Скажу откровенно: я не люблю химию и использую её только в исключительных случаях. Моя стихия - нехимические средства. Многие из них в свое время позаимствовала у знакомых, а потом усовершенствовала на собственной практике. А усовершенствовать есть где, 18 соток земли. Тут и сад, и огород. Всегда веду записи,без этого нельзя. Вот кое какие советы из моей тетради:
" Против листогрызущих (зимняя пяденица, боярышница) надо взять 100 г порошка горчицы на ведро горячей воды, настаивать двое суток, процедить, добавить воды в соотношении 1:1, а потом опрыскивать растения. Есть у меня и другой способ. Беру 3 кг золы на ведро воды, настаиваю двое суток, процеживаю, разбавляю водой в соотношении 1:1, а затем обрабатываю растения.
Малинно-земляничного долгоносика и малинного жука уничтожаю таким способом. Взять 200 г чеснока, растереть и настоять в 10 литрах воды, процедить и опрыскивать растения этим раствором несколько раз (через 7-10 дней).
Против блошки крестоцветной: 1 кг золы закипятить с небольшим количеством воды, настоять сутки, долить до 10 л воды, процедить, добавить 50 г мыла и опрыскивать редиску, репу и другие культуры.
Против капустной белянки (гусеницы) можно использовать ботву картофеля, листья и пасынки помидоров, физалиса (1-1,5 кг измельчить, настоять в воде двое суток, процедить, разбавить до 10 л, добавить 50 г мыла и опрыскивать растения через 7- 10 дней). Этот раствор можно использовать против тли, земляничного клеща, боярышницы.
Против галлицы малиновой стеблевой: больные побеги вырезать и сжечь, а затем опрыскивать растения раствором: 3 кг золы настаивать в воде двое суток, добавить до 10 л воды, процедить и добавить 3 г марганцовки. Опрыскивать после цветения малины.
Против тли: свежие листья ольхи, 2 кг на ведро воды, настаивать сутки, кипятить 30 мин, процедить и опрыскивать растения. Этот же раствор можно использовать против кротов, заливая его в норы.
Против плодожорки: стакан яблочного уксуса налить в трёхлитровую банку (можно металлическую), дополнить водой, подвесить под яблоней (на высоте 2 метра). Раствор менять раз в неделю. Ещё против плодожорки: накладывать ловчие пояса, их можно смазать специальным клеем - 20 г растительного масла, 100 г смолы и 10 г солидола, смешать компоненты, прогреть и нанести на бумагу, обернуть стволы деревьев. Такие пояса можно наклеивать и против цветоеда (перед цветением).
Для борьбы с многими вредителями можно использовать настои:
- 100 г чеснока, 200 г свеженарезанных луковиц и шелуху от них настоять в 10 л горячей воды и обработать стволы деревьев, кроны;
- разделить 2-3 луковицы на 3-4 части и развесить на стволах деревьев для отпугивания. Рекомендуется обвязывать стволы деревьев зеленью чистотела;
- полведра сырой травы полыни залить водой, кипятить 10-15 минут, процедить, остудить и разбавить в 10 л воды, добавить 40 г мыла и опрыскивать растения через 6-7 суток несколько раз против гусениц яблонной плодожорки.
Против яблонной медяницы: 250 г корней и 400 г свежих листьев одуванчика измельчить и залить 10 л горячей воды, настаивать сутки, процедить и опрыскивать растения 3 раза: при распускании почек, после цветения и повторить через 2 недели. Можно также применять настой горчицы, лука (шелухи) и чеснока (0,5 кг залить ведром горячей воды, настоять, процедить и опрыскивать через 5-6 дней).
1/3 ведра измельченных листьев лопуха (репейника) залить горячей водой, настаивать 3 дня, процедить и опрыскивать растения 3-4 раза с интервалами 6-7 дней против многих листогрызущих вредителей.
Против антракноза черной смородины и крыжовника: раствор коровяка 1:10 настоять, процедить и опрыскивать. Такое опрыскивание помогает также против мучнистой росы до распускания почек (апрель).
Против медведки: кучки свежего навоза (конского) разложить по участку, собрать утром вредителя и уничтожать. Можно банку стеклянную с малым горлышком смазать у горлышка медом и закопать в землю, когда вредитель заползет в неё, собрать и уничтожить. Медведки не выносят запаха календулы, свежих ольховых веток, воткнутых в землю. Хорошо сажать календулу по участку, она отпугивает и колорадского жука.
Кальцинированная сода 50 г или 100 г питьевой + 40 г мыла на ведро воды - против мучнистой росы и серой гнили на винограде, клубнике, сливах. Также тёмно-розовый раствор марганцовки. Против мухи луковой и морковной: между рядов посыпать золой, табачной пылью, гашеной известью.
Против мучнистой росы крыжовника, смородины, парши на яблоне и груше: опрыскивать осенью после сбора урожая и весной до распускания почек раствором мочевины (500 г на ведро воды), а также тёмно-розовым раствором марганцовки, а весной, до распускания почек, кусты обливать горячей водой.
Против цветоеда (перед цветением): раствор горчицы + зола и марганцовка, опрыскивать через 6-7 дней. В период цветения расстилать вокруг деревьев пленку и по утрам отряхивать вредителей, уничтожать.
Против серой гнили земляники: опрыскивать раствором коровяка 1:1 (до цветения). До появления цветоносов опрыскивать растения розовым раствором марганцовки (1 чайная ложка на ведро воды), повторить после завязывания ягод (2 чайных ложки на ведро воды), или зольно-мыльным раствором (1 кг золы кипятить в 1 л воды и затем разбавить до 10 л, сутки настаивать и добавить 40 капель йода).
Против земляничного клеща: обливать горячей водой растения (52-54°). Можно в междурядиях земляники высаживать на расстоянии 80-90 см помидоры - отпугивают вредителей.
Слизни. На уровне земли в междурядиях поставить посуду с пивом или квасом. За ночь вредитель, напиваясь раствора, набухает; его собирают и уничтожают. Можно разложить мокрые тряпки на ночь, листья лопуха, ревеня, доски, где слизни скапливаются. Собрать их и уничтожить.
Против многих вредителей можно использовать следующий настой: 4 кг пасынков и листьев помидоров на ведро воды измельчить, настоять 4 часа, кипятить 30 мин, охладить и перелить в посуду, хранить раствор долго. Перед применением разбавить в 2 раза, добавить 40 г мыла и опрыскивать растения.
После цветения плодовых деревьев и ягодных культур, против медяницы, бабочек-огневок, плодожорки хорошо провести окуривание сада табачным дымом: около деревьев, в хорошую, тихую погоду, вечером укладывают кучки соломы или мусора, сверху насыпают 2-3 кг табачной пыли и поджигают.
Можно также для борьбы с цветоедом и другими вредителями перед цветением (май - июнь) применять окуривание деревьев и кустов дымом от сгорания отходов шерстяных тканей, резиновых изделий (галош и др.), используя дымарь.
Смородинный почковый клещ - в апреле уплотнить землю под кустами смородины, крыжовника и укрыть пленкой, рубероидом, толем, подсыпать земли и убирать после цветения и образования завязей. Внутри кустов можно разложить ветки красной и черной бузины, пораженные почки собрать и уничтожить.
Проволочник предпочитает кислые почвы, поэтому первое средство - посыпать золой, произвестковать. Полезна обработка участка марганцовкой (2 г на 10 л воды), перед посадкой картофеля поливать почву, а также вносить золу.
Против мышей: сухими стеблями кинзы, мяты перечной, чернокорнем, листьями лопуха обкладывать стволы деревьев. Горчицей обсыпать осенью вокруг дома, сарая.
Галловая тля на красной и белой смородине: уборка и сжигание пораженных листьев.
Тысячелистник собирать в начале цветения, настаивать 200 г сухих веток на ведро воды, добавить 40 г мыла, процедить и опрыскивать растения против тли, медяницы, паутинного клеща, гусениц.
Против щитовки: 150-200 г измельченного чеснока, 40 г мыла на ведро воды, промывать листья через 7-10 дней.
Против поражения корней редиски, моркови, лука - вдоль рядков посыпать табачную пыль в смеси с известью, песок с нафталином, добавить золы.
Паутинный клещ: 100 г чеснока, 40 г мыла. Опрыскивать через неделю, 4-5 раз за сезон, можно также использовать настой корок апельсинов с мылом.
Настой хвои (хвойный концентрат) + полынь, аптечная ромашка с добавлением мыла - против всех вредителей сада и огорода. Обрабатывать: перед цветением, в период набухания почек, при появлении завязи.
Тепличная белокрылка поражает все зелёные растения (мелкий вредитель, крылья белые). В теплице за несколько дней до посадки нужно удалить все зеленые растения и выждать 2-3 дня (белокрылка погибнет). На стенках теплицы нарисовать желтой краской квадраты размером 20x20 см. После высыхания их покрыть вазелином или солидолом. Вредитель летит на квадраты, липнет и гибнет. Можно применять окуривание теплицы дымом табачной пыли. Или из картона изготовить так называемую ловушку, обмазать ее олифой, обернуть растения этой ловушкой, несколько раз встряхнуть её, белокрылка взлетит и приклеится.
Хорошо также совмещать выращивание растений, которые отпугивают вредителей: с капустными культурами высаживать базилик, сельдерей, чеснок - отпугивают совку капустную. Календула - многих вредителей. Лукоароматные травы, чеснок, пастернак - долгоносика, морковную муху, клещей, проволочника. Лук-скорода - тлю, блох. Пижма обыкновенная - многих вредителей; сажать между кустами. Кориандр (кинза) - семена и высушенные стебли отпугивают мышей, мокриц. Фасоль, горох, бобы - кротов, проволочника. Бархатцы (тагетес) очищают почву от нематод. Листья и стебли хризантемы, зарытые в землю, отпугивают медведок.
Грядки ряда овощных культур можно обсаживать репчатым луком.
Главное надо постоянно наблюдать и за садом, и за огородом, и за каждой грядкой"
.!
Новые идеи для сада и огорода своими руками всегда в почете. Практически каждый владелец земельного участка, желающий облагородить свою землю, тратит уйму времени, разыскивая подходящие варианты для благоустройства. Некоторые дачники не думают о том, как сделать свой участок красивее, они больше времени и сил тратят на то, чтобы добиться богатого урожая, используя каждый клочок имеющегося пространства. Другие, наоборот, не думают о получении овощей и фруктов со своей земли, считая, что пользу она может принести только в эстетическом плане, позволяя себе расслабляться и отдыхать в созерцании устроенной красоты. Может быть и третий вариант, предполагающий красивое обустройство клумб и грядок, внесение эффектных штрихов в убранство сада или огорода.
Садовое декорирование
Для того чтобы украсить свой участок, нужно не так много. Достаточно наличия хорошей фантазии и недорогих материалов. Есть некоторые беспроигрышные варианты декора, среди которых можно выделить:
- украшение фасада дома;
- установка на участке статуй;
- создание небольшого водоема;
- использование камней;
- создание плетня.
Что касается дома, чаще всего владельцы участков не уделяют должного внимания такому элементу дачной обстановки, что совершенно неоправданно. Красивое украшение дома бросается в глаза гораздо быстрее, чем убранство сада или огорода. Существует множество вариантов декорирования. Бюджетные идеи - это развешивание под окнами горшков с цветами, раскрашивание ставней и стен, натягивание сетки на стену и засевание ее основания вьющимися растениями . Более дорогой считается качественная фасадная отделка.
Дача - это место отдыха, но не постоянного жительства, поэтому нет нужды тратиться на дорогие строительные материалы для ее украшения, достаточно небольшой отделки и пары красочных штрихов. Статуи являются отличным декорирующим элементом. В этом случае возможно 2 финансово разных варианта. Если позволяют средства, можно приобрести дорогостоящие мраморные статуи или изделия из других материалов. Более подходящий и доступный вариант - это самостоятельное создание статуй из подручных материалов. Популярны среди дачных скульптур модели, созданные из дерева. Можно использовать различные спилы, пеньки и другие части древесины. Эстетичность садовых элементов напрямую зависит от фантазии и опыта создателя. Естественно, многое зависит и от его профессионализма, поэтому следует перед созданием своего шедевра немного потренироваться.
Украсить сад поможет небольшой пруд. Создать его можно, врыв металлическую или пластмассовую бочку, старую ванную, или просто какую-либо емкость в землю. Можно просто поставить эту емкость на землю, не углубляя ее. Наполнив ее водой, украсив берега камнями или декоративными растениями, украсив поверхность воды водными растениями, можно добиться создания в саду милого водоема, чье обустройство будет близко к природному. Уход за самодельным прудом имеет несколько особенностей. Необходимо постоянно менять в нем воду, во избежание появления неприятного запаха и плесени. Кроме того, в знойную солнечную погоду потребуется периодически доливать воду до требуемого уровня.
При помощи камней можно добиться законченности ландшафтного дизайна дачи или огорода, делая его более аккуратным и оригинальным. Можно выложить дорожку из небольших булыжников, сделать каменную окантовку грядок или клумб, создать с их помощью розарий или альпийскую горку. Привлекательно выглядят и крупные камни, разложенные по участку. Только это не должно быть хаотичным нагромождением, во всем надо знать меру.
Еще одним довольно популярным способом декора земельного участка является создание и установка плетня. Наиболее оправдано он будет выглядеть в случае, если дизайн остального пространства выполнен в деревенском стиле.
Плетень можно использовать в качестве окантовки грядок или клумб, в качестве перегородки для разных зон участка.
Как использовать цветы для декора?
Кроме различных предметов в украшении сада или огорода можно использовать красочные декоративные цветы. Не помешает обустроить красивую клумбу, правильно подобрав сорта растений и их гамму, или альпийскую горку, которая при верном обустройстве сможет стать ключевым элементом дизайна участка, приковывая все взгляды к себе. Можно создать что-то свое, уникальное и неповторимое. Если владелец участка не имеет представления о том, как оригинально высадить растения, а найм ландшафтного дизайнера не по карману, можно воспользоваться парой готовых идей применения цветов в декорировании сада.
Создание цветочного ручья - это нестандартный и интересный способ обустройства клумбы. Выглядит такая посадка как кувшин, чаша или какая-либо другая емкость, из которой «вытекает» цветочный ковер. Создание такого ландшафтного элемента требует минимум затрат, нужно всего лишь приобрести подходящую емкость. И этих затрат можно избежать, если в сарае хранится подходящая вещь.
Для высадки рекомендуется использовать рассаду, а не семена. Это обусловлено непредсказуемостью поведения семян. Некоторые могут вовсе не взойти, часть из них может быть растащена насекомыми. Выбор стоит за самим садоводом, но для уверенности лучше использовать готовую рассаду, чье поведение не принесет неприятных сюрпризов. Сам процесс создания ручья следующий:
- 1 Подготовить грунт, разрыхлить почву, которая будет использоваться для посадки.
- 2 Удалить сорняки, тщательно разровнять, обильно полить.
- 3 Наметить места для посадок, высадить рассаду.
- 4 Обильно полить посадки
Растения для обустройства цветочного ручья используют разнообразные. Невысокие однолетники будут отличным решением в изготовлении подобной клумбы. Выбор сортов, которые могут быть использованы для этой цели, огромен. Многолетники, а также луковичные цветы, среди которых могут быть нарциссы, гламини, цикламены, примулы, анютины глазки, маргаритки тоже подойдут для посадки. Почвопокровные цветы: , ковровый флокс, бруннера, ветриница лютиковая (анемона), фиалка душистая, гусиная лапчатка - идеальное решение для такой клумбы. Выбор почвопокровного растения зависит от условий, в которых будет находиться клумба. Выбирая для обустройства ручья такой вид растений, необходимо помнить, что в связи с особенностями их роста, необходимо будет периодически подравнивать его пределы, удаляя вырвавшиеся из общей массы цветки. В остальном уход за такой клумбой ничем не отличается от заботы за обыкновенным цветником.
Вторая жизнь старым вещам
Кроме использования различных ухищрений с цветами и ландшафтными элементами, можно применять в декоре сада и огорода обычные вещи, которые давно пылятся в сарае или подготовлены на выброс. В дизайне пригодятся:
- пластиковые и стеклянные бутылки;
- глиняные и пластмассовые цветочные горшки;
- обувь и одежда, пришедшие в негодность;
- старый садовый инвентарь;
- скворечники и поильники для птиц;
- остатки строительных материалов;
- неисправная техника, тачки, велосипеды.
Любой старый и ненужный хлам умелыми руками можно обыграть так, что он станет главной достопримечательностью дачного участка, которым впоследствии можно будут гордиться перед гостями. Но важно не переборщить с деталями, так как использование множества, пусть и замечательных деталей может привести к тому, что сад будет выглядеть безвкусно и захламлено.
Владельцы земельных участков могут сделать дачу не только местом работы для получения урожая, но и местом отдыха. При известной доле фантазии можно замечательно скомбинировать красоту и пользу. После долгого и нудного окучивания картофеля или сбора вишни под палящим летним солнцем, будет приятно расположиться в тени деревьев, созерцая собственно созданный маленький пруд или клумбу.
И немного о секретах...
Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:
- невозможность легко и комфортно передвигаться;
- дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
- неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
- боль во время или после физических упражнений;
- воспаление в области суставов и припухлости;
- беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...
А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.
А почему все-таки не следует полоть? Ведь, если систематически полоть, то сорняков тоже не будет.
Разница в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить. Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите, и вы увидите, что на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного – много. Это еще один способ для выживания, которым наградила мать-природа своих детей. Они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.
Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись!
А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо заранее вырастить на грядках сорняки.
Весной, когда приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10-12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут.
Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня, и если именно сейчас их просто прорыхлить, то они погибнут. Но как только у них появятся настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, то после первого же дождя в ближайшие 2–3 дня сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Поэтому сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.
После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накрываете грядки пленкой и спокойно уезжаете еще на 1–2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете посеять семена на грядках, освобожденных от сорняков. Но при этом вы должны понимать, что такую грядку перед посевом – не перекапывать! Иначе из более низких слоев почвы вы снова вынесете семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут.
Дело в том, что во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как деньги в банке. Но как только эти семена попадают в верхний слой, то сразу начинают прорастать. Весь фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.
Работа по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшая и совсем не тяжелая. Просто ее следует обязательно сделать вовремя. Хотя бы вместо того, чтобы ранней весной заниматься в саду трудным и совершенно бессмысленным поливанием сада кипятком. Зато это простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона.
Если же вы не успели этого сделать, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков, то берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина – и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4– 5 см, и на сутки оставить сорняки валяться на грядке. После этого ребром доски сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки пылевой фракцией замечательного удобрения AVA (информацию об этом удобрении можете получить в Интернете [email protected] и на сайте www. avamarket.com
) и сейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской и накройте грядки старой пленкой, закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появятся, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян тех, культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат, шпинат. Они и обозначат рядки посевов.
Согласитесь, гораздо проще пройтись 2–3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели пропалывать грядки, стоя часами на коленях. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине и делать эту работу вовремя.
От сорняков на грядках проще всего избавляться прямо с осени. Как только убрали урожай, сразу накройте грядки светонепроницаемым материалом. Черный спанбонд или лутрасил подойдут лучше всего, так как свет такой материал не пропускает, а вот воду и воздух – пропускает. Можно использовать черную пленку или специальную черно-белую пленку фирмы «Шар» и даже просто черно-белые газеты, сложенные в три слоя. О пленках фирмы «Шар» вы можете узнать в Интернете [email protected].
При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать в нем отверстия и высаживать в них рассаду. Во многих странах Европы издавна применяется «Шведская грядка». Что это такое? Это специально приготовленный картон из торфа с добавлением всех необходимых макро– и микроэлементов питания. Обычно его разрезают на полосы шириной около 80 см и длиной 3–7 м, расстилают на подготовленные грядки и закрепляют. Затем вырезают отверстия для высадки рассады, делают в них лунки, вносят в них все необходимое, заливают лунки водой и, когда она впитается в почву, высаживают рассаду. Никаких подкормок все лето не потребуется. Только поливы прямо по укрытию, если это будет нужно. В течение сезона укрытие полностью утилизируется почвенными микроорганизмами и корнями растений, и на грядках ничего не остается. Вредители, живущие в почве (например, крестоцветная блошка), на поверхность выйти не могут и погибают, сорняки не всходят, летающие вредители (всякие совки или овощные мухи) также не могут отложить яйца на почву, а потому не наносят ущерба, влага из почвы не испаряется, поэтому существенно сокращаются поливы. Одно время «Шведские грядки» продавались в наших магазинах.
Можно ли самим изготовить нечто подобное? Ну конечно! Придется только все необходимые минеральные элементы питания внести в поверхностный слой почвы. Для этого больше всего подойдет пылевая фракция удобрения AVA, достаточно примерно полторы чайных ложки на каждый метр посадок («посолить» ею поверхность почвы). Если земля кислая, внесите дополнительно доломит по полстакана на метр (или золу по стакану на метр). Слегка все перекопайте на глубину не более 5 см. Все это следует вносить на увлажненную с вечера грядку. После внесения удобрений застелите грядку картоном или газетами в несколько слоев, закрепите их на грядке (газеты можно закрепить, просто слегка присыпав их почвой или песком). Сделайте отверстия на нужном расстоянии друг от друга и высаживайте рассаду.
Итак, прополка – это самый худший способ борьбы с сорняками. И самый неэффективный.
Не поливать!
Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это – ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка-то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.
Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.
Отсюда сразу следует сделать вывод (между прочим, хорошо всем известный): почву надо защищать от испарений влаги с ее поверхности.
Для этого поверхность почвы следует прикрывать. Обычно ее предлагают мульчировать. Использовать можно многое. В Америке, да и в странах Европы, например, продается мульча, специально изготовленная из отходов деревообрабатывающей промышленности – коры деревьев. Эта мульча считается лучшей. Она долго не перегнивает, а потому не меняет химического состава верхнего слоя почвы. Она плохо намачивается, а потому остается сухой, но при этом является достаточно тяжелой для ветра, так что не разносится им по округе. К тому же такая мульча хорошо пропускает воздух. Из-за своего темного цвета она хорошо нагревается солнцем в дневное время и долго хранит тепло ночью. То есть обладает массой достоинств. Да вот беда, наши лесопилки ее не изготавливают, их владельцы до сих пор воображают, что живут в самой богатой стране мира, а потому им проще сжигать кору, чем из нее наладить производство мульчи. А позволяет им делать это колоссальная прибыль, которую дает древесина. Что уж тут крохоборничать, пуская в производство древесную кору, проще ее сжечь. Думаю, когда мы совсем пообнищаем, то и про кору вспомним. «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе».
Так что на кору надейся, а сам не плошай и используй то, что есть под рукой. Есть опилки – дай им полежать год-другой и мульчируй. Есть хвойный лес рядом – набери иголок, но не забудь добавить в них золы или доломита, извести, мела. Что найдется в закромах, то и используй, поскольку иглы сильно закисляют почву. Хорошо мульчировать верховым торфом, он лишь немного уступает мульче из коры, но тоже закисляет почву, так что придется вносить раскислители. Можно мульчировать неткаными укрывными материалами (спанбонд, лутрасил и другие), но черными. Можно использовать мох-сфагнум, он к тому же бактерицидный, заодно и вредоносных бактерий погубит. Но имейте в виду, что под ним почва всегда на 2–3 градуса холоднее, чем не укрытая, и на 5–10 градусов ниже, чем под темным укрытием, поэтому в холодных регионах в теплице, где растут теплолюбивые растения, им мульчировать почву не следует. Можно использовать картон и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой скотчем в полотнище. В теплице почву можно мульчировать порванными на куски и скомканными газетами. В первые, самые жаркие весенние недели отлично служат мульчой опавшие осенью листья. Так что не сгребайте их по весне в угоду красоте и чистоте. Проснувшиеся черви сами затащат их в свои норы и там переработают на гумус не без помощи перезимовавших микроорганизмов. Однако хорошим прикрытием для почвы служат и растущие на ней растения, поэтому сады лучше залужать. Если вы только начали осваивать свой участок, то не снимайте весь травяной покров, а только там, где будете строить дом, прокладывать дорожки, сажать деревья и так далее. Причем не следует снимать дернину сразу всюду по разметке. Снимайте только там, где в данный момент собираетесь строить и сажать. Под деревья и кусты надо снять ровно столько, сколько надо для закладки посадочной ямы или посадочного места.
Итак, чтобы избавиться от проблем с поливами и подкормками на огороде, надо проявить некоторую смекалку. Самое простое – не давать влаге испаряться из почвы. Для этого почву следует рыхлить, а еще лучше – мульчировать.
Вы, конечно, замечали, что под мокрицей почва никогда не бывает сухой. Она всегда влажная и рыхлая. То же самое и под любым залужением. Чем же можно залудить участок, если вы, не подумав или по незнанию, всю дернину сняли и теперь только и делаете, что поливаете и боретесь с сорняками? Подходит белый клевер, полевица побегоносная, лапчатка гусиная, кислица (оксилис), ну и конечно любые газонные смеси. Кое-что из этих посевов косить придется, но это вам не борьба с сорняками. Скажу прямо: если даже у вас растут повсеместно сорняки, то их регулярное скашивание приводит участок в приемлемый вид. Угнетение сорняков постепенно приведет к их гибели, а вот травы от скашивания только густеют, поэтому ваш газон из сорняков постепенно превратится в газон из травы, не потребуется даже применять «Лонтрел» для уничтожения на газоне одуванчиков или других сорняков.
Ну, положим, сад замульчируем или сделаем его залужение (то есть посеем под деревьями и кустами сидераты или устроим газон), а грядки, а теплицы как же? Их тоже можно не поливать? Здесь также имеются кое-какие соображения, подтвержденные опытом.
Далеко не все культуры так уж беспомощны, как нам кажется. Все огородные культуры условно можно разделить на четыре группы. К первой отнесем тех жителей грядок, которые не умеют добывать влагу и тратят ее неэкономно. Это капуста, огурец, салат, редис. Ко второй группе относят те растения, которые плохо добывают воду, но зато тратят ее экономно. В эту группу входят перец, лук и чеснок. Третья группа растений добывает воду хорошо, да тратит ее неэкономно. К этим растениям относятся брюква и свекла (если вы укоротили ей центральный корень при пересадке рассады). И четвертая, самая многочисленная и наиболее приспособленная группа растений, которые умеют хорошо добывать воду и экономно ее тратить. Это томаты, морковь, петрушка, кабачок, тыква, дыня, арбуз.
Отсюда и нормы полива. Больше всего в регулярном поливе нуждаются растения, относящиеся к первой и третьей группам. И менее всего во влаге нуждаются те, что входят в последнюю группу. Вообще-то эти растения можно и не поливать все лето, если кое-что предпринять при их посадке на место.
Начнем с томатов. Если не хотите все лето бегать с лейкой, то при пикировке рассады ни в коем случае не обрывайте кончик корня – он должен расти вниз, а не ветвиться. Перед посадкой рассады надо сделать углубление, немного больше, чем ком почвы с корнями. Внести половину чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, десертную ложку двойного гранулированного суперфосфата. Постепенно вылить в лунку 4–5 л воды. После этого высадить рассаду, полить, слегка ее приокучить и хорошо замульчировать. На этом все. Никаких подкормок, никаких поливов больше не потребуется все лето. За исключением того времени, когда стоит длительная холодная погода. При температуре ниже 12 градусов тепла в течение недели растение начинает испытывать резкое голодание, поскольку корневая система не работает, поэтому следует подкормить растения по листьям. Лучше всего воспользоваться раствором таких препаратов, как «Флорист», «Аквадон-микро», «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон». Последний из них наиболее предпочтителен. Достаточно взять 4 чайные ложки удобрения на 10 л воды и опрыскать растения под вечер. Всасывание идет примерно 4 часа, поэтому важно, чтобы в это время не было яркого солнца и дождя. У томатов мощная корневая система, и она может в поисках влаги уходить на большую глубину. Если же томаты поливать регулярно, то корни (особенно, если при пикировке вы сделали прщипку кончика центрально корня, как это рекомендуется в литературе) широко расстилаются по поверхности и становятся иждивенцами. Как только по какой-либо причине вы не сможете их полить, при пересыхании верхнего слоя почвы подсохнут и сосущие волоски на корнях, и томат может сбросить цветки и даже завязи.
С перцем так обойтись нельзя, поскольку у него неглубокая корневая система, и он может сбрасывать цветки, бутоны и завязи даже при незначительном пересыхании верхнего слоя почвы, а поэтому следует себя обезопасить от такого казуса. Для этого перед пересадкой перца надо сделать лунку величиной с ком земли с корнями у рассады, насыпать в лунку треть чайной ложки удобрения AVA, добавить десертную ложку любого бесхлорного калийного удобрения, затем внести в посадочную лунку полстакана приготовленного гидрогеля. После этого высадить рассаду, не заглубляя ее в почву ниже уровня, на котором она росла в стаканчике, полить, обжать и замульчировать. На этом тоже все. Потребуются только поливы один раз в три недели в жаркую погоду, чтобы возобновить запас воды в гидрогеле. Во влажную или прохладную погоду поливать не надо, а вот внекорневая подкормка, как и томатов, потребуется, иначе перец сбросит даже листья.
Что такое гидрогель?
Это полимерная крошка, обладающая способностью разбухать в воде более чем в 250 раз и удерживать в себе воду и почвенные растворы, не давая влаге испаряться с поверхности или уходить в более глубокие слои земли. Таким образом, в зоне корней всегда присутствует влага, доступная сосущим волоскам корней. Полимеры обладают способностью при окислении (в том числе при сгорании) разлагаться на углекислый газ и воду, так что использование гидрогеля не наносит вреда экологической среде.
Замачивать полимерную крошку надо за 2–3 часа до использования, пока не образуется желе («кисель»). Оставлять его надолго в разведенном виде не следует, поскольку на воздухе он начнет разлагаться на углекислый газ и воду. Достаточно 1 чайной ложки (5 г) на 1,5 л воды.
Морковь при посеве лучше всего смешать с порошком AVA. Для этого на полстакана мелкого песка взять чайную ложку семян и чайную ложку удобрения. Хорошо перемешать и сеять в борозды «как солить». Борозды, естественно, перед посевом надо хорошо полить водой из чайника. Если весна засушливая и в почве недостаточно влаги, то накануне посева надо вечером очень хорошо пролить водой всю грядку и сразу же накрыть ее пленкой. Влага под пленкой сохранится и пропитает грядку на всю ее глубину. После посева борозды надо уплотнить доской, грядку накрыть пленкой, чтобы сохранить в почве тепло и влагу. После появления всходов заменить пленку на лутрасил или спанбонд, которые надо снимать только для прополки или прореживания. Прополку лучше заменять рыхлением междурядий и сбриванием сорняков, если таковые появятся. Причем сорняки оставлять тут же, в междурядиях моркови. Обычно при таком способе посева не будет загущенных всходов, поэтому прореживания практически не потребуются. Питания будет достаточно на весь сезон. Поливы делать только при сухой погоде прямо по лутрасилу, под вечер, и только до появления пучка из 4–5 листьев. С этого момента у моркови образуется корнеплод, и она перестает нуждаться в большом количестве влаги, поскольку ее центральный корень уходит далеко в глубь почвы, а там влага найдется. Под укрытием морковь недостижима для вредителей, так что и с ними проблем не будет. Предусмотрите некоторую свободу для укрывного материала, чтобы ботва моркови могла подняться на нужную ей высоту. Точно так же можно растить и петрушку.
Если вы посадите кабачки или тыквы на компостную кучу, которую сложили прошедшим летом, то у вас не будет никаких проблем с поливами и подкормками, если, конечно, кучу после посева накроете полиэтиленовой пленкой, которую не будете снимать все лето, а только выпустите наверх подросшие до пленки растения.
Вообще-то следует помнить, что дыни, арбузы, кабачки и тыквы пришли к нам из засушливых регионов, поэтому в большом количестве влаги не нуждаются. Наоборот, при избытке влаги в клеточном соке они будут не только плохо храниться, но загнивать прямо на грядках. Обычно в полдень у них слегка привядают листья. Эта защитная реакция растения против лишнего испарения влаги из листьев. На следующее утро они стоят как ни в чем не бывало. Однако многие садоводы, как только увидят, что растения опустили листья, тут же хватаются за ведра и лейки.
Из растений третьей группы брюква нуждается в подкормках и поливах все лето. А вот свекла может обойтись без полива начиная с 5–6 настоящих листьев, поскольку к этому моменту у нее тоже вырастает длинный корень, который вполне найдет воду на глубине 2–3 метров. Чтобы сохранить этот корень, при пересадке рассады не укорачивайте его вопреки книжным советам. Подкормки на обычной грядке ей потребуются только органические и только в первую половину лета, если вы внесете в каждую лунку при пересадке рассады по половине чайной ложки порошка AVA. Если будете постоянно мульчировать междурядья скошенной с газонов травой (или скошенными сорняками), то и органические подкормки свекле не потребуются.
Лук и чеснок – растения из второй группы – во влаге нуждаются в первой половине лета, когда у них растет перо, а во второй, когда они окукливаются, то есть закладывают луковицу, – влага категорически им противопоказана.
Наиболее трудоемкая работа с ребятками из первой группы. Капуста и огурцы – самые большие любители попить, а капуста не только выпивоха, так еще и жрунья порядочная. Вот и приходится кормить и поить весь сезон. При высадке рассады в лунку надо внести десертную ложку кальциевой селитры, чайную ложку пыли AVA, столько же любого калия (капуста устойчива к хлору), налить полные лунки поды, затем высадить рассаду.
Однако на этом дело не кончается. Нужен регулярный полив водой под вечер и еженедельные подкормки. Можно свою участь существенно облегчить, если высадить рассаду на гидрогель, тогда поливы и подкормки можно совместить и делать их раз в две недели. Можно вдоль рядков капусты проложить шланг с отверстиями. Шланг подключить к нижней части бочки с питательным раствором слабой концентрации. Бочка должна стоять на подставке так, чтобы днище было чуть выше уровня грядки. Питательная влага будет постоянно самотеком поступать к корням растений. Ваша задача будет следить, чтобы бочка не опорожнялась до самого дна. Это легче, чем бегать с ведрами к капустной грядке. Если нет подходящей бочки, расставьте в междурядьях посадок пластиковые бутылки, в боковой поверхности которых сделайте отверстия примерно на трети нижней части бутылок и заглубите бутылки в почву так, чтобы все отверстия оказались в земле. Пробки свинтите. Залейте в бутылки слабый раствор органической подкормки (например, настой сорняков, разбавленный водой 1: 5, или навоз, разбавленный водой 1: 10), добавьте полчайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. Если раствор слишком быстро уходит из бутылок, поверните их несколько раз в почве, чтобы в отверстиях образовались земляные пробки. Примерно раз в 3–4 недели вам придется из старого чайника подливать питательный раствор в бутылки. Вот и вся работа. Бутылки лучше расставлять в шахматном порядке на расстоянии примерно 70-80 см друг от друга.
Можно все лето обойтись без минеральных подкормок и без AVA, если использовать апионы – специальные пакетики с удобрением «Растворин» Буйского химического завода. Оболочка пакетиков работает по принципу мембраны, то есть не позволяет удобрению выходить из пакетика в почвенный раствор, но дает корням возможность отсасывать удобрение из пакетика по мере надобности. Корни, как известно, обладают хемотропизмом – способностью определять место, где есть питье и еда, и соответственно растут в этом направлении. Они буквально оплетают апионы. Достаточно перед высадкой рассады вкопать один пакетик на глубину ладони между каждыми четырьмя растениями, и все дела. Если почва хорошо заправлена органикой, то никаких подкормок делать не надо все лето. Апионы – очень перспективное направление в деле применения минеральных удобрений. Но пока у них есть один недостаток: оболочка – мембрана – не разрушается в течение сезона и тем самым засоряет почву. Приходится осенью выбирать этот мусор руками. Подробнее с апионами можно ознакомиться в Интернете на сайте www. apion.al.ru. С огурцами дело обстоит проще. Их можно высадить на гидрогель, внести при посадке немного доломита (ради магния), десертную ложку калийной селитры и половину чайной ложки пылевой фракции AVA. Поливы сократятся до одного раза в три недели. Совмещайте их с подкормкой органикой (настой сорняков, зеленой травы, навоза). Либо можно сделать такой же полив питательным раствором через шланг, как и для капусты или через пластиковые бутылки, а еще лучше – высадить на гель, а кормить через апионы. Так что все сведется лишь к посадке и поливам раз в три недели. Салат и редис достаточно лишь поливать водой, но, увы, регулярно. Они вполне обойдутся без дополнительных подкормок, просто при посеве семян сразу на место «посолите» бороздки пылевой фракцией AVA. Этого им будет достаточно. Они хотя и выпивохи, но отнюдь не относятся к любителям хорошо поесть. Как выяснить, достаточно ли в почве влаги? Возьмите комочек почвы с глубины примерно 10 см и сожмите его в кулаке. Если влага сочится сквозь пальцы – влажность почвы избыточна, примерно 80 %. Если такая влажность сохраняется в почве около недели, то следует прокопать между грядками более глубокие канавы, чтобы спустить излишек воды. Если же после того, как вы сжали почву в комочек, влага между пальцев не выступила, раскройте ладонь. Комочек почвы не распался – влажность достаточная, примерно 60 %, и ничего делать на надо. Ну а если после раскрытия ладони комочек развалился, то влажность почвы недостаточная, около 40 %, и посадки надо срочно поливать. Лучше делать это под вечер, чтобы влага не испарялась, а впитывалась. На следующее утро после полива грядку слегка прорыхлите – это гораздо легче, чем через неделю снова поливать. А эффект будет такой же.
