Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео. Технологии строительства монолитных коттеджей. Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

19.02.201827.05.2017

Итак, что такое опалубка стен? Ей называют несложную конструкцию, состоящую из некоторого количества наборных панельных блоков. Данные составляющие просто крепятся в необходимом положении на конкретной высоте и нужны для удержания смеси бетона, пока он полностью не высохнет.

За последние годы увеличились объемы монолитного строительства, из-за этого стеновая опалубка стала самым нужным и востребованным вспомогательным материалом. Популярность монолитные постройки смогли получить благодаря скорости возведения, отличной прочности, возможности сэкономить на материалах. Высокую надежность сделанной постройки в большинстве случаев определяет опалубка.

Любая форма состоит из таких элементов:

несущая рама;
крепежные элементы;
панель;
ребра жесткости.

Выделяют 2 вида данных форм:

съемная — она после завершения работ и застывания удаляется;
несъемная опалубка остается насовсем.

Более часто для выполнения формы применяются металлические сплавы и породы древесины с низкой влажностью.

Еще формы классифицируют:

По размерам — крупнощитовые и мелкощитовые.
По конструкции — скользящие, блочно-переставные, объемно-переставные.
По цели применения — вертикальные, горизонтальные.

Для ускорения процесса застывания бетона в смесь добавляются пластификаторы. Как производится выполнение деревянного каркаса?

Дерево — это самый легкий и недорогой метод выполнения съемной опалубки. Опалубка для стен из дерева делается так:

при помощи брусков с гвоздями доски нужно сбить в щиты требуемых размеров;
щиты нужно соединить один с другим, создавая форму будущей постройки.

Стационарная форма — это 2 полосы щитов с расстоянием для заливки бетонной смеси. Щиты можно снимать и использовать потом в других местах. Но чтобы установить форму, могут подойти не все породы древесины. Требуется влагоустойчивая древесина с влажностью не больше 25%.

Металлический каркас

Делается из 2 рядов металлических листов, которые сваривают или склепывают. Сплошные формы скрепляют отрезками труб, сквозь которые пропущены болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластмассовая форма

Такие каркасы, которые были разработаны совсем недавно, являются прорывом в строительстве. И хоть с помощью таких форм не получится сделать стены толще 40 см, но для заливки стен частного коттеджа они могут прекрасно подойти. Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Выполнение опалубки для стен из дерева

Для устройства подойдут только ровные доски, на которых отсутствуют трещины и сколы. Крепление элементов нужно гвоздями либо шурупами в направлении изнутри наружу. Технология предусматривает, что для укрепления конструкции можно использовать распорки, которые помогут уберечь форму от деформации во время заливки бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо либо использовались неровные доски, она начнет пропускать бетон. По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Распорки делают из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно демонтировать спустя несколько дней. Сроки зависят от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такая: снимать форму нужно только после полного застывания бетона. будет всегда в стенах постройки, поэтому нужно подумать о внешнем виде данной конструкции.

Теперь вам известно об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать данную конструкцию своими руками. Придерживайтесь вышеописанных советов и вы сможете выполнить прочную форму для стен вашего дома. Желаем вам удачи в выполнении стен вашего будущего жилья.

Технология частного малоэтажного домостроения явно не стоит на месте, многочисленные строительные организации освоили сложный и достаточно эффективный метод возведения зданий с помощью опалубки для заливки стен. Метод, применявшийся ранее исключительно в промышленном и многоэтажном строительстве, позволил полностью вывести коробку двухэтажного здания менее чем за три недели. Основой скоростного строительства является использование стандартных комплектов опалубки заливки стен, дающих возможность максимально механизировать самый медленный процесс, требующий большого объема высококвалифицированного труда, а именно,кладку несущих стен дома.

Для каких целей используется опалубка в строительстве

С момента изобретения железобетона литье цементно-песчаной смеси в подготовленную форму стало единственно возможным способом быстро построить очень прочную и недорогую строительную конструкцию. Бетонирование в подготовленную опалубку позволяет в автоматическом режиме решать несколько непростых задач:

Придание бетонной массе точных геометрических размеров и положения относительно стальной арматуры и остальных элементов здания;
Заливка бетонной смеси в опалубку позволяет в разы ускорить процесс и сделать его максимально простым и относительно недорогим в использовании;
Применение позволяет получить очень прочные и легкие конструкции с минимальным расходом строительного материала.

К сведению! Прочность и толщина стен легко регулируются на этапе подготовки и сборки опалубки под заливку. При этом, в отличие от других способов формирования стен, толщину и форму можно изготовить любые, с точностью до миллиметра, тогда как кирпичная и блочная конструкции привязаны к размерам кладочных материалов.

Виды опалубки для заливки стен

Кроме известной и самой популярной опалубочной конструкции из пиломатериалов, широко используются многоразовая металлическая опалубка, различные виды несъемной опалубки для стен из асбестоцементных листов, шифера, пенополистирола, композитных материалов на основе опилок, пластика. Одноразовые виды зачастую используются в качестве утеплителя или отделочного материала для поверхности бетонной стены.

Требования к конструкции опалубки

Независимо от типа и материала опалубки, конструкция формы должна удовлетворять следующим требованиям:

Сборка и установка стенок, силовых элементов, стяжек, подпорок, раскосов должна быть относительно простой и одновременно надежной, гарантирующей прочное соединение;
После заливки бетона конструкция не должна деформироваться, менять пропорции, терять герметичность, набухать, вступать во взаимодействие с материалом бетона;
Форма должна легко отделяться от бетонной поверхности при демонтаже после застывания бетона;
По возможности,комплектующие к стеновой опалубке должны быть легкими и доступными для переноски одним-двумя рабочими без использования подъемно-транспортного оборудования.

Понятно, что из-за перечисленных требований многоразовые конструкции для заливки стен изготавливаются из стали, алюминия или армированного полипропилена. Кроме большого срока службы металла и армированного пластика, такого рода опалубки даже после 50- 70 циклов сборки и разборки обеспечивают стабильные размеры толщины отливки по всей ширине и высоте формы.

Многоразовые конструкции форм для заливки стен

Опалубка представляет собой набор элементов, обеспечивающих прочность формы, ее постоянство в нагруженном состоянии, чем интенсивнее используется форма для заливки стен, тем больше комплектующих для опалубки стен входит в такую конструкцию. Многоразовые системы условно можно разделить на две основные группы - типовые переставные и универсальные опалубки.

Переставная опалубка представляет собой наиболее простой и доступный в использовании вариант формы. Обычно это три стальных листа, усиленных ребрами жесткости, и четное количество металлических стяжек, соединяющих стенки формы в коробчатую конструкцию. Достаточно простое и даже примитивное устройство такой опалубки позволяет использовать ее даже неподготовленному человеку.

На месте, где предполагается отливка части бетонной стены, по размеченному контуру устанавливаются металлические стенки и соединяются между собой стяжками. Торцевые поверхности формы закрываются съемными накладными щитами. После заливки такой формы и затвердевания цемента стяжки выбиваются через отверстие в бетоне, металлические стенки снимаются, переставляются на рядом стоящий участок, фиксируются и заливаются бетоном. При этом отверстия от стяжек на старой отливке используются для фиксации крайнего крепления переставной формы перед заливкой продолжения стен.

Универсальные системы наиболее востребованы в поточных схемах строительства домов. К достоинствам можно отнести возможность создания опалубки, обеспечивающей заливку стен с широким диапазоном толщины и угла стыковки. В комплект стандартной опалубки входят:

Боковые щиты из листового металла, усиленные угловыми накладками. Из щитов формируют поверхности формы опалубки, поэтому при каждой установке их тщательно выравнивают в вертикальном и горизонтальном направлении;
Угловые элементы обеспечивают соединение боковых щитов с целью формирования углов стен здания;
Стяжные винты, шкворни обеспечивают фиксацию боковых щитов на определенном расстоянии друг от друга. От правильности их установки после заливки стен зависит стабильность и равномерность толщины отливки;
Подкосы, чаще всего телескопические, реже винтовые, обеспечивают удержание боковых щитов в устойчивом положении на протяжении всего процесса заливки. Зачастую с помощью подкосов выполняется настройка и выравнивание положения опалубки.

К сведению! Легкость и быстрота сборки-разборки многоразовой опалубки обычно обеспечивается использованием клиновых замков и стопоров. Чтобы размонтировать такую форму, достаточно выбить молотком фиксаторы на шкворнях и удалить подкосы.

После сборки щитов и установки шкворней и стяжек, перед заливкой выполняется юстировка установленной формы по вертикали и горизонтали. Если ориентация опалубки выполнена правильно, то прутки арматуры, выпущенные из фундамента или стен нижнего этажа, будут находиться внутри формы в расчетном положении.

Несъемные виды опалубки

Такого рода формы для заливки стен используют в случаях, когда проще и дешевле оставить материал опалубки на поверхности бетона, чем тратить время и усилия на его удаление. Во многих случаях стенки формы не только не влияют на качество заливки, а и усиливают его. Наиболее распространенным типом семейства несъемной опалубки стен дома являются пенополистирольные и пенопластовые пустотелые блоки, по форме и размерам напоминающие пенобетонный материал.

После укладки одного-двух рядов из таких блоков в полость укладываются прутки стальной арматуры и заливаются бетонным раствором. После схватывания бетона получается каменная стена, покрытая слоем пенополистирола. Вспененный пенополистирол обеспечит отличную шумо и теплоизоляцию, но при этом остается горючим материалом, поэтому внутренние поверхности стен, полученные заливкой подобным образом, необходимо подвергать отделке цементно-песчаной штукатуркой или гипсокартоном. Кроме пенополистирола, несъемные виды опалубки изготавливаются из составов на основе цемента, опилок и жидкого стекла.

Такого рода опалубки принято считать более безопасными, поэтому современные методы заливки стен в несъемные формы, как правило, используют подобные плиты и разъемные формы. В любом случае, материал опалубки подлежит отделке защитными штукатурными составами, позволяющими минимизировать контакт человека с пластиком и модифицированной древесиной.

Опалубки и формы для заливки стен из пиломатериалов

Несмотря на огромную популярность в применении пиломатериалов, обрезной доски и бруса для изготовления всевозможных конструкций цокольных частей стен, бетонных отливок фундамента, древесина в чистом виде очень редко используется для изготовления форм под заливку несущих стен дома. Во-первых, использование калиброванной рейки или вагонки для сборки щитов обойдется в кругленькую сумму, а применять обычную необрезную доску нельзя, так как поверхность отливки получится неровной. Для фундамента наличие на поверхности отпечатков не имеет особого значения и на прочность отливки не влияет.

Как исключение, можно привести вариант, когда щиты стен опалубки изготавливаются из ламинированной древесно-стружечной плиты, или ОСП. В этом случае после заливки бетона получаются очень гладкие и ровные плоскости стен, практически не требующие дополнительной зачистки и подрезки. С каждой заливкой ламинированная поверхность стирается и частично деформируется, со временем она вздуваются и отслаивается, поэтому срок службы у такой формы для стен ограничен в 70-100 циклов.

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все комплектующие:

платить придется меньше;
выбор материалов неограничен;
после применения можно использовать материалы несколько раз;
применить их по другому назначению.

Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

Простые – дешевые, применяемые везде
Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

Съемную - может быть стационарной и передвигаемой.
Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

дерево – применяется повсеместно;
металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
цена на них невысока;
монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого - не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле. И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:

почти на порядок легче - вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90 о и также легко снимается;
удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
очень экономична – применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
при складировании возможно хранение во влажной среде;
имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

Много времени на постройку.
Недостаток финансов.

Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте - она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида - возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

какую выбрать - съемную или несъемную;
какой купить материал - новый или БУ, ведь он дешевле;
как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так:

Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:

общая площадь - 10Х10 м 2 (сторона – 10 м),
высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

общая длина внешних щитов (по периметру) – Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов – (Р1+Р2)/5 =78/5 = примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.

По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):

вбиваем брусья угловые в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости

Выполняем монтаж сразу двух рядов:

далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.

Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски - есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки - наклонные доски, упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45 о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Применение заводской опалубки для стен чаще всего невыгодно. Ведь ее цена достаточно высока, поэтому покупать ее для постройки одного здания, даже немаленькой виллы, не имеет смысла.

Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант - опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.

Изготовление и монтаж опалубки из дерева и листовых материалов

Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Подготовленный материал разрезаем по требуемым размерам.
Если применяется доска, то она должна быть обрезной.
Щиты можно монтировать на каркас из металла или при помощи обыкновенных поперечных стоек (при небольшой высоте щита). При наличии каркаса значительно упрощается крепление щитов между собой в одном ряду, но это утяжеляет конструкцию и делает ее более дорогой. Элементы крепятся при помощи саморезов или гвоздей с внутренней стороны или вставляются в каркас.
Устанавливаем щиты на место, производим отсыпку грунтом нижней части - это обеспечит устойчивость и предотвратит утечку бетона. Все параллельные щиты должны быть стянуты между собой специальными шпильками или проволокой.
Осуществляя монтаж опалубки стен, не забываете соединить верхние ряды перемычками. Проверяйте правильность установки каждого элемента при монтаже, кроме того, необходимо контролировать расположение опалубки относительно осей зданий, правильность углов.
В завершение производим усиление каркаса распорными откосными стойками. Монтируя опалубку, установите гильзы из труб для будущего ввода коммуникаций, диаметр гильз должен быть больше.

Монтаж стены

Монтаж опалубки из пенополистирола

Современная несъемная опалубка из этого материала отличается:

надежностью,
простотой сборки,
обладает отличными теплоизоляционными качествами.

Применение такой опалубки сокращает время монтажа, она представляет собой пустотелые элементы, монтируемые по принципу конструктора. Крепление опалубки стен, ее элементов осуществляется при помощи специальных пазов на каждом блоке. Монтаж стены осуществляется в следующем порядке.

Современные опалубочные системы

Блоки опалубки надеваются на арматуру, выпуски которой были сделаны из фундамента. В специальные пазы закладывается поперечная арматура, которая соединяет параллельные стены опалубки в каждом ряду. Пустоты блоков заполняются бетонной смесью, сделанной с применением мелких фракций наполнителей.

Не забываем контролировать уровень опалубки.

Преимуществом такой технологии является также то, что заливка стен в опалубку может осуществляться параллельно, со сдвигом во времени, обеспечивающим застывание смеси внутри блоков.

Заканчивая дневную работу, следите за тем, чтобы последний ряд был залит наполовину, это обеспечит более надежный стык со следующим слоем бетона.

Строительство из несъемной опалубки

Демонтаж опалубки

Работы по демонтажу опалубки можно начинать уже через несколько дней после того, как сформируется поверхность стены и застынет поверхностный слой бетона. Разборку начинаем с верхних уровней опалубки.

В первую очередь, откручиваются гайки на шпильках, соединяющих параллельные щиты между собой. После этого удаляем подпорные откосные стойки на нескольких элементах. Убирать их по всей поверхности не стоит, снижается безопасность выполнения работ, может произойти неконтролируемое разрушение конструкции.

После этого расстыковываются замки, соединяющие элементы. Снятие опалубки стен, особенно на высоте, стоит выполнять с предельной осторожностью, во избежание несчастных случаев.

Если после снятия первого щита вы убедились в том, что бетон достаточно застыл, поверхность стены не нарушается, можно демонтировать всю оставшуюся часть опалубки.

Как видите, особых сложностей при монтаже опалубки самостоятельно не возникает, главное, уделять должное внимание надежности крепления и правильности расположения элементов по плоскостям. Также необходимо контролировать прямолинейность конструкции, которая повлияет на внешний вид стен. Выполнить все это самому вполне можно, имея строительные навыки и опыт ведения работ по строительству.

Опалубка стен – простое и универсальное приспособление, применяется для сооружения монолитно-каркасных зданий. С ее помощью можно существенно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Стеновая щитовая опалубка – это фанерные щиты с каркасом из металлического профиля. Она состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

Базовый комплект съемной опалубки, цена которой может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, включает в себя такие элементы:

Щиты. Различаются по креплению и могут быть линейными или угловыми. Используя специальный крепеж, собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) щитов.
Крепежи. Винты и гайки для фиксации панелей.
Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
Подкосы. В них устанавливают щиты.
Кронштейны подмости. Организуют рабочее место.

Помимо базовой комплектации можно купить иные варианты опалубки, адаптированные под определенные нужды для каждого индивидуального случая. Если оборудование используется крайне редко, свести затраты к минимуму получится, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона делается самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянная. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, ее можно соорудить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металлическая. Для масштабного строительства, выдерживает более 300 рабочих циклов и давление в 8 т на 1 м квадратный. Замкнутый контур каркаса изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый – наиболее прочный, а также максимально устойчив к деформациям. Алюминиевый – легкий и не подвержен воздействию коррозии.

3. Пластиковая. Модульная разборная система, простая в уходе и не требующая частого использования смазок, из-за того что пластик не схватывается с бетоном. Это опалубка высоких и нестандартных стен, так как композитные материалы можно радиально выгибать, придавая разнообразные формы.

4. Полимерная. Такую опалубку называют несъемной. Она состоит из пустотелых пенополистирольных блоков или двух листов плотного пенопласта, между которыми остается пространство для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования таких изделий необычайно широка. Их востребованность отчасти объясняется тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни одна площадка, будь то промышленный или частный объект, не обходится без опалубки. Она незаменима для фундамента, выгонки стен, создания перекрытий и элементов декора.

Особенности монтажа для разных видов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размера и назначения конструктивных элементов. Выделяют такие типы опалубки:

1. Крупнощитовая. Достигает 3,3 м, применяется для сооружения стен большой протяженности или в малом строительстве на высоту одного ряда. Стальные конструкции монтируются при помощи подъемной техники.

2. Мелкощитовая. Высота – от 1 до 2,5 м, вес – не более 50 кг. Это позволяет производить установку самостоятельно с использованием подъемных механизмов. Она универсальная, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших сооружений.

3. Блочная. Состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по всему периметру и подходят для устройства внутренних или наружных стен.

4. Скользящая. Трехмерная форма для заливки на всю высоту многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере застывания бетона передвигается вверх при помощи гидродомкратов.

Установка опалубки производится по схеме, которая прописана в специальной документации и согласована с проектом. Собранная, она в обязательном порядке проверяется на наличие щелей, надежность стыков и замков, а также соответствие горизонтали и вертикали, для чего используется нивелир, уровень и отвес.

Процесс монтажа для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Вне зависимости от вида и материалов, из которых изготовлена стеновая опалубка, необходимо прочно зафиксировать все ее элементы на заранее подготовленном месте. Детали должны плотно стыковаться, а стенки формы – обладать адгезивными свойствами и не деформироваться при высоком давлении большой массы бетона.

Изначально производится разметка, которая обычно совпадает с заранее выведенным из фундамента арматурным каркасом. В качестве направляющих применяются углы. Собирается панель из щитов, соединенных специальными замками на ширину стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется раскосами. Исходя из заданной толщины, параллельно выставляется противоположная сторона и закрепляется на нужном расстоянии. Затем устанавливаются стяжки по верхнему краю, объединяются подмости и проводятся контрольные замеры.

Средняя стоимость

Купить опалубочные щиты, цена которых колеблется в широком диапазоне, могут как масштабные строительные организации, так и индивидуальные застройщики. В целях оптимизации затрат можно воспользоваться услугами аренды. Средние показатели стоимости приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция является довольно существенной статьей расхода, поэтому наиболее целесообразно изготовить и установить деревянную опалубку своими руками. Для этого понадобятся:

обрезная доска, толщиной 3-5 см;
брусья, сечением 20 х 20 и 100 х 100;
инструменты.

Доски сбиваются в щит средней величины, чтобы его было удобно перемещать. Ширина зависит от размеров площади заливки, но не должна превышать 1,5 м. Доски прибиваются к основе с внутренней стороны щита, поверхность которой желательно обработать краской или оббить пленкой, чтобы избежать протекания раствора и прилипания к дереву.

В местах стыковки двух щитов вбиваются в землю направляющие балки из прочного бруса. Они должны удерживать блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками – примерно 1м. Опалубка дополнительно закрепляется поперечными рейками и диагональными распорками, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой из видов стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.