Izgradnja kupki

Kupatilo je u Rusiji poznato od pamtivijeka, postajući praktično simbol naše kulture. Da bi kupka donosila što veću korist i zadovoljstvo, trebalo bi je opremiti prema određenim pravilima.

Idealno bi bilo da kupalište bude izgrađeno dalje od puta, ali pored vode - na udaljenosti od 15-20 metara i ograđeno ogradom ili bilo kojim drugim objektima od znatiželjnih očiju. Ulaz u kupalište treba izvoditi s južne strane - zimi je snijega manje snježnih nanosa, pa je kupaonicom lakše upravljati.

Kupatila (poput sauna) treba graditi prostrano - najmanje 1,8 kvadratnih metara. metara po osobi, kao i razmislite o sistemu osvjetljenja.

Najvažniji element kupki i sauna je grijanje. Istorijski gledano, naši preci su nekada grejali kupalište na crni način, odnosno u kupalištu nije bilo izlazne cijevi. U današnje vrijeme sve se više koriste električni grijači koji ne puše sobu i ne trebaju izlazne cijevi. Istina, učinak sagorijevanja drva za ogrjev u ovom slučaju se ne osjeća. Stoga je peć na drva idealna opcija za znalce ruske kupke - nepretenciozna je u održavanju i u izboru goriva razlikuje se od električne grijalice samo u izvoru topline i prisutnosti ispušnog dimnjaka.

U procesu gradnje kupke mogu se koristiti kamen, cigla, cement, krovno gvožđe, škriljevac, glina, pijesak, staklo, folije i limovi za parnu barijeru, drvo, iverica i vlaknaste ploče, organska i mineralna izolacija i mnogi drugi materijali.

Izgradnja kupatila od šanka

Najčešći materijal za izgradnju kupke je i dalje drvo (obično okruglo drvo četinjača), od kojeg možete napraviti apsolutno cijelu kupku - od temelja do krova. Takva kupka nije samo jeftinija, već je i ekološki čišća i samo ugodnija. I najviše jednostavna opcija erekcija drvena kupka je izgradnja kupke od šanka. Krenimo od njega.

Čak i prije nego što započnete izgradnju kupke, morate jasno definirati kakvu kupku trebate: tradicionalnu rusku kupku, finsku saunu ili možda tursku ili japansku. Ali ovdje ćemo govoriti o običnoj ruskoj kupki kao najčešćej opciji.

Dalje, trebate odlučiti o veličini i mjestu kupke. Naravno, pitanje veličine kupke ovisi o veličini i lokaciji mjesta, te o financijskim mogućnostima vlasnika i o procijenjenom broju ljudi koji će koristiti ovu kupku. Standardna verzija male kupke je 3,5 puta 3,5 m. U to će se područje smjestiti svi potrebni prostori: parna soba, praonica i svlačionica (umjesto svlačionice može postojati samo svlačionica). Opet, standardni omjer površine ovih soba je 1: 1,5: 2.

Položaj kupke na lokaciji je vrlo važan trenutak, jer pogreška može dovesti do toga da će korištenje kupke biti neugodno ili će trajati mnogo manje vremena nego što bi moglo.

Naravno, bolje je sagraditi kupalište u dubini mjesta i dalje od puta - i ne radi se samo o skrivanju od znatiželjnih očiju. Prvo, prašina i ispušni plinovi iz vozila koja prolaze izletjet će s ceste, što je već neugodno, štoviše, u suprotnosti je sa svrhom kupke, a drugo, isti transport će oštetiti samu konstrukciju.

Mnogi vlasnici ladanjske kuće žele da naprave kupalište što bliže rijeci ili jezeru, ali je bolje da ga postave na pristojnoj udaljenosti od rezervoara - najmanje 15 metara.

Kupatilo se može podići kao zasebna zgrada ili kombinirati s drugima - ljetnom kuhinjom, stajom, pa čak i pričvrstiti za kuću: ako je hidroizolacija pravilno postavljena, vlaga se neće širiti po kući.

Tehnologija izgradnje kupke ne razlikuje se mnogo od gradnje kuće. Kao i svaka zgrada, kupka započinje temeljem. Najlakši način za izgradnju kupke je korištenje najjednostavnijeg trakastog temelja. Međutim, za neke vrste tla to neće uspjeti - trebat će vam pile temelj... Budući da je temelj gotovo najvažniji dio kupke, bolje je posavjetovati se sa stručnjakom koji će vam reći koju vrstu temelja odabrati i do koje dubine ga zakopati te odgovoriti na sva ostala pitanja.

Nakon što smo shvatili temelj (ili bolje, naravno, prije toga), potrebno je riješiti problem materijalom od kojeg će se graditi samo kupalište. Idealno za naše podneblje četinari - bor i smreka. Međutim, treba imati na umu da nijedan bor ili smreka nisu pogodni za izgradnju kupke - o tome ovisi trajnost zgrade.

Dakle, za kupke koje se grade u Lenjingradskoj regiji preporučuje se odabrati sjeverno drveće - na primjer, karelsko: rastu u klimi sličnoj našoj, ali nešto sporije, od koje drvo postaje gušće i samim tim manje vlažno. Ali južni je bor porozniji, pa stoga nakon nekoliko godina donja kruna kupke može početi truliti.

Za izgradnju kupki obično se koriste lijepljene ili profilirane grede 50x180 i 150x150 mm, spremne za brzu i tačnu montažu zidova zgrade.

Prije svega postavlja se betonska ili opečna podloga, prekrivena slojem hidroizolacije (najčešće krovnim materijalom), nakon čega počinju polagati prvu krunu, u koju je potrebno urezati u podne trupce i drvo unutarnjih pregrada.

Pod bi trebao imati nagib prema odvodu vode, opremljen kanalizacionim sistemom i vodenom bravom, tako da hladni zrak s ulice ne ulazi.

U procesu gradnje kupki, šipke se postavljaju u "krajnji jezik" ili u "šapu"; moguće ih je položiti bez utora i utora - pomoću drvenih ili metalnih klinova montiranih u uglovima ili u sredini drva. Između greda položena je mezhventsovy izolacija od lana ili jute. Krov kupke postavljen je na isti način kao i krov kuće.

Najvažniji dio ruske kupke je peć, koja bi trebala biti postavljena na sljedeći način: spremnik za vodu trebao bi biti u sobi za pranje, a kamin u parnoj sobi. Istovremeno, zid svlačionice također bi se trebao zagrijati. Grijač peći se ponekad zamjenjuje ili cijevima za toplu vodu ili posebnim električnim uređajima za grijanje. Štednjak možete sami preklopiti ako imate odgovarajuće vještine, ali lakše je kupiti gotov.

Polica u parnoj sobi treba biti drvena, veličina može biti bilo koja - za sjedenje (50-60 cm), za ležanje savijenih nogu (1,5 m) i, naravno, za ležanje ispruženih nogu (1,8 m). Dužina police ovisi o veličini same kupke.

Izgradnja kupke od balvana

Otprilike isto opšti zahtjevi tu su i postupak gradnje i banja - najstarija i još uvijek vrlo česta vrsta kupki. Iako, naravno, ovdje postoje neke posebnosti.

Ovdje je vrlo važno odabrati prave zapisnike. Idealan promjer cjepanice za kadu je oko 20-25 centimetara: ako su tanji, soba će izgubiti toplinu, a ako su deblje, bit će ih vrlo nezgodno montirati.

Danas možete kupiti gotovu zaobljenu trupcu, ali je možete sami pripremiti za izgradnju.

Prije svega, cjepanica se mora brusiti tako da joj se promjer vrha i dna razlikuju za najviše 30 cm, nakon čega se trupac pilje.

Dalje, trupci su poredani u odvojene krunice, položeni vodoravno i povezani drvenim klasovima i poredani u šahovsku tablu. Za otvore prozora odaberite 5 donji obodi i 2-3 gornja, a za vrata - obrnuto. Na dnu zidova kupke koriste se deblji trupci, na vrhu - tanji. Gornje krunice položene na temelj treba položiti poprečnim gredama, a praznine iznad temelja postaviti ciglom ili ispuniti cementnim mortom.

Vrlo važna stvar je izolacija kupke od trupca. Zidovi kupke mogu se iskopati, a iznutra i zalijepiti daskom, koja osim što ima estetska svojstva, zadržava i toplinu. Kako se brvnara suši, praznine između trupaca povećavaju se, pa ih je potrebno ponovo tretirati - vučom ili suvom mahovinom.

Izgradnja okvirna kupka

Modernija i, možda, najjednostavnija i najjeftinija opcija za izgradnju kupke je izgradnja okvirne kupke. Njegova još jedna prednost u odnosu na brvnaru je ta što je nije potrebno "braniti" cijelu godinu za skupljanje - može se direktno obrezati i upravljati.

Opći zahtjevi za izgradnju kupke opet su gotovo isti kao i za kadu od šipke ili cjepanice, razlika je prilično mala.

Okvir za kadu, u pravilu, izrađen je od drvene grede 50x100mm, između unutarnje i vanjske obloge položena je izolacija od mineralne vune. Izvana i iznutra okvir je obložen limom - OSB ili šperpločom. Za uređenje interijera kupke koriste obloge, a za vanjske obloge, sporedni kolosijek ili blok-kućicu, što kupki daje izgled brvnare.

Toplinska izolacija takve kupke je sljedeća: prvo postoji unutarnja obloga (obloga od tvrdog drveta), zatim parna barijera, zatim grijač (mineralna vuna 100 mm), hidroizolacija i izolacija od vjetra i na kraju - vanjska završna obloga.

Unutra se za izolaciju kuće koristi film sa parnom zaštitom sa slojem folije koji se mora okrenuti unutar prostorije - folija će odražavati toplinu, a kupka će se brže zagrijavati. Pod i strop su izolirani parnom zaprekom i mineralnom vunom, ali u parnoj sobi pod ne treba izolirati.

Konstrukcija kupke od opeke

U posljednje vrijeme vlasnici ladanjskih kuća sve više grade kupke od opeke - to je, naravno, skuplje, ali takva je kupka izdržljivija i, što je najvažnije, manje opasna od požara. Njeni glavni nedostaci su što se kupka polako zagrijava i ima visoku toplinsku vodljivost, da bi se smanjili zidovi koji su iznutra obloženi daskom, a između ploče i zida postavljen je debeli izolacijski sloj.

Temelj za kupku od opeke mora biti vrlo čvrst: od ruševina, betona ili cementa-betonskog kamena ili također od opeke. Ponekad je temelj izrađen od armiranog betona, ali to je prilično skupo.

Nakon što se iskopa rov dubine najmanje 30 cm i širine 25 cm ispod temelja, na njegovo se dno izlije sloj pijeska od 15-20 cm, koji se prolije vodom i nabije. Na vrh se položi sloj drobljenog kamena otprilike iste debljine, napravi podloga i sve se zalije betonom. Kada se beton stvrdne, na njega se postavlja sloj hidroizolacije krovnog materijala.

Postolje je građeno od opeke čija je visina zida 4-5 cigli, u njemu moraju biti predviđeni ventilacijski otvori.

Za zidanje zidova koristi se čvrsta (crvena ili silikatna) opeka. Zidanje se obično izrađuje u jednoj i pol ili dvije cigle, a pregrade - pola cigle.

Gornji red cigle povezan je s donjim krečnim mortom, debljina spoja treba biti 12-15 mm.

Zidarstvo započinje postavljanjem narudžbi, za koje se koristi vodovod, povlači se kabel za sve redove zidanja i urezi se postavljaju redom.

Zidove biste trebali započeti s uglova, za koje se koriste polovice ili tri četvrtine opeke, a praznine koje se pojave izravnavaju se četvrtinom opeke.

Prvi niz opeke položen je poprijeko - na hidroizolaciju temelja, nakon čega se od nekoliko zidova u pola cigle postavlja lagani zid, čiji su otvori ispunjeni toplotnom izolacijom - mješavinom piljevine, paperjastog vapna ili lagane troske.

Pri izgradnji kupke od opeke, posebnu pažnju treba obratiti na hidro i parnu barijeru.

Hidroizolacija može biti nekoliko vrsta:

Bojenje - na mjestima gdje vlaga prodire, zidovi su premazani bitumenskom mastikom od bitumena s dodatkom kreča i azbesta;

Oleechnaya - svi valjani materijali (na primjer, krovni materijal) zalijepljeni su na zid kuće, a sve praznine i pukotine su zapečaćene i prekrivene.

Za malterisanje zidova koriste se cementno-krečni malteri koji sadrže agregate za toplu svjetlost - sitnu trosku, ekspandiranu glinu, plavac. Zidove je poželjno žbukati ne samo izvana, već i iznutra. Ali ako su zidovi iznutra obloženi daskom, nije ih potrebno žbukati.

Izgradnja i opremanje kupke ili saune zahtijeva ozbiljna znanja i vještine. Graditeljstvo North-West Company ima veliko iskustvo u izgradnji takvih kupaonica - jednokatnih i dvospratnih, prema standardnim i posebnim projektima.

Trakasti temelj - najčešći temelj u našoj zemlji.

Jedna od sorti trakastih temelja je monolitna. Takav je temelj armirano-betonska monolitna traka smještena uz obod kuće i još uvijek prolazi tamo gdje se nalaze svi nosivi zidovi.

Monolitni trakasti temelj čvrst je temelj u odnosu na temelj izrađen od betonskih blokova.

Tehnologija jedne od najekonomičnijih verzija monolitnog trakastog temelja sastoji se od sljedećih faza:

• Kopanje rova \u200b\u200bsa iznajmljeni mini bager.
• Ugradnja pijeska ispod temelja i njegovo nabijanje.
• Polaganje ojačanog filma u rov tako da voda iz betona ne odlazi u zemlju.
• Uređenje metalne konstrukcije od armature.
• Izlivanje i vibriranje betona.

Važno je razumjeti da je projekt temeljenja, koji je stvoren na temelju inženjerskih proračuna, garancija i pouzdanost temelja. Ako postoji nepravilan temelj kuće, tada će postojati visok rizik od pukotina u vašoj seoskoj kući.

Zašto kuća počinje pucati?

Kuća puca zbog činjenice da se u jednom trenutku temelj podiže (zbog bubrenja tla), a u drugom trenutku pada zbog skupljanja tla. Tako se javlja pucanje na temeljnoj traci. To se može izbjeći primjenom potrebne armature ili klase betona. Istina, ovo povećava troškove temelja. Broj, mjesto, promjeri i stupanj armature ovise o karakteristikama tla i težini kuće. Ispravnim proračunom temelja uštedjet ćete novac, budući da nećete morati kupiti dodatne materijale, ili obrnuto, za svoj temelj morate kupiti armaturu više klase, morat ćete povećati debljinu temeljnih zidova i poduzeti druge mjere za jačanje temelja.

Procjena temelja od monolitne trake bez oplate za kuću 10x15 metara

	Naziv djela	Jedinica rev.	Qty	Cijena po jednom. rev.	Ukupno
1	2	3	4	5	6
1	Demontaža tla	m3	30,00	250,00	7500,00
2	Uređaji jastuk od pijeska	m3	2,00	500,00	1000,00
3	Pijesak	m3	2,00	800,00	1600,00
4	Nabijanje pijeska	m2	20,00	100,00	2000,00
5	Hidroizolacija dna podruma	m2	250,00	30,00	7500,00
6	Ojačani polietilenski film 200mkm 120g / m2 2m x 25m	rola 50 m2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Uređaj monolitni zid armiranog betona	m3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Beton	m3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Armatura za temelj F14mm	ton.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Građa	m3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Dostava materijala		1,00	10 000,00	10 000,00
			Ukupno:	299600,00

Trakasti temelj prilično je čest građevinski element, bez kojeg je često nemoguće učiniti. Uprkos činjenici da, za razliku od izlivanja glavne potporne konstrukcije, ima odjećenu strukturu - procjena za uređaj trakaste temelje uključena je u dizajn zgrade zajedno s glavnim temeljem. Ispravno oblikovanje podnožja za zidove ključ je stabilnosti i sigurnosti podignute zgrade.

Otpornost konstrukcije na seizmički udar i količina nosivog resursa ovisit će o kvaliteti temelja - najveća dopuštena težina koju betonska podloga može podnijeti izravno je proporcionalna njezinim karakteristikama čvrstoće. Sukladno tome, tehnološki dio ovog postupka je vrlo važan, pogotovo ako ga provodi neprofesionalac.

Ovaj članak će vam pružiti detaljne upute o tome kako ispuniti trakasti temelj vlastitim rukama. Omogućit će vam da pravilno izvedete ovaj događaj bez sudjelovanja stručnjaka, čime ćete uštedjeti novac na unajmljivanju radne snage - prema statistikama, u prosjeku troškovi instalacijskih usluga iznose oko 40% ukupnih troškova materijala.

Baza trake

Trakasti temelj spada u kategoriju laganih nosivih konstrukcija - njegova širina može započeti od 25 cm, a ukupna visina mora biti najmanje 40 cm. Ovi parametri ne dopuštaju da se koristi kao osnova za zidove, koji su nosive konstrukcije, jer nema dovoljne dimenzije da podrži ukupnu težinu zgrade.

Treba napomenuti da je ovaj tip temelja zaseban tip građevinski radovi, iako se na prvi pogled može činiti da radovi na izlijevanju imaju standardnu \u200b\u200bstrukturu. Prije svega, trakasti temelj je racionalna upotreba resursa - on služi kao lagana modifikacija betonske osnove pri postavljanju zidanja na onim mjestima na kojima nije potrebna povećana čvrstoća.

Uređaj trakastih temelja izvodi se u slučajevima kada će opterećenje na podlozi biti beznačajno - ograde, unutarnje pregrade itd. Igra ulogu povezujućeg elementa koji spaja zidanje u jednu cjelinu. Na njemu se ne podižu visoke i glomazne konstrukcije, međutim, za gornje primjere njegovo prisustvo je sasvim dovoljno za njihov stabilan rad.

Glavna prednost ove vrste temelja je niska cijena potrošni materijal - cijena utrošenih resursa smanjena je u prosjeku za 65% u odnosu na glavnu noseća konstrukcija... To je zbog smanjene debljine i visine, što zbog lagane strukture.

Izbor materijala

Ovo je važan tehnološki proces, o kojem će ovisiti stabilnost i trajnost buduće strukture. Važnu ulogu u njegovom stvaranju igra pravi izbor materijal o kojem će ovisiti glavne karakteristike čvrstoće. Osnova temelja je malter za betonkoja se sastoji od cementa, punila i vode.

Cement

Za izlijevanje betonske podloge najčešće se koristi portlandski cement marke M400 - njegove karakteristike vezivanja zadovoljavaju sve potrebne standarde. Budući da je glavni parametar temelja čvrstoća, posebnu pažnju treba posvetiti izboru komponente cementa. Takođe je prikladno koristiti niže razrede, međutim, u ovom slučaju, maseni udio cementa u betonskoj otopini mora se povećati.

Filler

Riječni ili kamenolomni pijesak koristi se kao punilo, koje se miješa s cementom, uslijed čega nastaje betonska otopina. U idealnom slučaju, za stvaranje homogene strukture poželjno je koristiti čisti pijesak, međutim u ovom slučaju potrošnja cementa bit će prekomjerna, pa se za punjenje temelja koristi sitni šljunak pomiješan s pjeskovitom komponentom. U tu svrhu možete koristiti i lomljeni kamen ili klin.

Bilješka! Što je više pijeska u graveru ili lomljenom kamenu, to će temelj biti pouzdaniji, ali će se potrošnja cementa povećati.

Voda

Kvalitet vode kroz koju će se pripremiti otopina također ima određenu vrijednost - ona mora biti što je moguće čista. Ako u podzemnoj vodi ima velike količine soli, tada će se nakon izlijevanja i sušenja osloboditi mineralne naslage na površini temelja.

Također, nemojte koristiti pretjerano prljavu vodu u kojoj je visok sadržaj gline - to će oslabiti strukturu temelja.

Priprema površine

Da bi se ispunio trakasti temelj, prvo je potrebno iskopati rov u koji će biti uronjen veći dio. Minimalna ukupna visina temelja treba biti najmanje 40 cm, odnosno njegov donji dio treba ukopati u zemlju za oko 20 cm.

Parametri kao što su širina i dubina rova \u200b\u200bodređuju se ne samo veličinom samog temelja - treba uzeti u obzir prisustvo takvog faktora kao što je preliminarna zasipa, koja se također naziva „”. Nastaje od šljunka, ruševina ili pijeska - ovisno o tome koji materijal imate pri ruci. Prisustvo jastuka sprečava naginjanje baze pod utjecajem vlage.

U idealnom slučaju, širina ispunjenog jastuka trebala bi biti veća od širine izlivenog temelja, ali u ovom je slučaju prihvatljiv zasip čija će širina odgovarati parametrima betonske podloge. Njegova debljina određena je sadržajem vlage i sastavom tla - minimalna dopuštena vrijednost je 20 cm.

Dublje zasipanje izvodi se ako će se temelj izliti na navodnjavanoj površini ili u sličnim uslovima - pod uticajem navodnjavanja ili podzemne vode, tlo ispod podignute konstrukcije će se smočiti i zid će se kotrljati, što će dovesti do njegovog urušavanja. Potrebno je utvrditi dubinu do koje voda prodire u zemlju, ukloniti potreban iznos zemlja i zasip na potrebnu razinu.

Bilješka! Dubinsko zasipanje potrebno je samo ako se temelj izlije ispod ulične ograde, okrenute opeke ili sličnih konstrukcija - za zidne pregrade u zatvorenom, duboki jastuk nije obavezan.

Sastavljanje oplate

Gornji dio temelja trebao bi se uzdizati iznad tla na određenu visinu - minimalna dopuštena vrijednost je oko 20 cm. Da bi se stvorio potreban razmak, oplata potrebne visine sastavlja se iznad rova. Budući da vanjska visina osnovne trake često ne prelazi 20-30 cm, a širina je također mala, nema potrebe za ojačanom oplatom.

Kao materijal za oplatu možete upotrijebiti betonske ili žbukaste blokove kroz koje se postavlja potreban oblik budućeg temelja. Prije nego što počnete ulijevati beton u ovu vrstu kalupa, potrebno je zaštititi unutrašnjost blokova polietilenom, jer će se u suprotnom rješenje zalijepiti za njih. Takođe, kao materijal za oplatu možete koristiti ploče, šperploču, vlaknaste ploče itd.

Uz ravnomjernu strukturu oplate, važno je voditi računa o stezaljkama, koje će biti odgovorne za to da ne „skliznu dolje“ pod težinom žbuke. Budući da su dimenzije temelja male, nije potrebno instalirati nikakve specijalizirane pričvršćivače i odstojnike, ali je ipak potrebno pouzdano poduprijeti oplatu. Isti betonski blokovi ili klinovi mogu se koristiti kao podupirači.

Pojačanje

Uprkos maloj debljini, trakasti temelj mora biti ojačan s istom pažnjom kao i masivniji analozi - pod utjecajem vlastite težine, kao i težine konstrukcije koja je na njemu podignuta, temelj može puknuti. Kao armatura koristi se konstrukcija armature zavarena paralelno jedna s drugom - može sadržavati 2, 3 ili 4 šipke.

Armatura treba biti u središtu temeljne konstrukcije, shodno tome, njena struktura treba biti manja od same baze. Direktno u rovu, pričvršćen je za metalne igle tako da se i donji dio izlije betonom.

Izlivanje temelja

Jednom dovršeno pripremni rad, možete ići direktno na ispunu.

Tehnologija uređaja za postavljanje traka izgleda ovako:

• Odabire se relativno ravna površina na kojoj će se miješati žbuka - prikladna je betonska košuljica ili željezni lim. Ako se žbuka sastoji od mješavine pijeska i drobljenog kamena, možete upotrijebiti metalnu konstrukcijsku bitku sa bočnim stranama. Neželjeno je gnječiti na tlu, jer će prisustvo zemlje u otopini naknadno dovesti do stvaranja šupljina u temelju;

• U početku se punilo puni - kao što je gore spomenuto, što je veći maseni udio pijeska u njemu, to će temelj biti jači. Također, pješčana komponenta blagotvorno djeluje na izgled konačnog rezultata - pomoću pijeska popunjavaju se praznine između ruševina i kamenja. Ako u otopini ima malo pijeska, bit će mnogo neislivenih mjesta i otvorene strukture kroz koju će biti vidljiva kamena komponenta;

Bilješka! Kada miješate pijesak sa ruševinama ili šljunkom, pokušajte ga ravnomjerno miješati. Dobivenu smjesu nije potrebno miješati, dovoljno je prethodno izravnati površinu punila, a zet ravnomjerno izliti pijesak na vrh - na ovaj način ćete izbjeći stvaranje "golih mjesta" koja je u budućnosti teško pomiješati s cementom.

• Nakon što je zakucao bitku (radnu površinu) punilom, potrebno je poravnati formiranu gomilu tako da se cement ravnomjerno rasporedi po površini. Potrošnja cementa izračunava se na osnovu mase pijeska, jer kamenje i lomljeni kamen ne trebaju vezivo. Odnos masenog udjela pijeska i cementa trebao bi biti najmanje 4: 1, ako je njegova oznaka M400.

Bilješka! Ako ste kupili šljunak koji je u početku bio pomiješan s pijeskom, a nije moguće odrediti njegov maseni udio, izračunajte približnu količinu cementa „na oko” i pomiješajte otopinu. Pravilno pripremljeni malter trebao bi imati karakterističnu cementnu boju bez primjesa pješčane sjene.

• U ukupnoj masi budućeg rastvora napravljena je udubina u koju se ulijeva voda - ne ulijte previše vode. Uglavnom, vlaga je potrebna samo za navlaženje cementa i močenje pijeska - kamen i šljunak joj nisu potrebni. Nakon što se voda izlije - potrebno je osigurati da ne curi i ne istječe s bojnog polja - zajedno s vodom, cement će "pobjeći";
• Nakon što se voda upije, možete početi miješati određeni dio otopine i izravno je sipati. Temeljito miješanje važan je dio tehničkog postupka - u gotovom malteru ne bi trebalo biti zasebnih pojava čistog pijeska ili grudica cementa. Što je manje tekućine u otopini, to će struktura biti jača;

• Punjenje treba izvoditi u jednoj fazi, to jest, izliti jednu polovicu temelja ujutro, a navečer je druga nepoželjna, jer dobijate dva odvojena dijela, a ne monolitna gradnja... Nakon izlijevanja značajnog dijela temelja na određenom području, potrebno je stvoriti vibracije u debljini otopine kako bi se ispunile praznine. U tu svrhu možete koristiti staro željezo;
• Da bi površina temelja bila ravna, liniju možete protezati duž nivoa i koristiti je kao vodilicu. Nakon završetka postupka lijevanja, površina se izravna metalnom perlicom ili gletericom;

Ishod

Ispravno punjenje podloge je ključ stabilnosti i pouzdanosti podignute konstrukcije. Trakasti temelj pomoći će vam da smanjite troškove materijala bez gubitka kvalitete i čvrstoće (saznajte ovdje). U videozapisu predstavljenom u ovom članku pronaći ćete dodatne informacije o ovoj temi.