Самое логичное – использовать для отделки пола натуральное дерево. Оно органично впишется в интерьер в стиле кантри, модерн, хай-тек. Хотя можно присмотреться к ламинату или линолеуму. Качественный ламинат будет смотреться добротно, и вы вряд ли отличите его от натуральной древесины, его хорошо использовать, если планируется монтаж тёплого пола. Повысить теплоизоляционный свойства пола можно с помощью утеплителя, особенно если вы собираетесь жить в срубе круглый год.
Стен:
Один из ключевых моментов внутренней отделки дома из бруса. Внешний вид свежего дерева настолько хорошо, что его жалко портить. Однако даже если вы хотите оставить стены в первозданном виде, кое-какие работы все же придется провести. Во-первых, обязательно следует обработать брус антисептическим составом в один или два слоя. Во-вторых, нужно позаботится о нанесении огнеупорной пропитки, для качественной защиты потребуется не менее пяти слоёв. Только после этого можно переходить к декоративному оформлению, если такое желание у вас имеется. Для этого можно обшить стены гипсокартоном с последующей оклейкой обоями, блок-хаусом, вагонкой или покрыть лакокрасочным покрытием.
Внутренняя отделка дома поможет навести лоск, сделать его по-настоящему обжитым и уютным. Чтобы ремонт не оказался бездонной пропастью, в которую уходят все ваши силы и финансовые средства, не экономьте на качественных материалах и труде квалифицированных рабочих, заказывайте в нашей компании, ведь даже мелкие дефекты в интерьере могут надолго лишить вас покоя и радости жизни в новом доме.
Использование во время стройки профилированного или оцилиндрованного бруса - это одно из лучших решений для постройки экологически чистого, красивого и уютного дома. Но важно создать не только красивый внешний вид - важно создать прочную и надежную конструкцию. В этом деле поможет правильно выбранная внутренняя отделка.
Какие существуют популярные материалы для отделки и как правильно монтировать их? Где целесообразнее использовать те или иные материалы? Постараемся разобраться во всех этих вопросах и найти лучшие решения для внутренней отделки дома из бруса.
Интерьер дома из бруса: самые популярные материалы для отделки
Отделочные работы можно подразделить на две группы: внешние и внутренние. Наружная отделка деревянного дома используется очень редко - древесина очень красивый материал, который не нуждается в сторонней доработке или отделке.
Внутренняя отделка используется повсеместно, поскольку именно она предназначена для утепления и укрепления стен домов.
Строителями используется множество материалов для внутренней отделки дома из бруса. Наиболее распространенными являются:
- Декоративный камень
- Пластиковая вагонка или панельный сайдинг
- Деревянная вагонка
- Блок-хаус
- Гипсокартон и другие материалы
Как правило, при отделке дома из бруса внутри используются все материалы. Ванную комнату, холл или кухню можно покрыть водостойким гипсокартоном, коридор, зал или гостинную - вставками из декоративных камней, деревянная вагонка может быть универсальным фоновым материалом для стен. В общем, открываются большие возможности для реализации собственных фантазий и дизайнерских решений в интерьерах загородных домов из бруса.
Если вы задумали соорудить пристройку к дому из бруса, то об этом можно прочитать . В статье содержаться все особенности строительства пристроек.
Видео о внутренней отделки дома из бруса
Подробная инструкция по укладке декоративного камня
Отделка стен декоративным камнем
Видео о различных элементах внутренней отделки
Как правильно и быстро изготовить перегородку из гипсокартона своими руками
Нет ничего экологичнее и оригинальнее деревянного строения. Дом может быть из оцилиндрованного и профилированного бруса.
Чтобы здание из такого строительного материала служило долгие годы производится качественная внутренняя отделка брусового дома.
Все отделочные работы в деревянном строении делятся на: наружная и внутренняя отделка брусового дома. Если снаружи дом из древесины довольно редко подлежит отделке, так как она в значительной степени может испортить внешний вид строения, то может укрепить и утеплить стены дома.
Есть разнообразные варианты внутренней отделки дома из бруса.
Это может быть:
- Декоративный камень.
- Блок-хаус.
- Пластиковая вагонка.
- Панельный сайдинг.
- Деревянная вагонка.
- Гипсокартон и многое другое.
Фото внутренней отделки деревянного строения очень разнообразны. Очень часто в отделочных работах применяется не один материал.
Есть интересные и оригинальные дизайны помещений, которые поражают своей практичностью.
Декоративный камень в отделке деревянного дома
Отделка внутри брусового дома может быть выполнена декоративным камнем
. Такое оформление помещения смотрится очень оригинально и эстетически красиво.
Так как стены из профилированного бруса имеют довольно ровную поверхность, то затраты на их выравнивание будет незначительные.
Основные характеристики материала:
- Декоративный камень является аналогом природного натурального камня.
- Он влагостойкий и очень прочный.
- Хоть изготавливается он не из натуральных веществ, все равно декоративный камень обладает экологичностью.
- С его помощью создаются уникальные и оригинальные интерьеры деревянных строений. Камень и дерево издавна использовались в отделке.
Смотрятся они вместе очень оригинально. - Поверхность декоративного материала не способна впитывать разнообразные загрязнения. Она легко очищается. Для этого будет достаточно использовать влажную ветошь.
Совет. нельзя очищать поверхность декоративного камня при помощи абразивных средств. Она может повредится и внешний вид материала просто испортится.
Что необходимо предусмотреть во время монтажных работ
Итак:
- Искусственный камень очень легок в монтаже. Для этого нужно будет на деревянной стене произвести некоторые подготовительные работы.
Так как деревянные стены из профилированного бруса будут иметь небольшие щели, которые образовались в результате кладки, то нужно осуществить конопатку при помощь льняной нити или использовать для этих целей мох. - Щели все качественно заделываются и только после этого можно приступать к чистовым отделочным работам на поверхности стены.
- Декоративный камень ложится на ровную поверхность. Так как он имеет небольшой вес, то на поверхность стены не нужно будет предварительно монтировать арматурную сетку из проволоки и строительную сетку для штукатурки, чего нельзя сказать о природном натуральном камне.
- Выровнять поверхность деревянной стены можно при помощи гипсокартона или штукатурки. Иногда для таких целей применяется тонкий лист фанеры или ОСБ.
- Штукатурка наносится на деревянные стены довольно просто. Продается она в сыпучем виде.
- Для того, чтобы получить качественный раствор, нужно разбавить его определенным количеством воды. Для этого на упаковке есть специальная инструкция, согласно которой и осуществляются такие действия.
- Есть стартовая и финишная штукатурка. Они не могут быть взаимозаменяемыми, так как выполняют только те функции, которые на них возложены.
Стартовая служит для выравнивания поверхностей, а финишная штукатурка выполняет декоративные функции и скрывает дефекты стартового слоя.
Совет. Также есть возможность использовать для выравнивания поверхностей деревянных стен гипсокартон. Он крепится на профильный металлический каркас.
То есть, получается своеобразная обрешетка, на которую крепятся листы гипсокартона.
Для монтажа декоративного камня нужно:
- Специальный клей или цементный раствор.
- Декоративный камень.
- Два шпателя (маленьких).
- Уровень.
- Замазка (в случае необходимости).
Укладка:
- Весь процесс монтажа будет зависеть от размера самого отделочного материала. Клеевой или цементный раствор наносится на внутреннюю поверхность камня и на стену при помощи шпателя.
Вторым шпателем устраняется лишний раствор с поверхности материала. Крепить декоративный камень нужно вплотную друг к другу. Но, все зависит от того, какой тип кладки был выбран. - Укладывать каждый элемент такой отделки нужно строго по уровню. Конечно, есть такие размеры камней, которые укладываются в хаотичном порядке.
Тогда нужно будет измерить необходимую площадь отделки и очертить ее на поверхности. - После монтажа декоративного камня все швы можно замазать при помощи специальных средств, а можно в раствор добавлять красящие вещества и делать одновременно кладку и отделку поверхности.
На видео показан пример монтажа декоративного камня. Справится с такими работами сможет каждый желающий.
Деревянная вагонка и блок-хаус в отделке деревянного дома
Внутренняя из профилированного бруса может быть выполнена с применением деревянной вагонки или блок-хауса.
Эти материалы схожи по своим техническим характеристикам. Они создают целостность оформления.
Отличительные черты:
- Но, перед тем как использовать такие материалы нужно учесть тот момент, что древесина довольно хорошо впитывает влагу и именно по этой причине не стоит использовать их в помещениях, где есть повышенная влажность воздуха.
- Отделочные материалы такого типа отличаются своей экологичностью и практичностью. Они отлично смотрятся в деревянном строении.
Их поверхность очень защищена от разнообразных загрязнений и насекомых. Как правило, она покрыта лаком. - Материалы довольно прочные и долговечные. Чаще всего их используют для оформления гостиной или спальной комнаты.
Очень интересно сочетаются они с декоративным камнем или натуральным.
Для монтажа деревянной вагонки или блок-хауса необходимы:
- Саморезы по дереву.
- Шуруповерт.
- Сам материал.
- Уровень.
- Деревянные бруски.
Предварительно на поверхности стены устанавливается стартовая деревянная полоса. На нее уже осуществляется монтаж самого материала.
Можно будет изготовить деревянную обрешетку и поместить в ее ячейки утеплитель. Таким образом будут одновременно осуществляться утеплительные и отделочные работы.
Пластиковая вагонка и сайдинг в оформлении деревянных стен
Очень часто внутренняя отделка домов из бруса осуществляется при помощи пластика или сайдинга. Материалы влагостойкие и именно по этой причине их используют в кухонной и санитарной зоне.
Отличительные черты:
- Поверхность таких материалов не способна впитывать загрязнения и поэтому она очень просто очищается.
- Также они характеризуются своим легким монтажом и осуществить его есть возможность своими руками и не прибегать к помощи специалиста, что в значительной степени сэкономит семейный бюджет.
- Цена на эти отделочные материалы довольно доступная, по сравнению с деревянной вагонкой или декоративным камнем.
Для монтажа понадобится:
- Деревянные бруски и доски небольшого размера.
- Саморезы по дереву с длинными и короткими ножками.
- Шуруповерт.
- Герметик.
Установка:
- Отделка дома из бруса внутри при помощи сайдинга или пластика начинается с изготовления обрешетки. Они монтируется из деревянных досок и брусков прямо на поверхности стены.
Крепится она при помощи саморезов с длинными ножками. Все элементы - саморезами с маленькими ножками. - Как только обрешетка готова, крепление материалов начинается с монтажа стартовой полосы, которая и задет все направление материала. В нее уже вставляются в процессе полосы пластика или листы сайдинга.
Между собой можно скрепить отдельные элементы строительным степлером.
Совет. Для придания прочности всей отделки каждый стык этих материалов должен быть обработан герметиком.
Применение гипсокартона в отделке деревянного строения
Гипсокартон уже на протяжении многих лет используется практически во всех отделочных работах
. С его помощью не только выравниваются поверхности, но и сооружаются разнообразные потолочные конструкции.
Внутренняя отделка гипсокартоном дома из бруса будет практичной и долговечной.
Совет. Использовать гипсокартон в небольших помещениях не рекомендуется, так как такой способ отделки может скрадывать пространство.
Для монтажа такого отделочного материала понадобится:
- Металлический профиль.
- Листы гипсокартона.
- Саморезы с широкими шляпками.
- Шуруповерт.
- Дюбеля.
- Перфоратор.
Установка:
- Отделка внутри дома из бруса с применением гипсокартона начинается с сооружения каркаса. Он изготавливается из металлического профиля, который крепится на поверхности стены при помощи дюбелей.
- На этот каркас монтируются листы гипсокартона саморезами и шуруповертом. Подогнать нужный размер листа не составит большого труда.
Этот материал разрезается обычным канцелярским ножом. - После этого стыки листов обрабатываются шпаклевкой и можно окрашивать или оклеивать поверхность. Очень часто на нее наносится декоративная штукатурка, которая придает помещению богатый вид.
Ну вот, закончена!
Как правило, отделка домов из бруса не составляет особого труда. Для этого нужно будет только правильно подобрать отделочный материал, а осуществить все работы можно и собственноручно.
В этом на сегодняшний день нет ничего сложного.
Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.
Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы
Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.
Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.
Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.
Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.
Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома .
С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.
Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.
Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.
Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.
Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.
Существующие виды отделки брусового дома
По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.
| Как можно отделать брусовой дом | |
| Виды облицовки | Характеристики |
| Штукатурка | Один из самых долговечных способов облицовки, но в данном случае крайне важно чтобы усадочные процессы в доме окончились, иначе любые подвижки основы могут вызвать трещины и даже отслоения. Штукатурка больше подходит для старых домов. |
| Сайдинг | Панели сайдинга могут быть пластиковыми, металлическими, цементными и деревянными. В зависимости от материала срок службы такой отделки колеблется от 15, до 50 лет.
Сайдинг всегда считался наружным вариантом облицовки, лично я не видел, чтобы его монтировали изнутри. |
| Облицовочный фасадный кирпич | Здесь все понятно по названию. Если кирпич качественный, то стоять такая облицовка будет не менее 50 лет. Как правило, между деревянной и кирпичной стеной закладывается утеплитель.
Единственным ограничением может стать фундамент, под такую облицовку нужна широкая, капитальная конструкция. |
| Натуральный или искусственный камень | Может использоваться как изнутри, так и снаружи. Хотя в большинстве случаев отделка камнем деревянных строений снаружи ограничивается только цоколем. Плюс натуральный камень имеет солидную массу и нуждается в обустройстве соответствующего фундамента. |
| Разные виды вагонки | Вагонка материал универсальный, она может использоваться повсеместно. Современные планки имеют пазо-гребневое соединение и монтируются довольно просто.
В нашем случае лучше всего подойдет отделка фальшбрусом, фактически эта облицовка является одной из разновидностей вагонки, в некоторых источниках она может именоваться блок-хаус, для брусового дома это оптимальный вариант. |
| Лакировка или покраска | Данный вид обработки древесины также можно считать универсальным. Но, как вы понимаете, об утеплении здесь речь не идет, поэтому лакировка или покраска чаще используется как внутренняя отделка, хотя в случае с деревянной вагонкой такая обработка может выполняться и снаружи. |
| Плитка | В данном случае плитка более актуальна для внутренней облицовки служб в доме. Снаружи ею можно отделать разве что цоколь и крыльцо. |
| Гипсокартон | Гипсокартон удобный облицовочный материал, но он может использоваться исключительно для внутренних работ. |
Облицовка фасада
Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.
Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.
Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.
Технология вентилируемый фасад
По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.
Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.
- Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между . Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
- Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;
Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.
- Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
- Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;
- Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами; - Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;
- Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
- В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
- Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;
Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.
- Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
- Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
- Планки контробрешетки обеспечивают тот самый зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;
- Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
- Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.
Правила лакировки древесины
Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.
Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.
Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.
Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.
Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.
По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.
После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.
По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.
Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.
Отделка дома изнутри
Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.
Облицовка пола и потолка
Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.
Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.
Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.
Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.
Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.
Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.
От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.
Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.
Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.
Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.
Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.
Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.
Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.
Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.
Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.
Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.
Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.
Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.
Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.
Обустройство стен изнутри
Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.
Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.
Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.
И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.
Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.
Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).
В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.
Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.
Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).
Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.
Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.
При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.
Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.
После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.
Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.
Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.
Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.
Вывод
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Задаваясь вопросом, чем отделать стены брусового дома, владельцы, несмотря на ограниченность бюджета, мечтают видеть собственное строение презентабельным и дорогим. Это можно претворить в жизнь и доступными методами, используя в этих целях и недорогое отделочное сырьё. Какое, описано ниже.
Обзор недорогого материала для внутренней отделки брусового дома
Сырьё будет детально рассмотрено с точки зрения не стоимости, а сложности процесса укладки. Ведь доморощенным строителям, не сделавшим карьеру на поприще ремонтов, ориентироваться в многогранных действиях будет непросто. Итак:
- Гипсокартон. Популярное покрытие под какой-либо декор – самостоятельно сырьё не представляет сколько-нибудь презентабельности. Оно не только выравнивает стены, но также под него можно проложить утеплитель и коммуникации.
После его установки и затирки стыков внутренняя отделка стен дома из бруса ляжет на идеально ровную поверхность так, что процесс не представит сложности даже для непрофессионалов – не придётся подгонять декор из-за кривизны.
Гипсокартон представлен несколькими вариантами – от простого до огнестойкого. Для деревянного строения приобретается преимущественно влагостойкий вариант. Цена совершенно приемлема, а большие площади листов позволят закончить отделку за считанные дни.
На гипсокартон клеят обои, кладут штукатурку, красят их. Он может быть базой для укладки камня, керамической плитки и прочего.
- Стеновые пластиковые панели. Незаменимое покрытие в агрессивных помещениях типа ванны или кухни – влага с ними никак не контактирует и не влияет на структуру. Что касается декоративной части, то такие панели с успехом имитируют камень, дерево, кирпич.
Многообразие фантазийных узоров поможет создать и не относящиеся к природным рисункам картинки. Укладка сложности не представляет – все панели снабжены замковыми соединениями шип-паз, длина позволяет закрывать стандартные стены в 2,5 м от пола до потолка. Под покрытие также можно проложить провода или тонкие водяные трубы.
Оно неприхотливо к влажной чистке. Стоимость позволяет отделывать таким материалом большие площади. Недостатком станет отсутствие экологической чистоты. Кроме того, при пожаре они способны выделять едкие газы, губительные для человека.
- Штукатурка. Некоторые стили деревянного дома предполагают наличие простых оштукатуренных стен – деревянная изба, шале, модерн. Поэтому такая отделка стен в брусовом доме не теряет популярности, хотя и трудоёмка в исполнении.
Сопряжено это, прежде всего с трудностью принятия древесины влажного цементного состава. Поэтому до того как базовый слой будет выставлен, завершают несколько этапов – выравнивание стен с помощью влагостойкого гипсокартона и укладка армирующей сетки. Сама штукатурка кладётся в несколько этапов – база, выравнивание, декоративный слой, который с помощью инструментов делают гладким или фактурным.
При процессе необходимо пользоваться уровнем и маяками – так покрытие станет идеальным. Минусом оштукатуривания в деревянном доме можно считать тот факт, что при усадке оно растрескивается, и стены придётся постоянно обновлять.
- Фанера и шпон. Вопреки природному происхождению составляющих этих материала – экологией они не обладают. Этот факт связан с большим количеством используемого клея для сопряжения листов или оклейки самих стен.
Однако декор из такого сырья на уровне – его не придётся постоянно красить или лакировать – достаточно проводить процедуру один раз в несколько лет. Отделка стен дома из бруса с использованием такого сырья визуально создаст эффект дорого особняка, где использовались ценные сорта древесины.
- Лакокрасочная продукция. Декорировать собственный дом внутри можно и без применения каких-либо покрытий. Это хорошо всем известные лаки и покрывные средства на основе водной эмульсии.
Некоторые из них могут содержать в своём составе даже защитные компоненты – они будут благотворно влиять на древесину. Такое сырьё подходит для отделки внутри, когда владельцы не хотят терять природную красоту древесины. Итак:
- Лессирующие составы. Не скрывают природный рисунок, глубоко проникают в структуру. Придают помещениям матовый или глянцевый эффект.
- Лаки. Высыхая, образуют полимерную плёнку, отчего древесина блестит в свете. Однако минус такой обработки – она не даёт природному сырью дышать и трескается при усадке.
- Покрывные составы. Надёжно защищают брус, могут иметь в своём составе пигменты или быть без них, придавая ему глянец. Цветные краски пользуются успехом у владельцев, чей дом сделан из простого ошлифованного или строганного сырья.
