Если вы решили устроить свою душевую без поддона, то в этом случае особое внимание надо уделить комнаты.

Гидроизоляция – это защита сооружения или его элементов от проникновения воды в другие помещения. Она обеспечивает сохранность и долговечность строения, спасает от разрушения конструкции, гниения материалов, возникновения плесени, грибка и других микроорганизмов.

Самостоятельная гидроизоляция душевой требует ответственного подхода к выбору вида защиты и материалов для этой работы.

«Мокрые» зоны

Для начала определяют те места помещения, куда влага попадает чаще – так называемые мокрые зоны. Сюда входят:

• пол, на который в душевой без поддона льется вся вода;
• швы между полом и стеной;
• нижняя часть стены;
• стеновые участки в районе душа наиболее подверженные попаданию воды;
• стояки и трубы, собирающие конденсат, стекающий на пол;
• места врезки труб в основание.

Эти места являются зоной повышенного внимания и должны быть изолированы с особой тщательностью.

Первым важнейшим этапом гидроизоляции душевой кабины без поддона является устройство трапа для отвода воды. Конструкция слива устанавливается на бетонное основание в определенном месте, водоотводная труба подсоединяется к канализации и заливается слоем бетона.

Поверхность корпуса трапа выводится немного ниже уровня чистого пола, что необходимо для правильного отвода воды. Для заделки швов между трапом и полом используют эластичный профиль, уплотнительное полотно промазывают водостойким клеем.

Если слив установлен посередине душевой, то с четырех сторон помещения к нему делается равномерный уклон не более 3%. При установке трапа в углу комнаты уклон выдерживают 2%.

Существуют несколько способов защиты помещений от протечек различными материалами. Все они результативны, но выбор остается за вами.

Оклеечная изоляция

В душевой без поддона она выполняется с применением рулонных наплавляемых или самоклеящихся материалов. Это может быть «Техноэласт», «Стеклоизол», «ТехноНИКОЛЬ» и другие.

Подготовка основания

Важную роль играет подготовка основания. При наличии в полу трещин, углублений или бугров поверхность выравнивают при помощи цементной стяжки.

После затвердевания раствора на него наносят специальную мастику, содержащую битум, по которой раскладывают полосы материала.

Важно заранее раскатать рулоны, нарезать на нужную длину и дать им отлежаться для более плотного сцепления с поверхностью.

Укладка материала

Полосы кладут с перехлестом 10–15 см и заходом на стены на 15–20 см. Для плавного перехода материала примыкания скругляют цементным раствором. Если в душевой без поддона используется наплавляемый изолятор, то все стыки между полосами, соединения в углах, около порога, вокруг труб основательно пропаивают газовой горелкой.

При укладке самоклеящихся рулонов края полос плотно прижимают друг к другу, предварительно промазав перехлесты специальным клеем. Следующий слой укладывают поперек первого и еще раз повторяют весь процесс.

Каждый слой проверяют на качество склейки и наличие пузырей, которые аккуратно разрезают и, щедро намазав клеем или мастикой, плотно прижимают к основанию и пропаивают. Количество слоев каждый хозяин определяет самостоятельно, но рекомендуется класть не менее двух.

Для защиты и выравнивания многослойного покрытия кладут цементную стяжку 3–5 см, а по ней уже кафельную плитку.

Обмазочная или окрасочная изоляция

В качестве обмазочной гидроизоляции душевой комнаты используются битумно-каучуковые или битумно-полимерные мастики («жидкая резина»), например, «Эластопаз», «Эластомикс», «Технопрок» и другие. Эти материалы легко наносятся своими руками, и работа не требует особой подготовки.

Подготовительный этап

Устройство изоляции начинают с тщательной подготовки основания. Если оно требует выравнивания, то устраивают цементную стяжку.

После схватывания раствора поверхность очищают и обеспыливают, наносят грунтовку, это может быть «Церезит», «Поластра» и прочие. После высыхания грунта начинают работу с мастикой.

Нанесение состава

Наносят «жидкую резину» кистью, слой делают от 2 до 4 мм, особенно тщательно промазывают примыкания пола и стен, а также поверхность вокруг труб и слива. Окрашивают не только основание, но и стены на 15–20 см.

После полной полимеризации состава образуется сплошной водонепроницаемый слой, по которому кладут цементную стяжку, чтобы защитить его от внешних повреждений. После высыхания раствора можно приступать к отделке помещений.

Штукатурная изоляция на основе полимеров

Эффективную и качественную гидроизоляцию душевой можно провести полимерно-цементными составами типа «Коверкол», «Осмоластик», «Осмофлекс» и другими. Они все имеют высокую адгезию и хорошую эластичность.

В состав этих смесей вместе с цементом и кварцевым песком входят полимерные добавки, которые, проникая глубоко в основание, кристаллизуются, плотно заполняя все трещины, поры, углубления, чем обеспечивают повышенную защиту от протечек душевой без поддона.

Технология работ

Технология по устройству такой изоляции схожа с нанесением окрасочных составов. Компоненты сухой смеси согласно инструкции разводят водой, тщательно перемешивают до однородного состояния (можно взять строительный миксер – дрель со специальными насадками).

После подготовки и очистки поверхность увлажняют и жесткой кистью наносят раствор на основание, уделяя особое внимание «мокрым» зонам. При необходимости места выхода стояков укрепляют сеткой из полипропилена.

После высыхания первого слоя его снова увлажняют и шпателем наносят второй, стараясь выровнять поверхность. Обычно этого хватает для полной гидроизоляции душевой, но по желанию можно наложить и третий слой.

Дополнительная стяжка здесь не требуется, после полного высыхания основания можно приступать к укладке плитки.

В помещении душевой без поддона она делается с применением сухих смесей, в которых используются: специальный цемент, кварцевый песок и активные химические добавки – это «Пенетрон» и его производные.

Принцип действия

Принцип изоляции основан на глубоком проникновении компонентов смеси в структуру бетона, придавая ему гидрофобные свойства. Изолирующий слой образуется не на поверхности, а в самой толще бетона. Иными словами гидроизолирующим материалом становится сам бетон.

Реакция проникновения, уплотнения и заполнения пор бетона продолжается постоянно при наличии воды, но такой вид изоляции работает только на бетонных поверхностях.

Нанесение смеси

По технологии устройства это самый простой способ защиты от протечек, поэтому его легко выполнить своими руками. Смесь разводится водой и перемешивается до однородности, затем кистью наносится на очищенное основание с тщательной обработкой примыканий и мест вокруг труб.

Гидроизоляция стен

Она производится по технологии защиты основания: стена очищается от натеков, старой краски и прочих загрязнений.

Трещины, выбоины и другие дефекты заделываются изолирующим составом, потом поверхность стен промазывается любой полимерной мастикой. Обычно хватает одного раза, но в «мокрых» зонах по желанию можно нанести еще один слой.

Что еще надо знать о гидроизоляции?

При устройстве душевой без поддона уровень чистого пола в комнате должен быть на 10 см ниже полов всей квартиры. Если это невозможно устроить, то делается бортик той же высоты по периметру помещения.

Для изоляции швов в углах и примыканиях используют водонепроницаемый герметик или специальную эластичную водостойкую ленту, приклеиваемую с заходом на обе поверхности.

В душевой обязательно должна быть устроена хорошая вентиляция, которая будет обеспечивать минимальную влажность в помещении. Необязательно применять только один вид гидроизоляции, в некоторых случаях более рентабельно совместить два вида.

Устройство пола в душе со сливом является отличным изобретением человечества, которое способствует удобному принятию водных процедур. В данной статье рассказывается о том, как обустроить душ на полу правильным и безопасным способом.

Для стильного дизайна ванной комнаты можно сделать слив воды в душе в полу. Такая установка слива, существующая еще до того как появились душевые кабины, снова достаточно популярна. Благодаря современным технологиям, материалам и сантехнике душ становится удобнее и гигиеничнее. Преимущество такой конструкции заключается в возможности установки душевой кабины любого размера и формы.

Пространство ванной комнаты при этом визуально становится больше. Такой пол в душе способствует появлению дополнительного аварийного слива, которое сможет предохранить квартиру от затопления. Более того, это гораздо упрощает процесс уборки ванной комнаты.

Пол в душе с бортиками, как правило, не обладает этими преимуществами. Бортики делают тогда, когда нет возможности установить слив на уровне пола ванной комнаты. В этих случаях необходимо приподнять уровень пола для обеспечения слива воды, и возвести бортики.

Общие правила строительства пола в душе

Когда устанавливаем пол для душа, в первую очередь, необходимо подготовить основание и сделать герметизацию при помощи мастики. Подготовку основания нужно начинать с удаления напольной плитки и стяжки, с целью открытия доступа к выводу стока. После этого очистите поверхность от грязи.

Важно чтобы перепады поверхности не превышали 2 мм. Теперь можно нанести слой мастики. Ее накладывают не только на пол, но и на стены (20-25 см. от пола).

Затем устанавливаются трап и слив. Для того чтобы вода не скапливалась на полу, образовывая лужу, воду нужно направить в трапы. Трапы представляют собой емкости, принимающие стоки воды и направляющие их в канализацию.

После установки траповнужно проложить гидроизоляцию с помощью рулонного материала. Гидрозащиту на пол в душе рекомендуется наносить в несколько слоев, поскольку вода может проникнуть в пол, что приведет к повышенной влажности.

Следующий шаг – это стяжка и уклон пола в душе. Отметьте высоту стяжки на стенах, учитывая уклон в 3-4%. Затем заполните пространство по сделанным отметкам цементно-песчаной смесью, выравнивая поверхность шпателем. После того как смесь затвердела необходимо нанести последний слой гидроизоляции.

Нанесите на поверхность стяжек и стен гидроизоляционную мастику, а стыки стен и пола рекомендуется проклеить с помощью самоклеющейся гидроизоляционной ленты. Установите на слив решетку.

Уклон пола в душе для слива воды

Когда все готово можно заняться облицовкой. При установке пола с уклоном, в первую очередь оклеивают плиткой стены, а затем уже пол.

Думая над обустройством полов в душе, некоторые люди решаются на установку пола с обогревом. Безусловно, обращаться с ним следует с максимальной осторожностью. Причиной тому является повышенная угроза удара током в комнате, где уровень влажности очень высокий. Но, соблюдая все необходимые технологии,обустроить теплый пол в душевой несоставит труда.

Для пола с обогревом чаще всего выделяется отдельная электрическая линия. Не стоит забывать об устройстве защитного отключения, благодаря которому система автоматически выключится в случае различных сбоев. Это сможет обезопасить всех членов семьи от поражения током.

Для того чтобы установить электрический пол в душевой необходимо приобрести нагревательный кабель, обладающий двойной изоляцией, поскольку он подходит для использования в помещениях с высокой влажностью. Строго следите за исправностью изоляции и за степенью защиты терморегулятора и датчиков.

Технология установки теплого пола довольно проста. На теплоотражающий материал укладывается стеклосетка, куда необходимо прикрепить кабель. Затем сверху наносится слой плиточного клея и плитка или иное покрытие. В помещении ванной комнаты рекомендуется установить датчик температуры, благодаря которому система будет автоматически включаться и выключаться.

Продолжаем начатую серию публикаций из серии делюсь опытом укладки плитки. Сегодня укладываем плитку на пол. Укладываем на пол в душевую со встроенным в пол трапом. Укладывать плитку будем по диагонали.

В прошлой статье я показал, и мы начали укладку со второго ряда. Следующим этапом положим плитку на пол. Почему именно в таком порядке скажу ниже в этой статье. После укладки плитки на пол, доложим первый ряд о чем так же расскажу ниже.

Укладка плитки в душевой с трапом

Так как в душевой в полу у нас встроен трап то сделан уклон к центру трапа. Из-за уклона в 2 см оптимально уложить плитку малого размера. Заказчик выбрал плитку размером 95 мм на 95 мм и уложенных в секции три плитки в ширину и 4 плитки в длину. Между собой плитки склеены специальным клеем с уже выдержанным зазором в 3 мм.

Перед укладкой всегда важно прикинуть с какой стены начать укладку. Так-как в нашем случае будет душевой угол, то визуально красиво начать укладку именно с этого места.

Отрезаем острым ножом от секции три плитки таким образом, что бы осталось склеенными между собой три на три плитки. Отрезаем их с помощью плиткореза по диагонали. Прикидываем на сухую.

Обратите внимание что от стены необходимо отступить на 5 мм.

Выбор гребенки перед укладкой плитки

Несколько слов как правильно подобрать гребенчатый шпатель (гребенку). Глубина паза гребенки выбирается исходя из размера укладываемой плитки. Для маленьких плиток глубина паза гребенки должна быть меньше.

Если плитка 10 на 10 см то оптимально выбирать гребенку с глубиной паза от 6 до 8 мм. При размерах плитки скажем 600 на 600 мм, лучше выбрать гребенку с глубиной паза от 12 мм. Связано это с тем что, если маленькую плитку укладывать на гребенку с большим пазом она начнет плавать и раствор будет вылезать через швы.

Обратите внимание что чем меньше плитка, тем ровнее должна быть поверхность. Например, под мозаику поверхность необходимо подготавливать идеально. И применять для укладки такой плитки нужно специальный клей и гребенку А 2. Если получим работу по укладке мозаики обязательно напишу отдельную статью.

В нашем случае я укладываю плитку на гребенку с глубиной паза 8 мм.

Наносим клей начиная от трапа вдоль стены примерно на 60 см. Клей наносим равномерно, избегая наплывов.

Укладываем наши первые заготовки вырезанные по диагонали.

Укладываем целые секции пристыковывая к нашим заготовкам диагоналям. На фотографии выше видно как это удобнее всего делать.

Сначала просто накидываем несколько рядов. Следим за швами между секциями. Обратите внимание что секции должны идти в разбежку. У меня разбежка в одну плитку.

Вокруг трапа оставляем не доложенными несколько плиток. Убираем вокруг трапа излишки клея.

После того как уложили до конца стены делаем хитрый ход. берем затирочную губку на основании и слегка прижимая плитку круговыми движениями усаживаем.

Несколько советов. Не допускайте подсушки клея. Если видите что раствор покрылся сухой корочкой лучше снимите его перемешайте в ведре и нанесите снова. Не обязательно все крайние куски выкладывать сразу же. Снимите излишки клея и доложите их на следующий день.

Почему я делаю именно в таком порядке укладки? сначала стены со второго ряда а потом пол. Делается это для того что бы плитка пола заходила на 5 мм внутрь стены. Это важно для правильного нанесения силикона в последствии. Схематично это выглядит как на картинке ниже.

Укладка первого ряда плитки

После того как на пол плитка уложена и по ней можно ходить как правило на следующее утро приступаем к укладке первого ряда плитки на стены.

Отмеряем высоту плитки минус 6 мм. 3 мм зазор под крестик и 3 мм зазор между полом. На данном этапе удобнее наносить раствор не на стену а непосредственно на плитку.

Наносим раствор на плитку.

Приклеиваем к стене.

С помощью малярного тейпа подтягиваем плитку первого ряда ко второму, подставляем крестики для выдержки швов.

В следующей публикации опишу шаги по затирке швов и нанесению силикона по углам.

Спасибо всем за внимание! традиционно благодарю всех кто следит за моими публикациями, делает репосты в соц сетях, кнопочки находятся сверху статьи и ставит лайки.

Раньше душевая кабина чаще всего представляла собой простую коробку, так как люди боялись, что архитектурные излишества могут привести к протечкам и стать причиной дорогостоящего ремонта. Но современные материалы, особенно пастообразные составы, образующие после затвердения водонепроницаемую мембрану, позволяют забыть об этих страхах. Теперь вы можете с уверенностью изготовить себе скамейку или другое дополнение, сделав свой душ более удобным.

В этой статье мы покажем, как создать три полезных элемента: скамейку, полку и нишу. Это руководство включает в себя ключевые шаги строительства каркаса и гидроизоляции, а также особые методы укладки кафеля и мозаики. Данный проект не предназначен для новичков в области работы с кафельной плиткой. Чтобы браться за такие сложные проекты, как этот, вы должны иметь определённый практический опыт. Но если у вас есть хотя бы начальные навыки ремонта и вы успешно укладывали кафелем полы, стены возле мойки или простые душевые комнаты, показанные здесь передовые методики позволят вам перейти и к таким ремонтам.

Проектирование, создание каркаса и покрытие плиткой такого душа, как здесь, займет примерно четыре дня. Только на то, чтобы покрыть его плиткой, уйдёт два дня. Если вы выберете стандартный кафель, то плитка и другие расходные материалы будут стоить около 25 000 рублей. Если хотите украсить душ модной стеклянной плиткой, такой, как в этом руководстве, то придётся расчитывать на больший бюджет. Стеклянная мозаика может быть очень дорогой, поэтому стоит подумать о том, чтобы использовать её только для подчёркивания каких-либо деталей. Имеет смысл арендовать или купить плиткорез, если вы используете плитку 100 x 100 мм, такую же, как и мы. Но если вы выбрали природный камень или плитку большего размера, и ваш дизайн-проект требует часто прибегать к резке кафеля или, тем более, делать фигурные вырезы, арендуйте на день специальную пилу для плитки. Можно резать даже стеклянную мозаику, но стоит учесть, что вы сломаете примерно каждый десятый элемент - впрочем, это не будет иметь большого значения, если вы хорошо рассчитаете расположение, и разрезать придётся только несколько плиток.

Тщательно продумайте расположение

Перед началом работы убедитесь, что в вашей душевой достаточно места, чтобы сделать скамейку. Необходимо оставить как минимум 0.4 кв. м площади душа, чтобы вам можно было свободно перемещаться. Изначально в нашем санузле стояла ванна длиной 150 см, которую мы заменили на стодвадцатисантиметровое основание для душа. Это освободило пространство для скамейки и полки в конце душевой.

Секрет по-настоящему качественной укладки кафеля состоит в разработке плана душевой с учётом размеров именно той плитки, которую вы собираетесь клеить. Используя образец плитки, чтобы определить точный размер и позицию скамейки, ниши и даже толщину стенок, вы сможете покрыть максимальную площадь цельными элементами и свести к минимуму необходимость резки.

Надёжный способ – сделать полномасштабный шаблон каждой стены на просмолённой бумаге (изображение A и фото 1). При проектировании стен обязательно учитывайте толщину гипсокартона и всей фанеры, которая вам понадобится, например, для сиденья скамейки. Затем сделайте пометки на уже имеющихся выступах, которые определяют положение ниши. После этого положите плитку на шаблон, чтобы определить высоту, ширину и глубину таких элементов душевой, как скамейка, ниша и полка.

Попробуйте добиться того, чтобы целая плитка полностью покрывала все элементы, насколько это возможно. Заметьте, что у нас ниша находится в окружении целой плитки. Размер образца определил итоговое расположение и габариты ниши (намного легче справиться с резкой плитки, покрывающей заднюю стенку ниши, чем той, которая лежит по её краям). Обратите внимание, что грамотно подобранная высота скамейки также позволяет обойтись цельной плиткой - никакой резки не потребуется.

Рассчитайте толщину стен и выступов, чтобы выложить всё цельными элементами. Постройте фальшстену размером 60 x120 мм из полос фанеры толщиной 1,3 см с таким расчётом, чтобы стеклянная мозаика закрывала её края без всякой резки. Мы продумали каркас и толщину обшивки так, чтобы добиться той же цели с краем полки. Если это возможно, продумайте расположение плитки для всего пространства так, чтобы на обоих торцах каждой стены у вас были ряды плитки одинаковой ширины. Изучите изображение A, чтобы разобраться во всём этом. Конечно, вам не удастся полностью избежать резки. Цель заключается в том, чтобы сделать работу с плиткой как можно проще. Чем больше усилий вы приложите при разработке дизайн-макета, тем легче будет устанавливать плитку. В итоге вы будете вознаграждены высоким качеством плиточных работ.

Строительство каркаса душевой

Если у вас осталось пространство между основанием душа и стеной, как показано на фото, сделайте между ними каркас сплошной стенки, идущей от пола до потолка (фото 2). Если под потолком нет ничего для крепления стенки, просто прикрутите её к гипсокартону, а затем нанесите немного монтажного клея вокруг потолочной плиты. Затем приступайте к разработке каркаса ниши. Используйте лекало, чтобы рассчитать высоту верхней и нижней части, затем вставьте туда бруски. Сделайте боковые стенки, учитывая размеры кафеля, который будет располагаться внутри и вокруг проёма. Если ниша находиться на наружной стене, приклейте лист пенопласта толщиной 25 мм с внешней стороны обшивки с помощью специальной пены-клея.

Сделайте каркас скамейки с уклоном сиденья в 6 мм, чтобы на нём не образовывались лужи. Закройте скамейку листом фанеры толщиной 18 мм, прикрутив его шурупами длиной 2-2,5 см. В конце вставьте брусок 10 x 30 см для крепления полки и отсутствующие бруски во внутренних углах.

Для стенок душа обычно используются цементно-стружечные подкладные листы, но мы взяли лист из гипсокартона. Это немного дороже, чем цементно-стружечные плиты, но с ним гораздо проще работать. Вы размечаете его, фиксируете и режете точно так же, как обычный гипсокартон.

Какой бы материал ни был использован, закрепите его с помощью шурупов длиной 6–25 мм для цементно-стружечных плит, разместив их через каждые 100 мм вдоль швов и через каждые 150 мм в остальных местах. Если у вас установлено заводское основание для душа, оставьте нижний край подкладного листа чуть выше его края. Плитка будет нависать над кромкой, позволяя воде стекать в основание.

Затем положите ленту из стекловолокна (предназначенную для использования с раствором) на все швы и углы. На одну из её сторон нанесён клейкий состав, однако большинство марок держится не очень хорошо и недолго. Если возникнут проблемы, используйте степлер, чтобы закрепить ленту на месте. Возьмите примерно литр цементного раствора и доведите до консистенции «сгущёнки», после чего нанесите на все швы с помощью 15-сантиметрового шпателя. Постарайтесь не допустить образования больших выступов, которые не дадут плитке лечь ровно.

Нанесение гидроизоляционной прослойки

Любое место, которое будет подвергаться воздействию большого количества воды, должно быть покрыто двумя слоями гидроизоляционной прослойки, наносящейся с помощью кисти (продаётся в ряде торговых центров и во всех магазинах плитки). Используйте одноразовые кисти и дайте первому слою хорошо просохнуть, прежде чем нанести второй. Состав, который мы использовали, при высыхании меняет цвет с розового на красный. После этого можно наносить второй слой (фото 4 и 5). Уделяйте максимум внимания областям, на которые приходится львиная доля воды из душа, особенно углам, горизонтальным поверхностям скамеек и утопленным нишам. Для дополнительной защиты также покройте составом все головки винтов в местах, которые будут заливаться водой. Так же, как и с раствором, старайтесь не допускать образования больших наростов.

Кладём плитку в нише

Фото 8: Увлажните и выложите кафель на стену

Нанесите раствор до горизонтальной линии и в районе одного из углов ниши. Установите эти плитки, а затем продолжайте укладывать элементы на стену, оставляя свободным ряд непосредственно позади полки.

Фото 9: Сделайте разметку нижних плиток

Сначала положите плитку на нижнюю полку ниши с небольшим наклоном в сторону душа. Выполните разметку нижних боковых плиток, чтобы получить нужный угол, а затем закончите укладку по бокам и сверху.

Используйте шаблон в качестве направляющей для точного размещения рядов плитки. Сначала проведите линии для рядов плитки, которые будут располагаться вокруг ниши. Затем положите плитку (без раствора), чтобы точно измерить расстояние от дна ниши до начала первого ряда. Расчертите линии и шурупами прикрепите к стене рейки размером 25 x 50 мм (фото 7). Они обеспечат надёжную поддержку рядов плитки снизу и удержат их от скольжения вниз по стене, пока не схватится клей (вы сможете убрать рейку позже и положить самый нижний ряд, в случае необходимости обрезая кафель по высоте).

За один раз смешивайте примерно литр раствора (следуйте указаниям на упаковке). Нанесите тонкий слой раствора на заднюю стенку ниши с помощью 6-миллиметрового зубчатого шпателя (фото 5). Затем вдавите в раствор секции мозаики. Слегка простучите кафель с помощью гладилки, чтобы каждая плитка лежала на одном уровне с соседними (фото 11). Внимательно осмотрите поверхность на предмет наличия раствора, который выступил между плитками, и вытрите его влажной тряпкой; после затвердения отскрести его будет трудно.

Начинайте укладывать плитку на стену в соответствии с линиями раскладки. После установки каждой плитки слегка постучите по ней кулаком, чтобы она лучше закрепилась. Прежде чем клеить кафель на стену, окуните его в воду для лучшего сцепления с раствором (фото 8). Постоянно проверяйте, ровно ли лежит плитка. Пока раствор ещё свежий, вы можете выровнять ряды, просто нажав уровнем сразу на несколько плиток (фото 12). Закончите укладку кафеля на стену, обрезав верхний ряд, если это необходимо. Оставьте пустым ряд в месте, где будет находиться полка (фото 8).

Выложите плиткой нижнюю часть ниши, а затем бока и верх. Внизу ниши сделайте небольшой наклон плитки в сторону душа для стока воды, добавив немного больше раствора к задней стенке. Прикрепите лентой нижнюю боковую плитку на уровне второго ряда и прочертите угол с помощью другой цельной плитки (фото 9).

Обкладываем плиткой скамейку

Фото 10: Начните с передней части

Сначала положите плитку на переднюю часть скамейки. Порежьте мозаику на полоски, если вам нужно немного подкорректировать расстояние, чтобы свести резку материала к минимуму.

Начав с одного края, положите плитку на лицевую сторону скамейки. Если на другом конце остаётся пустота, нарежьте мозаику полосками и слегка расширьте промежутки между рядами (фото 10). Небольшая разница ширины промежутков не будет слишком заметной. Положите плитку на сиденье, чтобы определить итоговую ширину линии затирки между элементами кафеля на сиденье и на лицевой стороне. Затем уложите мозаику, начиная от передней части, и выровняйте промежутки кафеля верхней и передней части. Убедитесь, что плитка на краю сиденья идеально выровнена с плиткой лицевой поверхности - никаких провалов или выступов быть не должно. Положите кафель на оставшуюся часть площади над скамейкой, остановитесь в районе полки (фото 13).

Сначала выложите кафелем передний край, для поддержки прикрепив рейку шурупами к дну полки (фото 14). Примерно через час уберите рейку, затем завершите укладку плитки в нижней и верхней части, а также на стене за полкой. В конце уберите рейки 25 x 50 мм и выложите нижний ряд кафеля.

Инструменты, необходимые для ремонта

Прежде чем начать, подготовьте все необходимые инструменты - это избавит вас от потерь времени.

• Молоток.
• Пила для резки под углом.
• Беспроводная дрель.
• Циркулярная пила.
• Пистолет для герметика.
• Отвёртка с четырьмя насадками.
• Ведро.
• Уровень.
• Угольник.
• Гладилка для плитки.
• Степлер.
• Зубчатый шпатель.
• Ветошь.
• Защитные очки.
• Кисть.
• Универсальный нож.
• Мастерок.
• Шпатель.

Вам также понадобятся такие инструменты, как плиткорез, пила для плитки, резиновые перчатки и несколько больших губкок.

Материалы, необходимые для этого проекта

Не тяните с покупками до последней минуты, лучше приготовить все материалы заранее. Вот их список:

• Просмолённая бумага.
• Фанера толщиной 18 мм.
• Жёсткая изоляция толщиной 25 мм.
• Клей-пена для пенопласта.
• Подкладные листы.
• Шурупы длиной 25 мм.
• Шурупы длиной 75 мм.
• Шурупы длиной 25 мм для цементно-стружечных плит.
• Плиточный раствор.
• Лента из стекловолокна.
• Гидроизоляционная мембрана.
• Плитка.
• Гипсовая затирка.
• Стеклянные полки.
• Силиконовый герметик.
• Герметик для швов.

Получайте самые свежие новости еженедельно