Какие многолетники и цветут красиво и могут расти без пересадки на одном месте многие годы? Марина Ханцева Рязань.
Травянистые растения-многолетники известны всем. И любимы всеми. Посадил, и ухаживаешь, ухаживаешь, чтобы радовали три, четыре, пять лет… А если больше? Такие тоже бывают!
Хоста
Другое название – функия. Разрастается медленно, потому сначала особой красотой не блещет. Вот и стараются садоводы посадить поближе к хосте другие многолетники. И зря, ведь пройдет несколько лет – и из скромной розетки получится шикарная кочка со множеством красивых листьев. И будет она год от года хорошеть. Некоторые экземпляры могут расти без пересадки 20-25 лет.
Подробнее о посадке и уход за хостами читайте
Хосты одного сорта лучше сажать группами, чтобы растения со временем сомкнулись в сплошное пятно. А еще из них получаются отличные бордюры!
Волжанка
Еще ее называют арункусом. Высота до 2 м, чем-то похожа на гигантскую астильбу. Лучше растет в полутени на влажной богатой почве. На одном месте может сидеть более 10 лет. Шикарно смотрится группой на газоне, на влажном берегу ручья, на дальнем плане большого миксбордера.
Купена
Если не знаете, что посадить в тени дома, лучшей кандидатуры не придумать. Заросли из купены смотрятся очень живописно, только не забывайте ограничивать разрастание.
Эту любительницу тени часто называют соломоновой печатью и приписывают магические свойства. Но не увлекайтесь, ведь купена ядовита. смотрятся очень живописно, только не забывайте ограничивать разрастание.
Эту любительницу тени часто называют соломоновой печатью и приписывают магические свойства. Но не увлекайтесь, ведь купена ядовита.
Дороникум
Ранний цветок, похожий на солнечно-желтую ромашку, в народе называют козульником. Расти может и на солнце, и в полутени. Как отцветет, про него и не вспомнишь, корневище дремлет в земле до следующей весны.
Если у вас есть цветник из мелколуковичных в сине-сиреневых тонах, козульнику там самое место. Золотистые цветки оживят композицию, и она заиграет по-новому.
Аквилегия
Это изящное растение на одном месте растет недолго, 4-5-летний куст аквилегии (водосбор) требует замены. Она тут как тут, в виде многочисленных сеянцев.
Если не будете обрезать коробочки с семенами, молоденькие водосборы появятся там, где их и не ждешь. Те, что прорастут в подходящих местах, оставляют. Остальные выпалывают либо очень осторожно пересаживают, но не на первый план цветника, ведь после цветения декоративность теряется.
Водосборы хороши на участке в духе nature garden и в романтическом садике. Лучшие соседи – хосты и папоротники. Аквилегия легко переопыляется, и, возможно, через несколько лет вы обнаружите растения новых расцветок.
Пролеска
К началу лета надземная часть сохнет, и садоводы хватаются за ножницы. Если этого не делать, созревшие семена сциллы (пролески) дадут жизнь десяткам новых растений. В цветниках, на газоне, на альпийской горке, между плитками дорожек…
Мелкие шалости пролески легко обуздать, если посадить ее вдали от самых низкорослых растений. Весной она заполнит вакантные места вокруг пионов.
А между хостами, астильбой и другими поздно просыпающимися многолетниками еще и принесет пользу. Цветочки станут маячками, и на припозднившихся соседей уже не наступишь. Кстати, при такой посадке засыхающие листочки пролески будут надежно спрятаны.
Вероника
Кое-кто считает ее сорняком. Ну еще бы, взялась невесть откуда и оккупировала газон и цветники так, что не выведешь… Но присмотритесь, вероника нитевидная тонка, изящна и в начале лета усыпана сотнями нежно-голубых цветочков. Украсит берег прудика, свешиваясь в воду, а еще тенистую
Как же вероника нитевидная проникает на участок? Первый путь – с покупными цветами. Второй – от соседей. Если у них газонокосилка, от которой трава разлетается в разные стороны, крохотный кусочек побега мог совершить полет через забор и оказаться на влажной почве. А большего веронике и не надо!
Многолетники потребуют меньше внимания, если для них подобрать идеальное место, тщательно подготовить посадочную яму и хотя бы в первое время не давать никакого шанса сорнякам подпорную стенку из не скрепленных цементом камней. Стоит посадить ее и в ноги высоких растений в теневом цветнике.
Многолетники из семян
Каждое лето мы семьей проводим на даче. Моя страсть - это цветы. В последнее время я прониклась любовью к многолетним растениям, выращивая их из семян. Семена некоторых декоративных многолетников прорастают только после стратификации - воздействия на них холодом (как в природе: тепло-холод-тепло). Стратификация позволяет не только увеличить всхожесть семян, но и ускорить их прорастание - надо только обеспечить семенам зимующих растений определенные условия (пониженную температуру и достаточную влажность), к которым они привыкли в естественных условиях.
Вообще, выращивать многолетние цветы из семян можно несколькими способами:
- посев осенью под зиму (непосредственно в грунт или в ящики под снег);
- выращивание рассадным способом через стратификацию;
- посев легко всходящих цветов в мае в так называемые школки.
Неудача - тоже школа мастерства
Первый опыт посева под зиму у меня закончился неудачно - я посеяла семена в большую гряду, а на следующий год припозднилась с выездом на дачу. Итог - я просто-напросто не смогла отыскать среди сорняков молодые всходы.
Второй неудачный опыт был связан с тем, что я слишком рано приступила к посеву - только лишь из-за стремления получить развитую рассаду и увидеть цветение не в следующем, а в нынешнем году. Помню, купила я семена дельфиниума, рудбекии, гравилата, льна, маргаритки. люпина, наперстянки.
Вначале заложила их на стратификацию - в губку в холодильник, проклюнулись некоторые их них через 7 дней - посадила. Дождалась всходов - и вот тут-то начались мои пляски с бубном! Это естественно - рано взошедшее и начавшее рост растение требует особенного ухода - постоянную влагу, достаточное количество света… Вместо того чтобы продолжить выдерживать их в холоде, я высадила их в плошки и - на подоконник, к теплой батарее! К тому же не хватило многим растениям периода покоя, к которому они привыкли в естественных условиях. Ну и недостаточная освещенность сыграла свою роль.
В общем, поскольку проклюнувшиеся семена нужно было опять высаживать в емкости и доращивать их дома через рассаду, от этого способа я все же отказалась.
А потом и вовсе успокоилась - зачем все эти пляски нужны? - ведь можно обойтись без рассады или высадить посеянную в апреле (а не в феврале-марте) рассаду на временное место, к осени уже будут бодренькими такими цветочками - и уже на следующий год пересадить на постоянное место и ждать, когда начнут цвести…
Учитываем предпочтения многолетников
Только разобраться стоит - семена каких цветов взойдут спокойно в грунте, а с какими стоит повозиться, применив стратификацию в домашних условиях или высадив их под зиму.
По своим наблюдениям скату, что подавляющее большинство многолетних растений, в принципе, не требуют особых условий и прорастают при положительных температурах в течение 1-2 месяцев.
Для ускорения прорастания, получения ранних и дружных всходов можно подвергнуть семена стратифицикации в течение 3-4 недель (до проклевывания). К таким растениям относятся: дербенник, люпин, колокольчики, гвоздики, лен, декоративный лук, делосперма, аквилегия, лихнис, лилии (из семян) и многие другие.
А вот все трудновсхожие семена (как. к примеру, пионы, некоторые сорта лилий, горечавки, примулы, акониты) я сею по осени. Выбираю под посадку место с хорошим грунтом, на котором долго не тает снег весной (это. как правило, полутене-вое пространство рядом с кустарниками).
Каждый вид или сорт сею в определенное место, в центр вдавленного в землю кольца из поперечного обрезка от 5-литровой бутыли высотой 7-9 см (это позволяет ограничить участок, где посеяны семена, для того, чтобы было проще отыскать всходы по весне: это же позволяет более легко сориентироваться при прополке от сорняков), сверху надеваю им
колпаки из этих же бутылей. Весной и летом «приглядываю» за молодыми растениями (колпаки снимаю не сразу, даю постепенно адаптироваться): если они дружно идут в рост, решаю - оставлять их в школке или высаживать сразу на постоянное место. Если всходов нет. не тороплюсь убирать кольца - вполне вероятно, что всходы появятся осенью или на следующий год. Такие растения, как флоксы, аквилегии, седум, акониты, примулы, должны хорошо всходить весной, если семена не просрочены.
С некапризными цветами - проще…
Все многолетники, которые не требуют вокруг себя суеты и излишних хлопот, я приспособилась сеять в конце мая на рассадочную грядку бороздками. Подготовила место для посадки, прорыхли-ла грунт, сделала бороздки, уплотнив их основание, посеяла, присыпав слегка сверху легкой землей (лучше - перепревшим перегноем). Затем ставлю низкие дуги и накрываю пленкой.
Или таким образом поступаю: сею семена в коробки из-под сока и ставлю их под стекло в тенистое место на даче. У меня такое место - под столом у беседки. Главное - следить, чтобы земля не пересохла.
Появившиеся всходы доращиваю до состояния, когда можно уже взять двумя пальцами, после чего пикирую или в отдельные горшочки, или в школку. К осени многие уже можно высаживать на постоянное место. Ну и ладно, что зацветают они на второй год. Ведь если все сеять через рассаду дома - никаких подоконников не хватит.
В общем, перепробовав все способы посева многолетних растений, я остановилась на посеве под зиму и посеве в школки весной.
Таким образом вырастила: гравилат, рудбекию. дельфиниум, василек многолетний, обриету, физостегию, мальву, ясколку, лабазник, бадан сердцелистный, гелениум, наперстянку, мелколепестник.
Перед посевом весной семена желательно замочить в эпине или цирконе. И я всегда проливаю землю перед посевом фитоспорином. Этой весной, к примеру. я отправила на стратификацию в холодильник на 3-4 недели семена горечавки даурской, колокольчика точечного, бузульника, новозеландских дельфину-мов, василистника, хост. Пусть полежат в холоде, во влажных ватных дисках, после чего я перемещу их на улицу, посеяв в школку под укрытие. И пусть себе проклевываются и растут, чтобы на следующий год, переехав на постоянное место жительства, радовать меня и моих близких.
: Размножение делением Этот способ размножения подходит...
Для успеха при выращивании многолетников из семян важны 3 составляющие:
- качественные семена
- оптимальные сроки посева (про посев и деление многолетников )
- отработанная технология
Про качество семян многолетников
К сожалению, на упаковочных пакетах многолетников указывается не год сбора семян, а лишь срок использования. Трудно сказать, каким образом он определяется, но для всех многолетников установлен трехлетний срок. Между тем, есть много растений, всхожесть семян которых резко падает уже после первого года хранения, например, водосбор, примулы, акониты, аронник, аризема, хохлатки.
Если же вы приобрели просроченные семена многолетников или забыли вовремя посеять свои, обработайте их хорошо зарекомендовавшими себя стимуляторами — цирконом, эпином, 3%-ным раствором витаминов В1, В2, В6, которые сейчас есть в продаже. Можно воспользоваться приемом двойной стратификации: посев семена в пропитанный стимуляторами субстрат, выставлять их поочередно на холод (балкон) и в тепло (на подоконник).
Я убежденный противник посева многолетников на рассаду в комнатных условиях. По опыту знаю, что на подоконнике невозможно обеспечить оптимальный температурный режим, поддерживать необходимую влажность воздуха и субстрата. Хотя недостаток освещения в какой-то степени можно компенсировать досвечиванием специальными лампами.
Семена некоторых многолетников всходят лишь на второй, а то и на третий год и хорошо прорастают только в грунте. К таким растениям относятся горицвет (Adonis), ветреница нарциссоцветная (Аnemone narcissiflora), брандушка (Bulbocodium), камассия (Сamassia), крокусы (Сгоcus), купена (Poluganatum), смилацина (Smilacina), подофил (Рodophillum), триостемум (Тriosetum) и др.
многолетники из семян
Есть культуры, болезненно реагирующие на малейшее переувлажнение почвы. В результате все старания сведет на нет «черная ножка». Поэтому бурачок (Alussum), обриету (Aubrieta), гвоздики (Dianthus), крупку (Draba), качим (Gupsophila), иберис Iberis), зорьку (Lichnis), незабудки (Мyosotis), котовник (Nepeta), маки (Рараver), пенстемон (Реnstemon), чистец (Stachys), коровяк (Verbascum) и некоторые другие культуры, имеющие мелкие семена и нежные всходы, сею исключительно в грунт.
У некоторых многолетников семена имеют плотную кожуру. Чтобы они могли проклюнуться весной, посеять их лучше с осени. К таким культурам относятся виды родов аконит (Асоnitum), аралия (Агаlia), баптизия (Варtisia), весенник (Егаnchis), синеголовник (Erungium), молочай (Еuphorbia), хоста (Ноsta), ферула (Ferula), горечавка (Gentiana), гилления (Gillenia), скополия (Scopolia), черемица (Veratrum).
Иногда прослеживается связь между принадлежностью растений к определенным семействам и плохой всхожестью. Так, у большинства представителей семейства первоцветные (Primulaceae), бурачниковые (Boraginesefe), пасленовые (Solanaseae) семена прорастают с трудом.
Если «трудновсхожие» семена многолетников крупные, сею их прямо в гряду рядками, которые отмечаю этикетками. Место должно быть слегка затененное (иначе всходы выгорят весной), но не под деревьями, которые могут дать самосев. К тому же капли воды, падающие с ветвей во время дождя, слишком уплотняют почву и даже смывают всходы.
Землю для посевов многолетников тщательно обрабатываю, но не заправляю удобрениями. Она должна быть легкой, супесчаной, а для альпийских растений с добавлением торфа. Но не всегда удается посеять семена осенью. К тому же наша российская погода не скупится на сюрпризы, и нередко наступившие морозы сменяются продолжительными оттепелями.
Точно определить время, когда земля промерзнет, очень сложно. Поэтому значительную часть семян многолетников я высеваю зимой: с конца декабря до начала февраля. Да и свободного времени зимой у цветовода достаточно. Замечено также, что всхожесть семян многолетников зимнего посева бывает даже выше, чем осеннего.
Субстрат для этого готовлю, конечно, с осени, смешивая в равных частях перегной, торф и песок. Обязательно его пропариваю. Сею в ящики высотой 12-15 см, с дренажными отверстиями, перегороженные на ячейки (для посева разных культур).
Но чаще я использую для посева горшочки и плошки. Это удобно, когда сроки прорастания культур неодинаковы. На дно насыпаю песок слоем 1 см, керамзит или измельченный пенопласт. Семена многолетников сею во влажную почву вразброс. Глубина заделки зависит от величины семян и должна быть указана на пакетиках. Емкости с посевами устанавливаю в пластмассовые сетчатые ящики. Затем увлажняю (лучше снегом), накрываю пленкой и оставляю на 2 дня в помещении при температуре плюс 15-20°С.
В саду расчищаю снег в защищенном от солнечных лучей месте, ставлю ящики на мерзлую землю и засыпаю их снегом. Весной, когда снег сойдет, проливаю посевы раствором фундазола и присыпаю поверхность субстрата песком с измельченным древесным углем (это останавливает развитие мха). Ящики приподнимаю над землей, чтобы обезопасить всходы от слизней.
Пикировку не провожу, а при развитии трех настоящих листьев высаживаю растения в школку (не позднее середины августа). Сеянцы некоторых культур развиваются очень медленно. Их можно не пересаживать до следующего года, а на зиму укрыть сухим (лучше дубовым) листом, лапником или лутрасилом.
А уж если вам совсем повезло, и ваши друзья или соседи по даче являются настоящими любителями цветов, тогда о существовании садовых центров и цветочных магазинов вы вообще можете забыть навсегда! Ежегодно ваша коллекция будет регулярно пополняться самым любимым в России способом - то есть, на халяву!
Хотя не все из перечисленных выше растений имеет смысл просить у знакомых. Некоторые многолетники очень плохо переносят пересадку во взрослом состоянии (например – мак , гипсофила, люпин), а потому их лучше вырастить из семян. Также семенное размножение предпочтительнее для дельфиниума, колокольчиков и аквилегии: они не отличаются долгожительством, а при выращивании из семян всегда зацветают уже на второй год.
Большинство многолетних цветов лучше размножается именно делением кустов. В этом случае уже в год посадки вы получите полноценное цветущее растение, а не крохотный кустик, дышащий на ладан…
Мало того - большинство взрослых многолетников просто нуждается в делении куста раз в 5-10 лет.
Отсюда следует, что при создании коллекции растений важно вовремя напомнить о себе своим знакомым и не полениться приехать к ним за своей «долей»!
Большинство многолетних растений можно делить лишь осенью или рано весной.
Впрочем, у этого правила есть исключения. Например, бородатые ирисы, бадан и примулы лучше всего делить летом, после окончания цветения. Пионы же рекомендуется делить в августе. Некоторые поздно отрастающие и довольно неприхотливые растения (хосту, астильбу, др.) вполне можно рассаживать вплоть до конца мая.
Вариант №5: украсть где-нибудь веточку понравившегося
растения
Если этот вариант вас шокировал, спешу успокоить – ничего криминального я не имела в виду. Просто существует такая проверенная многими поколениями цветоводов примета: «украденное» растение всегда растёт лучше, чем купленное.
Я вовсе не призываю вас выкапывать понравившиеся растения на городской клумбе, в ботаническом саду или на соседнем участке! Достаточно просто в любом из этих (или любых других) мест отломить у приглянувшегося растения одну маленькую веточку и попробовать её укоренить.
Дело в том, что очень многие растения (как многолетние травянистые, так и древесные) прекрасно размножаются черенкованием . Главное тут – немного знаний и… везение.
Во-первых, срезать веточки с растений лучше весной или в первой половине лета, чтобы у них было время до зимы хорошо укорениться.
Во-вторых, если у вас нет возможности сразу же посадить черенок, обязательно заверните свою «добычу» во влажную ткань или салфетку.
Чтобы увеличить шансы добытого черенка на укоренение, купите в цветочном магазине любой стимулятор корнеобразования (например, «Корневин»). В этот порошок нужно опустить срез черенка перед посадкой. А затем этим же средством (уже разведённым в воде согласно инструкции) нужно несколько раз полить посаженное растение после лёгкого подсыхания почвы.
Для укоренения черенков лучше использовать довольно глубокий горшок, наполненный речным песком или смесью песка с торфом. В один горшок можно посадить сразу несколько черенков. Сверху черенки нужно обязательно накрыть стеклянной банкой или прозрачной пластиковой бутылкой с отрезанным дном. При этом внутри данной «теплички» создаётся микроклимат с повышенной влажностью, способствующей лучшему укоренению черенков. Ну и конечно, нужно следить за тем, чтобы субстрат постоянно был слегка влажным.
Держать горшок нужно в тёплом (при температуре не ниже 20 градусов) и довольно светлом месте (но только не на прямом солнце!).
Количество растений, которые могут поселиться у вас в саду таким путём, просто огромно. При желании можно укоренить черенком почти любой многолетник. Но лучше всё же размножить таким образом те растения, которые разрастаются относительно быстро (иначе потом придётся 3-5 лет ждать первого цветка).
Этот способ оптимален и для тех растений, покупка которых может оказаться не по карману, а иметь их в саду очень хочется.
Легко укореняются так многие растения-коврики (всевозможные виды очитков, молодила , шиловидные флоксы, камнеломки, др). Например, побег седума или молодую розеточку всевозможных молодил, которые очень популярны в альпинариях, достаточно просто слегка вдавить в землю – и они обязательно приживутся!
Всё об устройстве сада
на сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Ждать чистосортных растений из собранных самостоятельно семян, скорее всего, не придется. Не годятся для размножения семенами и многолетники, выращенные из гетерозисных семян, - у них в потомстве идет сильное расщепление по всем декоративным качествам.
Сроки посева семян многолетних цветов
В принципе, семена многолетников можно сеять круглый год: зимой и ранней весной - дома, летом и под зиму - в открытый грунт. Но все-таки ранние посевы в домашних условиях (январь-февраль) удаются только при условии дополнительного досвечивания всходов, что достаточно хлопотно, да и затратно. Поэтому специалисты советуют высевать семена многолетников в домашних условиях в марте-апреле, когда естественного света уже достаточно.
В марте-апреле на рассаду можно сеять семена таких многолетних цветов. как: культурного, вербейников, гравилата, ясенца, энотеры, дороникума, армерии.
Сложно ли вырастить многолетники из семян?
Очень легко семенами можно размножить маки, люпины, персиколистный и карпатский, физостегию, нивяник, дороникум, мелколепестник, гайллардию, солидаго, арабис.
Семена этих многолетников быстро и дружно всходят, и, как правило, зацветают сеянцы на второй год после посева (исключение составляет , которая зацветает на 3-й год).
Растения со стержневым корнем можно высевать непосредственно на постоянное место (люпин, маки).
Несколько сложнее вырастить из семян прострел, так как их семена требуют . Нецелесообразно для личных целей (если вы не селекционер) выращивать виды, которые из семян зацветают, как правило, через 5-7 лет. Сюда можно отнести такие виды растений, как , .
Выращивание рассады многолетних цветов
. Если семена таких растений, как анемона корончатая, алиссум, гелиантемум, василек, армерия, высевать в домашних условиях на рассаду, придется предварительно 30-45 дней стратифицировать их во влажном субстрате в холодильнике. Стратификация - это длительное выдерживание семян в условиях пониженных положительных температур (0...-4 °С).
Семена многолетников, которые имеют плотную оболочку или длительный период прорастания, лучше высевать осенью, под зиму. Так вы замените им необходимую для прорастания принудительную стратификацию на естественную. Если семена приобретены поздно или по каким-то причинам посевы не были сделаны вовремя, семена можно посеять даже в январе - в плошки, которые потом максимально глубоко закапывают в снег до весны, а весной их можно прикопать в грунт и дождаться всходов.
Посев многолетников на рассаду
Для посева берут неглубокие плошки (высотой не более 8-10 см), заполняют их легким, влагоемким субстратом на основе верхового слаборазложившегося торфа (рН 5,5-6,0) с добавлением прокаленного речного песка или перлита (соотношение примерно 3:1). Семена, как правило, присыпают тонким слоем сухого песка, посевы накрывают черным полиэтиленовым пакетом и обеспечивают температуру около +15...+22 °С (температура проращивания зависит от конкретного вида растения и должна уточняться перед посевом).
Уход за посевами многолетних цветов
Ежедневно посевы многолетников проверяют: удаляют конденсат с пакета или стекла, опрыскивают, проверяют, не появились ли всходы. Обычно всходы появляются через 12-15 дней, но возможны и более длительные сроки появления всходов. Сеянцы в стадии 2-3 настоящих листочков распикировывают в отдельные горшочки и содержат в светлом месте при температуре не выше +18 °С. Среди многолетников много видов, семена которых необходимо подвергать чередованию температур, чтобы они взошли быстро и дружно (или просто взошли). Это, например, семена , купальницы, . Им обеспечивают в начале проращивания высокие температуры (около +15...+22 °С), затем несколько недель температуру поддерживают
на уровне 0...+5 °С, а затем опять поднимают до +18...+20 °С.
Высадка рассады многолетников в грунт
В грунт растения высаживают после того, как минует угроза заморозков. Многие виды зацветают уже на второй год после посева, а дельфиниум культурный при посеве в марте может зацвести уже в год посева, осенью. Некоторые виды многолетников зацветают и на 3-4-й год после посева.
Отдельно стоит сказать о гетерозисных гибридах, которые при размножении семенами зацветают в первый год после посева. Такие многолетники в нашей стране получили название «экспресс-многолетники». Их пока не очень много, и причина прежде всего в том, что рассада должна обязательно проходить период охлаждения, что в домашних условиях сделать достаточно сложно. Всходы таких растений, как дельфиниум, кореопсис, лаванда, пенстемон, не нуждаются в низких температурах, чтобы заложить цветочные зачатки.
Mногие многолетники при дополнительном досвечивании можно начинать сеять в январе. Это — колокольчики, качим (гипсофила), нивяник, лиатрис, вероники, армерии и все растения для рокария. Многолетники с крупными листьями, а также быстро растущие лучше сеять в конце марта.
Зимний посев дает возможность хоть немного разгрузить весенние и летние дни, перенеся работы по выращиванию многолетников на зиму, и создает такой забег в развитии растений, что они зацветают уже в первое лето: это значит, уже в первое лето можно отбраковать неудачные экземпляры, из смеси отобрать растения нужного цвета, да и просто побыстрее убедиться, что выросло (так часто случается) совсем не то, что ожидалось.
Предпосевная обработка семян подробно описана во многих пособиях по цветоводству и овощеводству. Не будем на ней останавливаться. Скажу только, что выращивая каждый сезон рассаду 20-25 культур, причем овощных культур по 3-5 сортов каждого вида, просто не имею сил и времени на трудоемкие агротехнические приемы, и уже много лет не провожу ни протравливание, ни закалку семян, ни обработку микроэлементами, ни стерилизацию земли и емкостей для выращивания. Стоит только представить себе десятки марлевых кулечков с семенами, да еще и с бирочками, чтобы не перепутать, которые надо в разные сроки протравливать, помещать в холодильник, потом в комнату, опять в холодильник и так далее, и так далее, и почему-то уже ничего не хочется выращивать.
Все эти приемы промышленного способа выращивания рассады совершенно правильны, но слишком трудоемки в любительских условиях. Для садоводов-любителей выращивание декоративных растений — увлечение, которое должно доставлять удовольствие, а не превращаться в тяжелую повинность. От трудоемких методов, дающих незначительное улучшение чего-либо, надо отказаться. Протравливание со стерилизацией — это подстраховка на случай возникновения болезни, но любитель может компенсировать дезинфекцию агротехническими приемами, не применимыми при промышленном выращивании рассады.
Отдельные сеянцы у меня по разным причинам погибали и погибают, но вспышек болезней с массовой гибелью рассады не было никогда. Мой метод выращивания рассады ничем принципиально новым не отличается, я хочу остановиться лишь на агротехнических приемах, которые либо редко упоминаются в литературе по садоводству либо не упоминаются совсем.
Проращивание семян в Чашке Петри с высаживанием каждого пророщенного семени в отдельный стаканчик позволяет вырастить рассаду хорошего качества в самый короткий срок.
Чашки Петри применяются в биологии и микробиологии для выращивания различных культур, от бактерий до высших растений. Почему бы не использовать ее для проращивания семян декоративных растений? В Чашке Петри семена находятся во влажной среде с достаточным количеством кислорода, не подвергаются ни замоканию, ни пересушиванию. Они продаются в магазинах медицинской техники, но можно употребить аналог — любую низкую широкую баночку из стекла или прозрачного пластика с плотной крышкой. На дно укладывают в несколько слоев увлажненную фильтровальную бумагу или ее заменитель (салфетка). Использовать ткань не желательно. При выборке проросших семян могут обломиться кончики вросших в ткань корешков, а из размокшей бумаги корешки легко вынимаются не поврежденными. На влажную бумагу раскладывают семена, накрывают крышкой и ставят в теплое место, где обеспечивается температура 22-25°С. Посев регулярно проверяют и по мере надобности увлажняют бумагу. Таким способом можно проращивать семена любого размера, вплоть до самых мелких. Мелкие семена (вероники, камнеломки, гипсофилы), набухая, заметно увеличиваются в объеме. При высадке пророщенное семя удобно брать пинцетом или влажной стеклянной палочкой. Каждое проросшее семячко высаживают в отдельный стаканчик. Для декоративного эффекта и для скорейшего образования пышного кустика стелющиеся мелкие растения (флокс шиловидный, ясколка, обриета и др.) можно высаживать вместе небольшими группами по три штуки, с последующей перевалкой в большую емкость. Во избежание путаницы удобнее сеять небольшими партиями из 2-3 видов многолетников. Как только появятся всходы одной партии семян, можно замачивать следующие.
Многолетний опыт показывает, что описываемый способ при кажущейся трудоемкости более удобен, чем традиционный посев семян в ящики с последующей пикировкой, и дает лучший результат. При сплошном посеве в ящики часто высевается излишнее количество семян, особенно мелких. Они могут взойти загущенно или слишком неравномерно. Всходы мешают расти друг другу и тянутся к свету. При пикировке загущенных вытянувшихся сеянцев ломаются слабые стебли, а переплетенные корни частично обрываются. Даже при посеве крупными семенами, которые заделывают в землю сразу на нужное расстояние друг от друга, невозможно распикировать всходы, не повредив корни, причем больше всего повреждается самая активная часть корней — корневые волоски. Поврежденные растения теряют одну-две недели на восстановление корневой системы и укоренение. Но ведь смысл выращивания рассады — получить забег во времени.
Земляные смеси для рассады бывают самые разные. Составы их приведены в различных пособиях. У всходов тонкие слаборазвитые корни, и поэтому почва должна быть водо- и воздухопроницаемой, легкой и рыхлой. Комок такой почвы не держит форму и рассыпается после сжатия в кулаке. Практически все многолетники можно выращивать в листовой земле, которую можно найти в лесу под слоем неразложившихся листьев или приготовить самим. Обычно листовую землю отдельно не готовят, а компостируют вместе дерн, опавшие листья, сорняки и другие растительные остатки и получают смешанный компост. Простейшая земляная смесь составляется из равных объемов хорошо перепревшего компоста и легкой огородной земли.
Самая большая опасность для неокрепших всходов — заболевание черной ножкой и корневыми гнилями. Основная причина заболевания — повышенная влажность почвы при температуре выше оптимальной. Чтобы контролировать температуру почвы, нужны почвенные термометры, которые заглубляют в землю (но можно использовать и обычные спиртовые термометры для аквариумов).
При температуре воздуха в комнате около 20°С температура почвы в рассадных стаканчиках, стоящих на подоконнике, около 15°С. При незаклеенном окне в морозные ночи, да еще с дующим в окна ветром, температура почвы может снизиться до 5°С. При таких условиях выращивания от черной ножки не спасет никакое предварительное протравливание марганцовкой с посыпкой прокаленным песком. Болезнь распространяется быстро. Растущие в общем ящике всходы, заражаясь друг от друга через землю, погибнут за несколько дней. У сеянцев, растущих в отдельных стаканчиках, больше шансов выжить, так как не происходит распространения заболевания, и погибают лишь отдельные растения.
Чтобы предотвратить появление черной ножки и корневых гнилей, необходимо поддерживать температуру почвы в оптимальных пределах 16-18°С и не переувлажнять ее. Поливают сеянцы по мере высыхания верхнего слоя почвы и только теплой водой. Вода, имеющая температуру 28-30°С, быстрее усваивается корнями и не охлаждает почву. Почему-то принято поливать комнатные цветы и рассаду отстоявшейся не менее суток и потому всегда холодной водой, особенно если она стояла на полу или подоконнике. Полив холодной водой может причинить нежным всходам только вред. Поливать лучше утром: к вечеру земля будет суше и ночное снижение температуры не повредит сеянцам. При снижении температуры почвы до 10-12°С сокращают полив, при дальнейшем падении температуры рассаду на время убирают с подоконника до потепления. Пусть лучше побледнеет и вытянется, чем погибнет.
Не так сложно предотвратить охлаждение почвы: надо утеплить и заклеить нижнюю часть окна, на холодные (не деревянные) подоконники современных домов необходимо положить доску, деревянную решетку, фанеру, картон — любой теплоизолирующий материал, и только на него ставить рассаду. Материал стаканчиков для рассады влияет на температуру почвы. Расставим на подоконнике глиняные горшки, пластмассовые коробочки, баночки из-под йогурта, упаковки из-под молока и сока — все то, что используют для рассады. Все емкости находятся в одинаковых условиях. Но керамические горшки просто леденят руки, а пенопластовые стаканчики имеют приятную комнатную температуру. Остальные занимают промежуточное положение. Во что сеять, выбираете из имеющегося. Как бы тесно не было на подоконнике, нельзя ставить рассаду вплотную к оконной раме и стеклу. Оставьте воздушный зазор не меньше 3 см. Эти простые приемы помогут сохранить почву теплой и предотвратить появление черной ножки и других не менее опасных заболеваний сеянцев.
Оболочка семени, защемившая взошедший росток, мешает маленькому растению нормально развиваться. Даже если оболочка и сойдет через 2-3 дня, растение уже пострадало и отстало в развитии. Необходимо снять ее в первый же день. Для этого оболочку надо намочить и, подождав несколько минут, чтобы она размякла, аккуратно поддеть булавкой.
Бледные всходы в возрасте больше трех недель надо подкормить слабым раствором азотного удобрения. Здоровые сеянцы можно раз в 2-3 недели подкармливать слабым раствором полного удобрения. Сухие минеральные удобрения могут повредить всходы. А часто рекомендуемым коровяком лучше вообще не удобрять, чтобы не заразить сеянцы. Да и откуда его взять и где держать в городской квартире?
Растения, остановившиеся в развитии, можно простимулировать, устроив на несколько дней нижний подогрев, поддерживающий температуру почвы 22-25°С.
Освещенность стоящей на окне рассады можно увеличить почти вдвое, если позади растений установить отражающий экран из бытовой фольги или гладкой белой бумаги. Только надо следить за температурой воздуха, так как на солнечном окне в ограниченном пространстве (между стеклом и экраном) может произойти перегрев растений.
Когда подросшие сеянцы начнут соприкасаться листьями и затенять друг друга, надо будет увеличить расстояние между ними, расставив стаканчики посвободнее, и по мере роста растений увеличивать его дальше. Никто не выполняет это правило: места на подоконнике немного, а рассады пытаются вырастить все больше и больше. Вот и стоят растения вплотную, тянутся к свету, и ко времени высадки из крепких сеянцев превращаются в вытянувшихся хилых и бледных уродцев на подпорках. После высадки в грунт такая рассада потеряет много дней на восстановление. Чем выращивать излишнее количество слабой рассады, которую, жалея выбросить, не знают, куда пристроить, лучше вырастить несколько крепких сеянцев. И вообще, незачем выращивать более 1-2 десятков многолетников одного вида, а крупных — более 3-5 штук: неизвестно, что вырастет, понравятся ли эти растения, как будут расти в условиях данного участка, но если захочется добавить растений, это можно сделать и на следующий год.
Все вышесказанное справедливо и для выращивания рассады летников и овощей.
