Заборы представляют собой строительную конструкцию, главное предназначение которой ограждать определённую частную или общественную территорию. Основательность конструкции заборов зависит от степени значимости ограждаемой территории. Для малых частных землевладений масштабность ограждающего сооружения зачастую носит условный характер. Здесь приоритетом является обозначить территорию, а не уберечь её от насильственного вторжения.
Поэтому большая часть такого ограждения, разграничивающего соседние участки между собой, представляет собой лёгкую конструкцию и только лицевая фасадная часть, как правило, ограждается более основательными декоративными заборами из дерева даже с применением элементов художественного декора.
Чаще всего для обозначения частных землевладений применяются ограждения из дерева, как наиболее доступного материала на среднеевропейском пространстве.
Виды деревянных заборов в зависимости от конструктивного решения очень разнообразны и не поддаются чёткой классификации. Условно их можно разделить на следующие:
- Классические.
- Плетённые.
- Ранчо.
- Частокол.
- Бревенчатые.
Деревянные заборы могут подразделяться в зависимости от материалов , которые задействованы для их устройства:
- чисто из одного дерева;
- дерево + металл;
- дерево + камень (кирпич);
- дерево + металл + камень;
- дерево + бетон.
Другая классификация имеет в виду различия формы самих деревянных материалов:
- Доски.
- Рейки (штакетник).
- Брёвна.
- Брусья.
- Пруты, ветки.
Основание забора
Какими бы ни были конструктивные различия в устройстве деревянных ограждений, хорошее надёжное основание
ниже уровня земли является обязательным условием для их возведения.
Прошли те времена, когда деревянные столбы просто вкапывали в землю, подвергая их неизбежному гниению и порче. Уже через несколько лет эксплуатации покосившиеся заборы имели унылый непрезентабельный внешний вид.
Чтобы этого не произошло даже при использовании всё тех же деревянных брёвен в качестве столбов, есть определённые методы устройства надёжного основания для строительства забора из дерева своими руками.
Таким основанием могут являться металлические или железобетонные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм. Куски таких труб вкапываются или даже бетонируются в грунте с небольшим возвышением над поверхностью грунта, а затем внутрь их вгоняются деревянные столбики.
Идеальным условием будет также выполнение норм глубины закладки основания в зависимости промерзания грунта в зимний период. Зачастую этими нормами пренебрегают, а они очень важны особенно при строительстве тяжёлых каменных или кирпичных заборов. Мелко заложенное основание подвергается деформации при промерзании грунта, что влечёт за собой нарушение устойчивости и целостности всей конструкции.
Если грунт довольно мягкий, ямки под стойки забора можно делать при помощи специального ручного бура . В твёрдых грунтах, насыщенных скальными породами, ямы придётся копать своими руками при помощи ручных или электрических долбёжных инструментов:
- Лопата штыковая.
- Кирка.
- Скребок или кельма.
- Электрический перфоратор с набором долбёжных пик.
Диаметр ям в этом случае будет гораздо больше, что позволяет лучше забетонировать основание забора. Ямы под опоры копают строго по линии , которую определяют с помощью натянутого шнура.
Галерея: деревянные заборы (25 фото)
Изготовление деревянного забора
Если материалом для сооружения наземной части забора является только дерево, то в качестве столбов используются брёвна или квадратные брусья из стволов деревьев хвойных пород: сосна, ель
.
Дерево этих пород хорошо переносит условия открытого пространства: воздействия влажных осадков, перепады температур, жару и холод.
Столбы устанавливаются в подготовленные основания строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Нижние концы квадратных столбов, чтобы вставить в круглое основание соответственно закругляют.
Между столбами крепятся горизонтальные прожилины , представляющие собой бруски, рейки или доски достаточной толщины, чтобы забор получился конструктивно прочным строением. На каждый пролёт между столбами приходится минимум две прожилины. Одна располагается на небольшом расстоянии от верхушки столба, другая прожилина чуть выше основания вертикальных опор.
Прожилины можно крепить к столбам просто внахлёст, но для большей компактности стоит утопить их концы в теле столбов, сделав соответствующие пазы.
После закрепления прожилин, следует монтаж основной части забора , которая несёт главную загораживающую функцию сооружения. Здесь используются доски или рейки, которые крепятся вертикально поперёк прожилин с помощью гвоздей или шурупов.
Если забор не несёт эстетической нагрузки, то на его обшивку можно использовать доски самого низкого качества горбыли или обаполы , представляющие собой отходы деревообрабатывающей промышленности.
Для более солидного вида сооружают заборы из обрезной доски , которые прибиваются вплотную друг к другу и обрамляются поверху декоративной планкой. Украсить однообразную плоскость такого ограждения можно при помощи элементов из тех же декоративных реек.
Один из вариантов прибить их поверх основных досок в виде ромбов , чередуя их в соответствии с общей орнаментальной картиной на всём протяжении забора.
Наиболее декоративным деревянный забор получается из штакетника, который представляет собой рейки шириной 20–60 мм. Верхние окончания реек штакетника могут быть оформлены в виде заострений различных форм.
Высота такого ограждения обычно меньше глухого забора. В качестве дополнительных украшений здесь также могут быть использованы различные геометрические фигуры , комбинируемые из реек штакетника поверх основного полотна ограждения. Подобные художественные дополнения к тому же усиливают общую конструктивную прочность ограды.
Глухие и открытые заборы
Глухие заборы высотой не менее 2 метров сооружают, если ограждаемую территорию требуется защитить от взглядов посторонних людей.
В этом случае на просветы между досками набивают специальные рейки нащельники или закрепляют доски в шахматном порядке, чтобы просветов не было изначально.
В качестве нащельника можно использовать декоративный штакетник. Такие заборы не подойдут для ограждения огородов. Они будут очень затенять прилегающую к ним территорию.
Для ограждения пространств нуждающихся в большом количестве солнечного света очень удобно использовать деревянные ограды типа ранчо , конструкция которых помимо столбов ограничивается горизонтальными толстыми досками, закреплённых на довольно большом расстоянии друг от друга.
Лёгкие заборы из дерева
Ограды чисто из одного дерева бывают необычайно лёгкой конструкции. Это решётчатые конструкции из реек и плетни.
Решётчатые заборы удобнее монтировать из готовых щитов , которые собираются своими руками в одном специализированном для подобной работы месте. А затем закрепляются в качестве ограждения наиболее подходящим способом в зависимости от конструкции вертикальных столбов.
Щит представляет собой раму, собранную из более толстых брусьев, пространство которой зашито тонкими рейками в пересекающихся направлениях . Рейки могут пересекаться как под прямым углом, так и под другими углами.
Между собой они скрепляются внахлёст или сплачиваются в полдерева, что является более трудоёмким процессом. Если рейки довольно тонкие и гибкие, то они могут набираться в щит и в виде взаимного переплетения.
На принципе переплетения основано и устройство плетней из прутьев, но такие заборы возможны если есть поблизости соответствующий строительный материал, получаемый из деревьев и кустов определённых пород.
Заборы из дерева и металла
Комбинирование этими материалами делает забор наиболее прочным и удобным в дальнейшей эксплуатации и ремонте.
Здесь не потребуется предварительного устройства основания. Если в качестве столбов используются металлические трубы, то их сразу целиком бетонируют в подготовленные ямы .
В качестве прожилин можно использовать как дерево, так и металл. Деревянные прожилины крепятся к металлическим столбам при помощи хомутов или болтов. Для болтов в столбах придётся сверлить сквозные отверстия.
Болтами можно прикрепить и металлические прожилины из уголков. Наиболее надёжный способ закрепления металлических прогонов - это использование электрической сварки . Далее, в уголок прожилины вставляется деревянный брус, к которому при помощи гвоздей или шурупов крепятся вертикальные доски забора.
Эти доски реально крепить и прямо к металлическому прогону, но для этого в теле уголка потребуется сверлить крепёжные отверстия индивидуально для каждой доски. Есть ещё один оригинальный вариант, если вместо уголка для устройства прогонов использовать стальную полосу .
На один прогон пускается две полосы, закреплённые к столбам параллельно одна против другой. Расстоянием между полосами должно, соответствовать толщине, используемой для устройства забора доски. В дальнейшем доски всовываются внутрь между полосами сверху. В нескольких местах полосы и доски просверливаются насквозь и стягиваются болтами .
Заборы из кирпича и дерева
При комбинировании такими материалами чаще всего кирпичными требуется построить только столбы. К устройству основания в этом случае нужно относиться очень серьёзно. Основания могут быть устроены точечно отдельно для каждого столба или в виде сплошного ленточного фундамента
. Средний вариант - это соединение в одну линию более глубоких оснований под столбы с мелко заложенными в грунт стенками под основную часть забора.
Чтобы кирпичный столбик получился более прочным и надёжным, целесообразно применить и металл. В основание бетонируется металлическая труба, которая после обкладывается кирпичом . В кладку кирпича уместно вплести и металлические прогоны, приваренные к этим вертикальным трубам.
Если в качестве прогонов планируется использовать деревянные бруски, тогда в кирпичных столбиках следует оставлять ниши для их установки. Длина деревянных прогонов делается с таким расчётом, чтобы, когда один его конец будет установлен в нишу, другой конец должен свободно помещаться между двумя кирпичными столбами.
Устанавливается деревянный прогон таким образом. В обе ниши вводится немного жидкого цементного раствора. Прогон вставляется сначала до отказа в одну нишу. В этот момент жидкий раствор может даже выдавливаться наружу.
Затем прогон задвигается в противоположную нишу. После застывания раствора деревянный брусок зафиксируется и потеряет возможность произвольно выпасть с места своей установки.
Заборы из бетона и дерева
В этом сочетании строительных материалов бетон используется также для изготовления столбов. Идеальный вариант использование готовых столбов из комплекта так называемых еврозаборов.
Деревянные прогоны в этом случае вставляются в пазы этих бетонных столбов. Затем пролёты забора зашиваются вертикальными досками.
Здесь можно даже отказаться от применения вертикальных досок, полностью удовлетворившись набором забора из горизонтальных брусьев или досок, путём полного заполнения ними вертикальных пазов в бетоне. Брусья укладываются своими концами в пазы плотно друг другу. Дополнительно их можно стянуть гвоздями ближе к середине пролёта.
Заборы из брусьев
При устройстве заборов из деревянных прямоугольных в своём сечении брусьев реально скрыть применение вертикальных столбов. Для этого в их качестве следует использовать стальные трубы
меньшего чем для традиционных столбов диаметра 50–80 мм. Они бетонируются в основание, как и обычные металлические столбы. Но сделать это нужно сразу на всю протяжённость одной стороны забора от угла до угла.
В брусьях сверлятся отверстия, соответствующие диаметру труб стоек в точно вымеренных местах. Затем брусья одевают на металлические трубы сверху и укладывают сначала в один ряд по всей длине, а затем друг на друга до самого верха забора. По длине концы брусьев могут стыковаться где угодно, но так чтобы стыки каждого последующего ряда не совпадали с предыдущим рядом.
Выгоды такого метода очевидны. Брусья не требуется резать по длине , что даёт огромную экономию в использовании материала, снижает трудоёмкость рабочих процессов и ускоряет время строительства.
Для лучшей светопроницаемости забора брусья можно не стыковать между собой по длине, а укладывать с просветами , кроме первого и последнего ряда. На верхнем ряду брусьев обязательно нужно сделать покрытие из оцинкованной жести для защиты дерева от дождя.
Деревянные заборы из доски по типу сайдингов . При этом методе пролёты забора заполняют досками горизонтально, но внахлёст друг на друга. В случае с деревянными столбами доски прибиваются непосредственно к самим столбам, без всяких дополнительных элементов.
К металлическим или кирпичным столбам потребуется прикрепить вертикальные направляющие бруски, к которым будут прибиваться горизонтальные доски обшивки.
Красивые деревянные заборы
Красота таких сооружений, как заборы достигается не только добавлением декоративных художественных элементов, но и банальной строгостью и тщательностью выполнения всех строительных работ.
Идеально ровный забор из дерева красивый сам по себе . Особенно когда эта чёткость исполнения вписывается правильными перепадами по высоте в естественный не всегда идеальный рельеф местности, вид забора выигрывает вдвойне.
Как сделать красивый забор из дерева с помощью дополнительных накладных элементов ограничений для фантазии просто не существует. Это благодатное поле для творчества людей с умелыми руками и одарённых дизайнерской фантазией.
Поговорим о секретах...
Испытывали ли Вы когда-нибудь боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:
- невозможность передвигаться комфортно и легко;
- боль во время или после физических упражнений;
- дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
- воспаление в области суставов, припухлости;
- неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
- беспричинные и невыносимые ноющие боли в суставах...
Просим ответить на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? Сколько денег Вы уже "слили" на неэффективное лечение? Пора заканчивать с этим! Согласны? Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором доктор раскрыл секреты избавления от болей в суставах, лечения артритов и артрозов.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Для обозначения границы, защиты участка от непрошеных гостей и животных и для того, чтобы скрыть свою собственность от посторонних взглядов.
Виды заборов: из профнастила, кирпичный, каменный, бетонный, из штакетника, из сетки рабицы.
Какие бывают виды заборов и ограждений
Ограждение можно возвести из нескольких материалов. Например, из более прочного бетона строятся опорные столбы и цоколь, на который потом устанавливают панели из дерева или чугунные решетки.Сегодня можно встретить самые разнообразные виды заборов. Они могут быть сооружены из дерева, кирпича, бетона и металлической сетки.
Вернуться к оглавлению
Кирпичный забор
Важно! Ограждения из кирпича надежны и долговечны. Для придания им необходимой легкости можно дополнить их арками и нишами для вазонов, которые идеально подходят для любого ландшафтного дизайна участка.
Срок службы кирпичного забора достигает 50 лет. При этом такая ограда не нуждается в уходе и регулярной окраске.
Для забора можно использовать обыкновенный красный или облицовочный кирпич. Использование полнотелого кирпича нежелательно, так как придется штукатурить его неровные края. С целью придания прочности кирпичную кладку можно разнообразить столбами, пролет между которыми должен быть не менее 2,5 м. Кирпичный забор требует устройства ленточного фундамента. В качестве альтернативы можно заложить швеллер между столбами.
Вернуться к оглавлению
Бетонное ограждение
Для устройства капитальной ограды можно использовать стандартные железобетонные плиты. Несмотря на то, что они долговечнее и прочнее кирпича, цена их на 10% ниже. Бетон обладает высокой пластичностью, что позволяет получить из него любую форму. Собрать забор из плит легко и быстро. Понадобится лишь грузоподъемный кран.
Вернуться к оглавлению
Металлические ограды
Строительство металлических ограждений осуществляется с использованием сварных или кованых решеток различной высоты. При их выборе нужно учитывать, чтобы они не диссонировали со столбами и ландшафтом участка. Кованые решетки идеально сочетаются со столбами и стенами из натурального камня. Металлические ограды логично использовать на участках с крупными и густыми посадками кустарников. По мнению дизайнеров, такой вид ограды — самый удобный, так как он не требует декорирования и легко «растворяется» в окружающей среде.
Вернуться к оглавлению
Заборы из металлической сетки
Такая ограды признана самым доступным вариантом обустройства участка. Сегодня можно приобрести сетку различной ширины и длины, с мелкими или крупными ячейками. Они могут быть черными, оцинкованными или с виниловым покрытием.
Важно! Самой практичной считается стальная сетка с гальваническим оцинкованным покрытием.
Что касается не оцинкованной сетки с ячейками в 10 мм, специалисты не рекомендуют использовать ее для изготовления забора, так как ее невозможно защитить от коррозии.
Натягивается сетка на заранее установленные столбы-стойки, расстояние между которыми не должно превышать 3 м. Для их изготовления можно использовать металлические и асбестоцементные столбы или стальные уголки. На участках со слабым грунтом столбы лучше всего забетонировать, а угловые стойки укрепить подкосами. Укрепление стоек для калитки и ворот осуществляется таким же образом.
Вернуться к оглавлению
Деревянные заборы: разновидность и особенности ограждения
Такие ограды можно назвать классическими. На Руси их использовали для ограждения городов, усадеб и полей. Для их изготовления использовали бревна, доски и прутья. На Западе является символом престижа и достатка. В России они могут быть как произведением искусства, так и унылым, непримечательным частоколом.
Деревянные виды заборов различаются по внешнему виду и конструкции. Среди самых распространенных стоит отметить:
- штакетник;
- плетень;
- частокол;
- дощатый забор;
- ограда из деревянных панелей.
Перед сборкой забора все его деревянные элементы необходимо обработать специальным антисептическим составом. Чтобы на концах досок не скапливался снег, который способен спровоцировать начало гниения материла, их концы срезаются под косым углом. Не лишним будет заострить и верхнюю кромку поперечин. Деревянные заборы можно покрасить. Для этого подходит любая краска, предназначенная для наружных работ.
Вернуться к оглавлению
Забор из профнастила
Профнастил признан лучшим материалом для возведения забора. Строительство такого ограждения гарантирует надежную защиту от проникновения и долгий срок службы. В отличие от деревянного, забор из профнастила не нуждается в дополнительном уходе. Более того, он обеспечивает отличную звукоизоляцию и защиту от пыли и ветра.
Ограды из профнастила имеют солидный, современный вид, и в тоже время они не привлекают к себе излишнего внимания. Покрытие такого забора может быть любого цвета, что позволяет подобрать его под любой ландшафтный дизайн. Профнастил обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета, поэтому он не теряет кость краски.
Вернуться к оглавлению
Этапы возведения забора
Строительство любого забора происходит в четыре этапа:
- разметка участка;
- устройство фундамента;
- установка столбов;
- заполнение пролетов.
Для работы потребуются следующие инструменты:
- лопата;
- емкость для раствора;
- шнур;
- рулетка;
- уровень;
- ручной бур;
- саморезы или оцинкованные гвозди.
Сейчас 13 гостей онлайн
Цоколь, идущий вдоль всего забора между столбами по поверхности земли, увеличивает прочность забора. Его возводят при строительстве комбинированных заборов. Если каменные, кирпичные и бетонные заборы усиливают столбами, то между ними делают цоколь. Его можно изготовить из камней, кирпича, бута, облицевать галькой, песчаником, ракушечником и другими материалами. Цоколь кладут на фундамент. Под него необходимо делать опалубку из досок, поставив их на ребро на края траншеи в виде продолжения ее стенок.
При строительстве цоколя следует продумать водоотводы, которые защитят цоколь и фундамент от разрушения.
Столбы являются ключевой деталью забора. Они придают ему устойчивость, связывают между собой заборные щиты. Столбы могут быть каменными, деревянными, металлическими, бетонными. Быстрее и проще устанавливаются деревянные и металлические столбы высотой 2 и 3 м. Деревянные столбы самые недолговечные. Готовые столбы продаются ^оке обработанными специальным составом.
Кирпичные столбы возводят из облицовочного кирпича. Они должны иметь внутри основу в виде трубы. Обычно устанавливают трубу диаметром 100-150 мм. Высота столбов зависит от высоты забора. Монтаж столбов следует выполнять очень точно и аккуратно. Этот этап работы занимает много времени.
Ямы для столбов высотой 1,2 м выкапывают на глубину 60 см, для столбов высотой 2 м - 85 см. Ямы, выполненные при помощи бура, получаются более аккуратными, и на их устройство уходит меньше времени и сил, чем если бы использовали лопату.
Столбы лучше устанавливать на столбчатый фундамент, даже деревянные. Закреплять столбы в яме можно с помощью клиньев, которые устанавливают между столбом и краем ямы. Необходимо следить за тем, чтобы столбы занимали строго вертикальное у положение, иначе забор может деформироваться. Для этого в яму, если вы не закладываете фундамент, необходимо положить кирпич или щебень. Для защиты нижней части столбов от воздействия влаги столбы устанавливают в специальные заборные металлические костыли, которые вбивают в землю или помещают в бетонный фундамент. Сверху столбы накрывают бетонными или металлическими колпаками для защиты от атмосферных осадков, которые разрушают их.
Столбы, на которые навешивают калитки и ворота, также нужно усилить внутренними металлическими стержнями.
Если вы хотите установить железобетонные столбы, то для них надо выкопать яму большего размера.
Необработанные столбы можно подержать несколько дней в ванне со специальным антисептическим раствором. Это защитит их от гниения.
Отклонений в разметке быть не должно.
В полую часть установленного столба кладут арматурные прутья и заливают бетоном. В последнюю очередь яму также заливают бетоном для большей устойчивости. Сначала выставляют первый и последний столбы, после этого - остальные. Неровность местности сглаживается столбами разной высоты. Поворот выполняют, устанавливая два столба. При этом лучше пользоваться шаблоном или панелью, чтобы точно определить место следующего столба.
В каждом железобетонном столбе есть специальные пазы, в которые вставляют панели.
Весь забор можно монтировать двумя способами.
Первый способ.
Монтируют сразу все столбы. Через сутки, когда застынет бетон, устанавливают панели. Это довольно тяжело, так как панели надо поднимать на всю высоту забора. Здесь применяют подъемный кран или лебедку.
Второй способ.
Устанавливают первый столб, выставляя его по вертикальному и горизонтальному уровню, и заливают бетоном. Затем готовят яму под следующий столб. В паз первого столба вставляют панели. Затем в яму устанавливают второй столб, который
Устанавливая легкое ограждение из профлиста вокруг дачного или усадебного участка, хозяева зачастую не задумываются о том, что нижняя часть забора будет приподнята над землей. Сквозь образовавшийся просвет на территорию проникает разная мелкая живность – от соседских кошек и кур до куниц и лис, живущих неподалеку. Возникает вопрос, чем и как заделать щель, чтобы предотвратить проникновение животных и одновременно не испортить внешний вид ограждения. Есть несколько способов решения проблемы.
После установки забора из профлиста как правило остается щель
Можно ли зашивать просвет под забором
Случается, что большой проем под полотном ограждения образуется из-за наклонного рельефа участка. Но чаще домовладельцы оставляют его специально, руководствуясь следующими соображениями или советами знакомых:
- отгораживаться сплошной оградой например запрещают строительные нормы;
- территория участка возле забора должна проветриваться, чтобы тепло от раскаленного солнцем металла не навредило растениям;
- цельное ограждение отбрасывает тень на палисадник, закрывая его от солнца и ухудшая условия роста цветам и другим зеленым насаждениям.
Перечисленные утверждения не соответствуют действительности и вот почему:
- Требования СНиП 30-02-97 о строительстве сетчатых оград между соседями носят рекомендательный характер. Если дачным товариществом не принято официального решения на этот счет, то строить сплошную изгородь из профнастила вполне допустимо.
- Металлические листы не настолько разогреваются, чтобы нанести вред растениям. Зато когда низ забора сильно поднят, во дворе дома может гулять неприятный сквозняк.
- Тень, отбрасываемая ограждением, перемещается вместе с солнцем. Исключая отдельные случаи, она не ухудшит условия для растений, а иногда и улучшит, скрыв их от солнцепека.
Чем заделать просвет под оградой
В зависимости от финансовых и технических возможностей открытый низ ограждения закрывается такими способами:
- построить капитальный цоколь из кирпича или бетона;
- зашить проем с помощью различных материалов – сетки – рабицы, плоского шифера, досок или отрезков профнастила;
- подсыпать щель грунтом либо щебнем.
Последний вариант – наименее затратный, но применяется только в ситуации, когда просвет достаточно низкий (до 150 мм). Лучше использовать щебень, насыпав его в виде валика позади полотна ограды, предварительно сделав канавку глубиной 10-12 см. Дело в том, что некоторые животные (собаки, лисы) любят прорывать себе ходы под забором, а утрамбованный щебень сильно затруднит им задачу.
С точки зрения надежности и эстетики, оптимальный вариант – кирпичная кладка либо бетонный монолит, хотя при смонтированном ограждении вести строительные работы непросто. Дешевый способ – обшивка подходящим материалом, его недостаток – непрезентабельный внешний вид. Исключение – отделка из металлического сайдинга, окрашенного в тот же цвет, что и забор.
Устройство капитального цоколя
Практикуется 2 способа возведения цоколя под готовой изгородью из профлиста:
- отливка железобетонного монолита в щитовой опалубке;
- кладка из керамического либо декоративного кирпича на бетонном фундаменте.
Последний вариант – наиболее дорогостоящий и сложный в исполнении. Под кирпичную кладку необходимо залить фундамент, заглубленный до границы промерзания или связанный со столбами забора. Вдобавок его уровень надо рассчитать кратно высоте кирпича (65 либо 88 мм) плюс шов 10 мм, чтобы вышло целое количество рядов. Кладку следует соединить с вертикальными опорами с помощью закладных деталей.
Бетонный цоколь заливается на стабильных и сухих грунтах в такой последовательности:
- Выкопать между столбами траншею глубиной 30-40 см и шириной 200 мм. Центр канавы и низ профнастила должны находиться на одной вертикали.
- Сделать подушку из щебня высотой 10 см и уплотнить ее.
- Сварить или связать по месту из арматуры каркас на высоту будущего цоколя. Связать его со столбами.
- По обе стороны забора установить опалубку из деревянных щитов нужной высоты, закрепить ее подпорками.
- Приготовить слегка разжиженный бетон М150 (соотношение цемента, песка и щебня – 1:3,2:5) и залить его в опалубку. Спустя неделю щиты можно снять, а через 28 дней окрасить цоколь либо облицевать другим способом.
Оба метода не подойдут для местности, где почва подвержена воздействиям сил морозного вспучивания. Опереть тяжелый цоколь на непромерзающий горизонт грунта выйдет неоправданно дорого. Если же использовать в качестве такой опоры столбы, уходящие ниже глубины промерзания, то монолит или кирпичная кладка может растрескаться посередине пролета.
Обшивка сеткой и другими материалами
Зашить низ ограды из профлиста сеткой - рабицей можно двумя способами:
- верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15-20 см в землю;
- под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.
Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:
- Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
- Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
- Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
- Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
- Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
- Засыпать канавку, желательно щебнем.
Такой же способ используется, если нужно заделать щель плоским шифером. Только придется заменить саморезы на более длинные, а в конце окрасить шифер в цвет забора.
Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20-25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.
Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.
Для того чтобы самостоятельно построить забор из досок своими руками, нам понадобится немного. Необходимо будет приобрести металлические столбы, которые производятся из круглой или профилированной трубы, строганные доски, лаги и набор инструментов. Дерево представляет собой один из наиболее удобных для работы материалов, и обработка такового не составляет никаких проблем.
Достаточно приятно осознавать, что немного поработав самостоятельно и приложив небольшое количество усилий, у вас получилось сделать забор, который без проблем сможет украсить ваш дачный участок. Стоит более детально рассмотреть процесс сооружения забора своими руками.
Виды деревянных заборов
Существует несколько видов заборов из дерева, каждый их которых подойдет для возведения в определенных условиях и при определенных требованиях. Среди видов забора необходимо выделить:
- Сплошной деревянный забор. В таком случае панели крепятся друг к другу без просвета, то есть вплотную.
- Деревянный штакетник. В этом случае между планками строганной доски допускается наличие просвета.
- Шахматный горизонтальный забор. Заранее заготовленные доски необходимо крепить к прожилинам в горизонтальном положении и в шахматном порядке. Передняя сторона должна закрывать предыдущую на одну треть.
- Шахматный вертикальный. Данная конструкция, в отличие от предыдущего варианта, предусматривает вертикальное крепление досок.
- Лесенка. Расположение досок горизонтальное, однако, под небольшим углом и с напуском друг на друга.
Составляющие части деревянного забора
Основной деталью каждого забора являются его столбы. Именно на них необходимо будет крепить лаги, на которых будут закрепляться элементы заполнения пролетов. В представленном случае в качестве данных элементов выступают заборные доски. В качестве опор могут замечательно использоваться металлические трубы с круглым либо прямоугольным сечением.
Деревянные лаги для забора иными словами принято называть еще и прожилины. Они представляют собой горизонтальные перекладины, на которые проводится крепление деревянного штакетника. К столбам они крепятся своими руками в горизонтальном положении за счет использования держателей либо стандартных металлических уголков, которые предварительно привариваются к опорам.
Для забора, высота которого находится в пределах от полутора до двух метров, необходимо будет сделать две горизонтальные планки. Если высота забора будет превышать этот показатель, то количество планок необходимо увеличить до трех.
Следственно, количество лаг напрямую зависит от высоты забора.
Доски для заборной конструкции
На современном строительном рынке различают несколько видов заборных досок:
- Строганная заборная доска. Используется практически для всех видов заборов. Является наиболее популярным видом материала.
- Декоративная заборная доска. При этом полотна обрабатывают боковые кромки и торцы. В этом случае забор можно сделать эксклюзивным.
- Необрезанная доска. Является наиболее экономическим вариантом. В большинстве случаев используется для оформления этнических экстерьеров.
- Состаренная доска. С течением времени данный вид досок приобретает все большую и большую популярность. При этом забор выглядит эффектнее и более стильно. При использовании метода искусственного старения дерево избавляется от мягких волокон, что позволяет подчеркнуть природную фактуру материала.
Разрешается применение антисептических средств, средств для защиты от огня и биологического воздействия, а также лакокрасочных материалов. При помощи этих средств можно достаточно качественно провести обработку древесины.
Не стоит забывать, что для бетонирования столбов своими руками нам необходимо будет использовать цемент и песок. Все составляющие лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно наткнуться на некачественный продукт, по причине чего забор из досок будет непрочным. Сделать раствор можно самостоятельно.
Монтаж столбов для деревянного забора
Перечень необходимых для установки инструментов будет зависеть от того, какой вариант установки столбов вы предпочитаете. Если вы будете столбы бетонировать, то необходимо будет обзавестись песком, цементом, а также приспособлением для бурения ям. В том случае, если столбы вы будете только забивать в землю, то достаточно будет обыкновенной кувалды. Способ забивания столбов подойдет для территории с малокаменистой почвой с небольшой плотностью. В противном случае применение данного метода будет невозможным. Глубина вбивания при этом будет составлять около 1.2 метра.
Одним из способов установки своими руками является забутовка столбов. Для этого вырываются ямы необходимого диаметра глубиной до полутора метров, в которые вставляются столбы. В ямы необходимо засыпать щебень и постепенно его утрамбовывать, периодически поливая водой. Данный процесс необходимо осуществлять своими руками.
Максимальную устойчивость получит забор только в случае бетонирования столбов. Для осуществления бетонирования необходимо аналогично с предыдущими случаями пробурить яму, установить в нее столб, после чего забетонировать таковую.
Бетонирование наиболее выгодно применять в местах со слабопучинистым грунтом, либо в местах с сильными ветрами.
Процесс приготовления досок
Для приготовления досок можно воспользоваться как электрическим, так и ручным инструментом. При использовании ручного инструмента значительно увеличится время работы. Доски подготавливать можно по партиям, либо работать с ними поэтапно. Все заготовки в обязательном порядке должны иметь единый размер. Обрезать их можно при помощи бензопилы либо ножовки. При помощи рубанка необходимо снять верхний слой дерева с обеих сторон. Далее необходимо сделать шлифовку доски при помощи грубой, а потом мелкой наждачной бумаги.
После того как мы получили гладкие и красивые доски, необходимо приступить к работе фрезерным станком. При помощи фрезера аккуратно на каждой из досок выпиливаем необходимый рисунок. На завершительном этапе нужно окрасить дерево по своему усмотрению.
Установка забора
Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.
Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей. В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.
После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.
