Построить на даче туалет со сливом не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд. Для этого нужно лишь произвести монтаж привычного сооружения для уличного санузла, куда устанавливается унитаз, к которому нужно подвести воду.

Выбор места установки санузла

При обустройстве выгребной ямы для слива отходов из туалета на даче необходимо придерживаться требований нормативных документов, которые предусматривают:

• расстояние до источника питьевой воды должно составлять не меньше 20 м, а при наличии песчаных и других рыхлых грунтов оно увеличивается до 50 м;
• отдаленность от жилых построек должна составлять 10-12 м;
• до забора на участке должно быть расстояние 1-2 м;
• фруктовые деревья рекомендуется высаживать не ближе, чем через 4 м;
• расстояние до дороги составляет как минимум 5 м.

При этом нужно учитывать не только сооружения, которые находятся на конкретном дачном участке, а и соседние здания.

Выгребная яма под санузел

Если установить на уличном туалете для дачи слив, нужно более тщательно выбирать и обустраивать выгребную яму. Ее объем должен быть таким, чтоб не проводить откачку скопившейся жидкости слишком часто. В среднем на даче, где проживает 2-4 человека, хватает выгребной ямы с фильтрационным дном и стенками. В данном случае не нужно часто производить выкачку отходов. Для ее обустройства необходимо произвести следующие действия:

• Нужно выкопать яму глубиной 2-2,5 м и габаритами 1х1 м.
• На дно котлована уложите слой щебня толщиной 15 см. Тщательно его утрамбуйте.
• Засыпьте слой песка толщиной 15 см.
• Произведите кладку стенок при помощи красного кирпича или бутового камня. Можно использовать старый материал, который остался после разборки ненужных строений. Для соединения элементов используйте обычный цементно-песчаный раствор. Между кирпичами оставляйте зазор размером 1-2 см для фильтрации жидкости из туалета на даче.
• В качестве альтернативного варианта можно использовать пластиковую емкость большого объема, в которой необходимо вырезать дно, а в ее стенках проделать отверстия.
• Выгребная яма должна возвышаться над поверхностью грунта на 15 см, чтоб предотвратить попадание воды из территории участка.
• Засыпьте пространство между стенками и почвой щебнем на 2/3 высоты. Ближе к поверхности используйте песок, который нужно тщательно утрамбовать.
• Закройте выгребную яму крышкой из бетонной плиты и предусмотрите отверстие для присоединения канализационных труб для слива отходов.

При использовании полностью герметичной выгребной ямы для санузла для дачи, где есть слив, нужно использовать ж/б кольца или конструкцию из монолитного бетона или кирпича с гидроизоляцией. В данном случае нужно несколько раз в год производить откачку скопившейся жидкости, но можно не переживать о загрязнении грунтовых вод.

Особенно это актуально для участков, где они размещаются на небольшой глубине – 2,5 м или выше.

Строим туалет

Организация канализационной системы

От туалета на даче, у которого есть слив, нужно организовать канализационную систему. Это можно сделать из труб диаметром 50-100 мм. Лучше всего использовать ПВХ-элементы, которые не поддаются гниению, прочные, легко устанавливаются и стоят недорого. Также такую систему можно легко отремонтировать при необходимости. Устанавливайте их под небольшим уклоном около 20%. Чтоб зимой канализационные трубы не промерзали, утеплите их любым материалом с низкой теплопроводностью.

При наличии большого объема стоков необходимо обустроить септик с несколькими емкостями. Также можно дополнительно использовать препараты со специальными микроорганизмами, которые расщепляют биологический материал. В результате твердые частички оседают на дне первого резервуара, а жидкая составляющая перемещается в другую емкость, которую делаю без дна. В этом случае в почву впитывается чистая вода, которая не загрязняет окружающую среду.

Прокладка канализации

Этапы строительства уличного санузла

Построить туалет на даче, который имеет слив, можно, если придерживаться следующей технологии работ:

Внутреннее обустройство уличного санузла

После монтажа будки туалета приступайте к его внутреннему обустройству:

• Проложите канализационные трубы к септику, которые нужно будет в последующем присоединить к унитазу, чтоб производить слив отходов.
• Залейте цементную стяжку на высоту 15-20 см. Укрепите ее при помощи металлической сетки.
• Установите унитаз. В качестве бачка используйте небольшую пластиковую бочку объемом 50 л, которую установите под потолком. Чтоб произвести слив нужно будет всего лишь открыть шариковый вентиль при помощи рукоятки. В этом случае воды хватит на 15-25 смывов, чего будет достаточно на сутки для семьи из 3-4 человек.
• Проведите внутрь помещения уличного санузла электричество. Установите светильник с лампой 40 Вт.
• Внутри уличного санузла можете дополнительно установить небольшой умывальник, который также присоедините к данной выгребной яме и бачку для подачи воды.
• При помощи 4 досок сколотите короб, который установите на заднюю стенку санузла. Он должен выходить наружу через отверстие в крыше. Таким способом можно обустроить вентиляцию и в помещении не будет неприятного запаха.
• Все поверхности внутри и снаружи сооружения покрасьте краской или нанесите влагостойкий лак.

Эту тему для дачников мы не могли обойти. Жаль, не затронули ее раньше. Конечно, я не думаю, что решением данных вопросов будут заниматься женщины, но чтобы ваши мужчины смогли заняться этим со знанием дела - эта публикация.

Канализация загородного дома

На даче проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт остро, когда нет возможности подключить свой загородный дом к системе центрального сбора сточных вод, а обитание в доме приближается к круглогодичному. Очевидно, что оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне не решит проблемы. В таком случае имеет смысл оборудовать дом системой локальной канализации.

Прежде чем решить, как будет устроена система канализации вашего частного дома и какой системе очистки, септика отдать предпочтение, следует определить место расположения локальных очистных сооружений на участке.

Наружная локальная канализация: месторасположение
Если для вашего региона нет собственных нормативов, то руководствоваться надлежит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Нормы организации канализации в документе изложены достаточно четко и доходчиво. Так, согласно требованиям данного нормативного акта очистные сооружения закрытого типа должны находиться на удалении от жилой застройки не менее 50 м. Сопоставив эти параметры с габаритами среднестатистического участка выходит, что далеко не всегда организация ЛОС возможна в принципе. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод ставит крест на этой затее. Какой же тогда возможен выход?

Доступная и реальная канализация частного дома
Два наиболее реальных и самых часто применяемых варианта: септик высокой степени очистки или герметичная емкость большого объёма для сбора фекальных сбросов.

Устройство автономной канализации посредством установки септической системы очистки сточных вод - высокотехнологичное и современное решение организации канализационной сети. Однако дело это весьма дорогостоящее и пока не всем по карману. Альтернативный выход - емкость в виде отслужившей своё бочки из-под ГСМ или другой схожей крупногабаритной тары. Так как объём, который сможет откачать за раз обычная фекальная машина составляет 3 куб. м, то желательно, чтобы размер тары был не меньше 3 куб. метров. Располагать место для сбора фекальных отходов на дачном участке нужно с таким расчетом, чтобы обеспечить быстрый и удобный подъезд ассенизатору.

В качестве наглядного примера ниже представлен монтаж такой емкости объёмом 5 куб.м на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Устройство простейшей фекальной канализации
В рассматриваемом примере в качестве септика решено было использовать толстостенную стальную емкость из-под ГСМ объемом 5 куб.м. Снаружи емкость тщательно обрабатывается битумной мастикой. Для этих целей можно использовать автомобильные антикоррозийные составы. Вот так выглядела бочка под канализационные стоки после обработки битумной мастикой.



Нужно подготовить яму под емкость. Размер должен быть выбран с таким расчетом, чтобы бочка погрузилась в неё полностью. Нужно учесть глубину врезки системы стоков в бочку. Лучше, чтобы уровень врезки приходился как можно выше. Таким образом риск промерзания магистрали зимой значительно меньше.

Подъемным краном емкость опускается на дно ямы.



Чтобы закрепить емкость, необходимо установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть стальную отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость.

В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тонн. Масса пустой емкости - около 1,5 тонн. В сумме получается 9,5 тонн, что в два раза превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке наружной магистрали.

Прокладка наружной сети канализационных труб
Прокладка наружной канализации начинается только после того, как установлен резервуар для сбора стоков. Первым делом копается траншея для закладки канализационных труб. При проектировании системы канализации следует учитывать простое правило - меньше изгибов - меньше вероятности образования засоров. Если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то лучше предусмотреть промежуточный канализационный колодец с люком по подобию тех, что можно встретить в городах.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль - 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на следующих фотографиях.





Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба. Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной.

Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана.

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится при помощи самодельного сварного хомута на двух анкерных болтах. После чего труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, кроме которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!





Дальнейший порядок работ таков же, как и в обычной многоэтажке - установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с двумя режимами слива - обычным и экономичным. Система унитаза (инсталлированный или обычный) значения не имеет, но он должен быть от очень хорошего производителя, запорная арматура которого исключала бы малейшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость наполнения емкости, а значит, расходы.

Заключение. Несколько полезных советов
Устройство локальной канализации - очень трудоёмкое и капиталоемкое дело. В нём, как и в любом другом есть свои тонкости, упрощающие работу. Вот несколько советов, которые способствуют увеличению производительности труда и позволяют избежать грубых ошибок:

1. Канализационные трубы, особенно большого диаметра, трудно обсадить на резиновые прокладки, без которых стык потеряет герметичность. Чтобы эта операция проходила легко, нужно перед соединением труб промазать прокладку либо силиконом, либо смазкой, не разъедающей резину (например, смазкой для ШРУС);

2. Асбестоцементные трубы соединяются между собой пластиковыми муфтами. Чтобы не было проблем с их установкой, муфты нужно держать в кипятке или очень горячей воде. Тогда они становятся эластичными и в них легко завести трубы;

3. Применение бактериальных препаратов для септиков закрытого типа способствует исчезновению запахов, и глубокой переработке органики с осаждением ила на дно. Благодаря этому в некоторых местностях можно производить откачку осветленных вод самостоятельно;

4. Вместе с устройством фекальной канализации постройте на участке обычный уличный туалет, который был бы предназначен для гостей в теплое время года - этим вы сэкономите ресурс емкости и застрахуетесь на случай неисправностей;

5. Согласно закону сообщающихся сосудов, жидкость в них устанавливается на одном уровне. Если емкость практически наполнена, то в магистрали будет застаиваться вода. Не допускайте наполнения до такого уровня в холодное время года. Магистраль не замерзнет, если в ней не будет жидкости;

6. Ни в коем случае не бросайте в унитаз туалетную бумагу! Целлюлоза не перерабатывается бактериями, предназначенными для септиков!

Туалет для дачи

О дной из самых главных построек на даче является туалет. Не зря его называют «дачная постройка №1», ведь строительство дачного туалета начинают, как правило, сразу же после приобретения дачного участка. Вариантов обустройства туалета может быть несколько: это может быть биотуалет или химтуалет, туалет с выгребной ямой или с герметичной емкостью под фекалии, полнофункциональный туалет с канализацией. С точки зрения организации домашнего быта - туалет в доме, бесспорно, самый лучший вариант. Цивилизованно, чисто, опрятно и максимум удобства. Но дачный туалет №1, это совсем другого рода постройка.

Это отдельно стоящая постройка, выполненная по принципу хозблока или бытовки. Можно купить уже готовую кабину для туалета, либо изготовить ее самостоятельно. Как правило, строительство туалета для дачи сводится к изготовлению легкого столбчатого фундамента и водружению деревянного каркаса. Больших сложностей изготовление деревянной конструкции не вызывает: из досок скалачивается кабина туалета, а крышку покрывают шифером или рубероидом. Гораздо важнее правильно выбрать место для туалета и продумать систему выгреба и утилизации. Туалеты дачного типа можно разделить грубо на два подтипа. Первая разновидность - это так называемые «Пудр клозеты», другая - туалет с выгребной ямой.

Дачный туалет типа пудр-клозет
Эта разновидность туалета для дачи является самой простой и гигиеничной. Выгребная яма в устройстве такого туалета отсутствует. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем). Чтобы устранить неприятные запахи, а также поспособствовать образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов, нечистоты засыпают торфом или опилками (подойдут также зола и сухая земля) слоем около 1 см. Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. При строительстве туалета с емкостью для сбора, верхнюю панель стульчака или часть стенки делают съемной (см. схема туалета справа).

Дачный туалет с выгребной ямой
К строительству такого туалета для дачи следует подходить более тщательно. Если глубина залегания грунтовых вод более 2,5 м, а почвы песчаные и супесчаные - то выгреб можно делать в виде простой поглощающей ямы с фильтрующим днищем. В противном случае, выгребная яма должна водонепроницаемой, с гидроизоляцией стенок и днища. Выгреб должен находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 12 м от жилья и 25-30 м от колодцев и водозаборных скважин. Если участок со склоном, туалет должен располагаться на возвышенности. Яму выкапывают не менее 1,5 м.

Стенки и пол ямы выкладываются кирпичом или другим водонепроницаемым строительным материалом (заливается бетонная основа). Сверху на выгребной яме (за задней стенкой туалета) делают люк, через который можно будет вычищать яму. Очистку ямы можно осуществлять как самостоятельно, так и заказывать услугу очистки. Можно заранее предусмотреть подъезд к выгребу ассенизационной машины, так как чистить водонепроницаемую яму придется достаточно часто. Как часто - зависит от типа уборной и объема ямы (подробная схема туалета с выгребной ямой см. слева).

Сейчас в продаже можно встретить специальные комплексы с микроорганизмами, которые существенно упростили труд дачника. Микроорганизмы способствуют скорейшему преобразованию отходов в компост, устраняют запахи и увеличивают срок пользования выгребной ямой.

В нашем доме, как и у всех в округе, задача утилизации канализационных стоков решена просто: они стекают в шамбо – выгребную яму без дна. Так как участки у всех довольно большие, а питьевое водоснабжение централизованное, то никаких проблем с местом для ямы не возникает.

Наши городские друзья тоже решили сделать комфортный туалет в дачном доме, в который ездят круглый год и страдают от отсутствия привычных удобств. Особенно когда на улице ночь, мороз или непогода.

И тут перед ними встал вопрос: а где на небольшом участке разместить такую яму? Ведь тут же находится и водяная скважина, и растут овощи-фрукты, которым такое соседство противопоказано. А закапывать в землю герметичную емкость – это значит вызывать ассенизаторскую машину каждый месяц, что весьма накладно (учитывая удаленность участка от цивилизации), а зимой просто невозможно.

Два плюс два равно… пяти

Решив изучить все возможные варианты того, как сделать теплый туалет на даче и выбрать из них самый подходящий, мы вместе с тоскующими по удобствам товарищами обнаружили, что их немало. Опишу все, достойные внимания, а также аргументы друзей против большинства из них.

Два быстрых и недорогих способа заиметь много хлопот

Кому не хочется потратить мало, сделать быстро и получить при этом отличный результат? Но так или не бывает, или бывает в виде исключения. Тем не менее, сначала мы стали искать самые недорогие варианты. И вполне ожидаемо обнаружили следующие популярные решения:

• Жидкостный биотуалет. Внешне похож на пластиковый ящик с крышкой. Он состоит из двух частей: нижнего резервуара для сбора нечистот и стульчака. В резервуар заливается жидкий препарат с живыми бактериями, перерабатывающими отходы и превращающими их в жидкость без запаха. Её можно спокойно выливать в компост или сразу на грядки. О недостатках позже, а к достоинствам этого устройства однозначно относится мобильность: можно построить домик для биотуалета на даче и установить его там, а на ночь или на зиму забирать в дом.

• Торфяной биотуалет. Напоминает обычный и устанавливается стационарно. Но подключается не к водопроводу и канализации, а к вентиляционному каналу, либо вытяжная труба для удаления запаха устраивается специально . В «бачке» вместо воды находится торф, который при «смыве» засыпает экскременты, поглощает жидкость и участвует в минерализации отходов, превращая их в удобрение. Их утилизируют в компостную кучу либо сразу высыпают под кусты и деревья. Для такого унитаза тоже можно построить туалетный домик, но домой вы его уже не унесете. Поэтому его лучше сразу установить на место.

Помимо простоты и скорости монтажа биотуалета и его относительной дешевизны, к преимуществам также можно отнести отсутствие проблем с утилизацией отходов: они сбрасываются в компост и ещё послужат натуральным удобрением для грядок.

Но оба эти варианта были категорически отвергнуты по одной простой причине: необходимости частого опорожнения накопительной емкости . В случае с жидкостной конструкцией это пришлось бы делать едва ли не каждый день в зависимости от частоты посещения дачи.

Торфяной необходимо опорожнять реже, так как у него больше объем, но приятного в этом тоже немного. Особенно зимой.

Товарищи наши работают в аэропорту, до дачи оттуда ближе, чем до городской квартиры, поэтому дача для них – второй дом, в котором после работы хочется отдыхать, а не заниматься не слишком приятными делами.

Тем не менее, биотуалеты заслуживают внимания тех, кто бывает в загородном доме редко или живет там только в теплый сезон.

Два трудных и долгих способа избавиться от проблемы навсегда

Биотуалет можно купить, привезти, поставить на место и сразу пользоваться, но постоянно и регулярно заниматься его очисткой. Нам же нужен был вариант, позволяющий вообще забыть о такой необходимости и создать на даче «городские» условия.

Желательно с возможностью установки ещё и душевой кабины и стиральной машины. Поэтому современные безводные устройства были отметены без сожаления.

С подачей воды все в порядке: на участке есть скважина с насосной станцией. Решить нужно только проблему канализации, и можно устраивать в доме полноценный санузел.

Снова рассматриваем два стандартных способа:

• Шамбо или выгребная яма без дна с фильтрацией жидкости в грунт. Это как у нас. Стенки колодца делаются из бетонных колец или кирпичной кладки, дно засыпается крупным гравием. Избежать вызова ассенизаторов или, по крайней мере, делать это раз в несколько лет позволяет использование все тех же препаратов с живыми бактериями один-два раза в год. Так как они превращают все в жидкость и хорошо очищают стенки и дно шамбо от илистых отложений, об откачке можно не беспокоиться очень долго.

• Септик. Состоит из двух вкопанных в грунт емкостей. Инструкция по его устройству также предусматривает использование химического или биологического разложения экскрементов и прочих твердых отходов в первой герметичной емкости. Из неё жидкие стоки по трубе переливаются в фильтрующий колодец, а оттуда просачиваются в грунт или отводятся в сточную канаву.

И в том, и в другом случае все стоки от сантехприборов собираются в доме в одну точку и выводятся в приемник по канализационной трубе, пролегающей под землей ниже уровня её промерзания.

И снова оба варианта нам не подходят из-за небольшого размера участка, на котором повсюду растет «еда». Согласно санитарным нормам, расстояние от септика или выгребной ямы до источника воды должно составлять не менее 20 метров, а до идущих в пищу насаждений и плодовых деревьев – 5 метров. Столько же – до границы с соседним участком . Так вот в нашем случае выдержать их никак не получалось.

Септик бы подошел, так как отходы в герметичной емкости никак не могут проникнуть в почву, но для его устройства пришлось бы перекопать пол участка, повредив деревья и кусты, разрушив дорожки. Поэтому, если вы только начинаете строить загородный дом и благоустраивать участок, сразу планируйте «удобства», в будущем будет меньше проблем .

А нам пришлось «искать пятый угол». То есть, какой-то другой вариант, в котором были бы учтены все исходные данные и пожелания хозяев дачи. И такое решение, представляющее собой некий микс из всех описанных способов, нашлось.

Голь на выдумку хитра

На даче кроме домашнего обязательно нужен ещё и уличный туалет, чтобы не тащить в помещение пыль и грязь, если во время копки, прополки или полива вдруг «приспичит». Ещё и для него искать место? Нет уж, увольте.

Устроив коллективный мозговой штурм, мы нашли простое, но очень удачное решение, а затем все вместе своими руками и реализовали его. Опишу по порядку.

• Купили три метровых бетонных кольца;
• Выкопали яму глубиной три с небольшим метра и диаметром чуть больше диаметра колец;
• На дно ямы засыпали крупный гравий толщиной слоя 15-20 см и установили кольца, не заделывая стыки между ними. Причем в нижнем наделали отверстий;

• Пространство между стенками колодца и грунтом тоже засыпали гравием;
• В колодец опустили пластиковую емкость, сделав в верхней части стенки всего одно небольшое отверстие;
• Канализационную трубу из дома вывели так, чтобы слив из неё находился над пластиковой емкостью, наполненной до отверстия водой с растворенным в ней биопрепаратом с живыми бактериями;
• Колодец накрыли бетонной крышкой с двумя отверстиями – большим и маленьким. А на ней установили уличный туалет с дачным унитазом ровно над большим отверстием. В маленькое вставили небольшую трубу с крышкой для ревизии уровня жидкости в колодце.

Как это работает? Очень просто: все отходы человеческой жизнедеятельности из дома и уличного сортира попадают прямиком в емкость с активной жидкостью, которая их разлагает и обеззараживает.

Чтобы концентрация раствора оставалась рабочей, а ещё не «переваренные» фекалии не переливались через край, и сделано отверстие, через которое может выливаться только жидкость. Расстояние от него до верхней кромки позволяет делать подряд несколько спусков из унитаза или принять душ.

Изливающаяся из внутренней емкости переработанная жидкость без твердых включений попадает в колодец и просачивается в нижние слои грунта через дно. Только весной во время паводка вода поднимается максимум на полметра (проверяли длинной рейкой через ревизионную трубу), но быстро находит выход через отверстия в стенках.

Разумеется, концентрацию активных веществ в пластиковой бочке необходимо поддерживать на уровне , иначе система не будет работать как надо. Делается это тоже очень просто: небольшое количество биопрепарата периодически выливается в унитаз и смывается. Полуторалитровой бутылки хватает на 1-3 месяца: летом, при постоянном проживании, тратится больше, зимой меньше.

За прошедшие два года никаких проблем с использованием системы не было. Но если вдруг понадобится откачать жидкость из пластиковой емкости, сделать это можно будет через широкое и прямое отверстие в дачном унитазе.

После окончания всех работ на участке появился симпатичный «уголок задумчивости», обсаженный с трех сторон цветами. И, что приятно, в нем даже в жару нет неприятного запаха – препарат Биоклевер работает просто отлично. А уж в доме тем более.

И можно не переживать за заражение почвы, не думать о том, когда пора опустошать резервуар или откачивать колодец. Во всяком случае, до сих пор не приходилось.

В заключение

5 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!