробнее о данной технологии Вы можете ознакомиться наведя курсор мыши на заголовок «КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» в главном меню сайта, и в появившемся дополнительном меню выбрать «Паз с поднутрением».

Сотрудничая с нами, у Вас есть возможность выбора качества исполнения сруба на первоначальном этапе!

А вот так должно было выглядеть вышеуказанное объявление в правдивом исполнении:

«Быстро спилим срубы любых размеров и конфигураций. Пилка углового соединения в лапу или «в охряпку». Пазы сруба - пиленные (треугольные). Продам:

1) Сруб бани из сосны 3-го сорта, размером «по брёвнам» 3х4, (размер внутри 2,25х3,25); Ну или: продам сруб под баню из сосны (потому и дешево, что спилили мы этот сруб из остатков, т.е. из тонкомера(3 сорт), да ещё и потому, что сосновый сруб бани внутри необходимо будет в любом случае обшивать липовой или осиновой вагонкой, если конечно вы не боитесь получить ожог).

2) Сруб дома из горелой сосны, т.е. изготовленный из леса после пожара, размером «по брёвнам» 10х10, (размер внутри 9х9). Если бы сруб пилили не из горелой, а из нормальной сосны, то и стоил бы он у нас раза в 1,5 дороже.

Все срубы спилены «в охряпку» (т.к. по-другому рубить мы не умеем и не хотим уметь!), укомплектованы прикладом из неокорённых брёвен, которые Вы может быть, как-нибудь все-таки сможете использовать в качестве стропил, лаг и балок. Пилорамы у нас нет, по этому укомплектовать сруб нормальным пиломатериалом мы не можем».

Уважаемые дамы и господа, если Вы хотите построить действительно жаркую русскую баню, или красивый бревенчатый дом для своей семьи, то НЕ ДОВЕРЯЙТЕ строительство шабашникам! Экономьте экономно!

Автором статьи о дешёвых срубах являюсь я, Аверин Владимир Александрович. Всё что написано в статье, не претендует на звание "истины в последней инстанции". Это всего лишь краткое описание фактов из реальных историй строительства. После её прочтения Вы предупреждены, а значит "вооружены".

Каждый человек делает свой выбор исходя из своего представления о красоте, а так же из своего выделенного бюджета на строительство.

Желаю Вам сделать правильный выбор!