- Подготовка к установке забора
- Инструменты и материалы
- Процесс установки
- Забор из сетки Рабица
- Деревянный забор
- Забор из профнастила
- Бетонный или кирпичный забор
На любом земельном участке есть граница, и по ней принято ставить забор, который не только выполняет функцию защитного ограждения, но и является элементом дизайна и создает первое впечатление об участке и его хозяине. На первый взгляд, задача установки ограждения может показаться простой и очевидной, но в процессе приходится решать разные вопросы. Поэтому, когда вы решили ставить забор, то следует учесть многие нюансы.
: сетка рабица, деревянный штакетник, деревянный плетень, забор из профнастила, кирпичный, бетонный.
Это внешний вид забора, стоимость и тип материалов, взаимоотношения с соседями и соответствие законодательству, возможность самостоятельной установки или при помощи специалистов.
Возведение заборов всегда начинается с тщательной подготовки.
Подготовка к установке забора
Начать подготовку рекомендуется с общения с соседями, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо споров или даже судебных разбирательств. Опыт показывает, что данный вопрос нельзя игнорировать, поэтому лучше сразу обеспечить мирное соседское сосуществование. Для участков дачных и садоводческих товариществ существуют некоторые ограничения, а именно: забор должен быть сетчатым или решетчатым во избежание затенения, причем высота его должна быть не более 1,5 метра. Однако это правило не требует обязательного сноса забора. Чтобы это сделать, нужно решение суда, а чтобы его получить, сосед должен доказать, что ваш забор затеняет часть его участка или угрожает безопасности, для этого проводится специальная экспертиза. другого типа, отличного от вышеуказанного, допускается по обоюдному письменному согласию соседей, которое согласуется с правлением садоводческого объединения.
При застройке городских и сельских поселений нет нормативов относительно того, какой толщины и высоты должен быть забор, но и в этом случае разговор с соседями не помешает. Если у вас давние хорошие отношения с владельцем соседнего участка, но вы решили, что забор все-таки необходим, вы можете возвести его сообща, разделив все расходы пополам.
Теперь, когда соседский вопрос решен, прикинув стоимость материалов, выбираете тот вид забора, который вас устроит.
- Самый простой и недорогой вариант — забор с применением сетки Рабица, устанавливается на участке легко и быстро и соответствует всем условиям садоводческих и дачных объединений. Это удобный, прочный и практичный материал, заменить поврежденный участок сетки не составляет большого труда и займет минимум времени. Полное пропускание солнечного света способствует улучшению урожая, поэтому для садоводов сетка Рабица — лучший вариант.
- Классический деревянный забор тоже недорогой и широкодоступный. Экологически чистый материал и простота сооружения делают его популярным. Хотя деревянные сооружения и подвержены воздействиям внешней среды, их долговечность и функциональность в наше время эффективно увеличивают путем специальной обработки и пропитки дерева.
- Забор из профнастила имеет лучшее сочетание цены и качества. Этот забор прост в монтаже и долговечен, он защитит ваш участок от посторонних глаз и уличного шума, устанавливается быстро и имеет красивый современный внешний вид.
- Наборный бетонный забор состоит из бетонных блоков и столбов между ними, является тоже неплохим оптимальным решением, обладает многообразием дизайна, прочен и надежен.
- Кирпичный забор может быть построен любых размеров и оттенков, имеет очень красивый и респектабельный внешний вид, особенно в сочетании с коваными вставками. Обеспечивает надежную защиту от нежелательных гостей и шума. И хотя его строительство обойдется недешево, желающих установить такой забор немало.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и материалы
Если вы решили ставить забор самостоятельно, вам потребуется определенный список инструментов и материалов. Он может быть скорректирован в зависимости от вида забора, который вы решили ставить:
- лопата;
- рулетка;
- строительный уровень;
- колышки и шнур;
- кувалда;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- ножовка;
- плоскогубцы;
- молоток и гвозди;
- шуруповерт и саморезы;
- цемент, песок, щебень;
- непосредственный материал определенного вида устанавливаемого забора (сетка Рабица, листы профнастила, деревянные рейки, бетонные плиты или кирпич).
Вернуться к оглавлению
Процесс установки
Прежде чем расписать, как ставить , нужно определиться с тем, когда его ставить: до начала строительства дома (если его еще нет) или после его окончания. Хотя мнения здесь разделились, большинство все-таки высказывается за то, чтобы ставить забор сразу. В этом случае на вашем участке не образуется проходной двор, все материалы для строительства будут в сохранности.
Итак, все готово для начала работы — приступаем. Устанавливать любой забор необходимо начинать с разметки. На участке по его углам забиваются колышки и по периметру натягивается шнур, определяя линии, по которым вскоре будет установлен забор. Далее рассмотрим процесс для каждого из видов забора, так как в каждом варианте есть свои нюансы.
Вернуться к оглавлению
Забор из сетки Рабица
- После разметки на расстоянии не более 2,5 метра друг от друга устанавливаются металлические столбы с приваренными крюками, на которых будет держаться сетка. Если расстояния между опорами будет больше указанного, то сетка может со временем провиснуть. Для установки каждой опоры копается или бурится яма глубиной 0,5 метра, в нее ставится столб, при помощи уровня контролируется вертикаль, и кувалдой столб забивается еще на 0,5 метра. В яму засыпается щебень и тщательно трамбуется.
- После установки всех опор по периметру разворачиваете рулон сетки Рабица и, натягивая, навешиваете ее на крюки опор. В районе стыка со следующим развернутым рулоном оставляете сетку ненатянутой.
- Выкручиваете из сетки одну спираль, с ее помощью сплетаются 2 рулона сетки путем обратного вкручивания этой спирали. В результате получается полотно без швов.
- Окончательно натягиваете сетку и закрепляете ее, загибая крюки.
- Если ваша сетка оцинкованная, то на этом процесс можно считать завершенным. Если вы приобрели более дешевую неоцинкованную сетку, то для увеличения ее срока службы нужно защитить ее от ржавления. Для этого ее покрывают черной краской, битумным лаком или отработанным машинным маслом.
Для придания вашему забору более уверенного вида и для предотвращения подкопов животными, после установки всех опор, перед навешиванием сетки, по периметру можно установить цоколь. Он делается стандартным способом: ставится опалубка и заливается цементным раствором из 1 части цемента, 2 частей песка и 2 частей щебня с добавлением воды.
Вернуться к оглавлению
Деревянный забор
- По разметке под опорные столбы готовятся ямы глубиной не менее 0,5 м на расстоянии двух метров друг от друга.
- Для увеличения срока службы опоры, перед тем как их ставить, обработайте специальным антисептиком для дерева, а ту часть каждого столба, которая будет закопана, необходимо обмакнуть в горячий битум.
- Затем каждый столб опускаете в подготовленную яму и, контролируя его вертикальное положение, засыпаете щебнем и трамбуете. Бетоном заливать деревянные опоры не рекомендуется.
- К опорам при помощи гвоздей или шурупов крепятся горизонтальные брусья или доски, называемые прожилинами. Для увеличения прочности конструкции гвозди нужно подобрать такой длины, чтобы они прошли насквозь, и затем загнуть выступающие части.
- Оптимальная высота деревянного забора — от 1,5 до 2,5 метра. Доски нужной длины можно нарезать и отшлифовать самостоятельно, а можно купить уже готовый комплект. К прожилинам прибиваем или прикручиваем доски, располагая их вертикально, на небольшом одинаковом расстоянии друг от друга или вплотную.
- После сборки всю конструкцию обработайте антисептиком, грунтовкой, лаком или олифой, затем покрасьте хорошей краской.
Забор из профилированного железа стал во многих случаях безальтернативным методом установки непрозрачных ограждений частных зон и участков. Он прост в установке, экономичен, может быть установлен своими силами. Обзор посвящен одному проблемному вопросу, как сделать забор из профлиста своими руками на неровном участке.
Выбор профнастила вполне объективен, так как при достаточно невысокой цене, быстром монтаже профлист обеспечивает нужную механическую надежность ограждению и великолепные эстетические качества. Ограждение выпускается в разнообразных расцветках, выбрать которые можно по каталогу RAL.
Разметка участка и план забора на неровном участке
Обычно установка забора начинается с планирования жесткой основы - столбиков, которые будут удерживать листы железа. Столбики устанавливаются на равном расстоянии друг от друга. Наиболее распространенная высота забора составляет 2 метра, столбики выбираются высотой 3 метра, пролеты между столбами делаются обычно по длине профлиста - 2,5 метра. Для надежности используют металлический столб с размерами 60*60 мм, а также поперечные лаги 40*20 мм.
Забор из профнастила своими руками на неровном участке рекомендуется делать на фундаменте типа «лесенка», в котором прочно фиксируются металлический столбы - по два для каждого пролета. Сохраняется и длина пролета - 2,5 м, но при условии среднего уклона участка - до 30-35 градусов. При большем уклоне пролеты делают меньшей длины, чтобы уменьшить шаг перепада.
Фундамент для забора
На склоне забор из металлопрофиля делается таким образом, чтобы отступы вниз по каждому пролету были одинаковы. С этой целью нужно правильно рассчитать высоту фундамента на каждом пролете. При условии, что уклон участка больше 30 градусов или имеет неравномерный уклон, могут быть сделаны на участке «ландшафтные ступеньки» с ровными плоскостями, которые также укрепляются фундаментом. В этом случае проектирование длины пролетов проводится совместно с ландшафтным планированием.
Высота фундамента должна быть выдержана таким образом, чтобы нисходящая лесенка верхних отступов была равномерной, это необходимо для сохранения эстетики заграждения. Соседние столбики устанавливаются вплотную друг к другу. В некоторых случаях допускается изменяющаяся длина пролетов, требования диктуются целесообразностью и собственными предпочтениями. Бурить лунки под столбы рекомендуется на глубину промерзания грунта, т.е. на 1-1,5 м.
Выполняем крепеж
Забор из профлиста своими руками на неровном участке крепится к готовой основе аналогично, как и ограждение, выполненное в одну линию . Так как профлист применяется для кровли, следует учитывать, что для ограждений применяются листы с глубиной волны до 20 мм. Этого вполне достаточно для сохранения высокой механической жесткости ограждения.
При креплении металлопрофиля нужно быть максимально аккуратными, так как царапины не только делают забор неэстетичным, но и становятся причиной коррозии. Для крепежа используются кровельные саморезы с резиновыми прокладками под цвет профлиста. Монтаж самореза осуществляется в один шаг, то есть не требуется просверливание отверстия. При использовании заклепок требуется предварительное сверление. Монтаж заклепками часто используют на дачных участках, чтобы избежать кражи забора, а также при внешних ограждениях по той же причине.
Монтаж листов производят при необходимости внахлест «волна в волну», соответственно, такой метод монтажа требует увеличения расхода листа. От земли или фундамента оставляют расстояние в 10-15 см для хорошей вентиляции участка.
После установки защитных заглушек на столбики и торцевых планок забор из профлиста своими руками на участке с уклоном можно считать завершенным.
Распечатать страницу
На практике довольно редко попадаются абсолютно ровные участки почвы. Многие землевладельцы самыми разными способами пытаются выровнять поверхность своих участков. Но это возможно, только если участок маленький - например, предназначенный под огород или это пресловутые шесть соток дачи. Если земельный участок занимает значительную площадь, то придется приспосабливаться к его рельефу. Это касается практически всего - начиная от выращивания садов и заканчивая возведением дома.
Забор на неровном участке
Перед возведением ограждения на участке со сложным рельефом, стоит хорошенько продумать все возможные варианты монтажа ограды. Не только презентабельный внешний вид, но и надежность - те составляющие, которыми должен обладать любой забор.
Иногда по негласному договору между проектировщиками и строителями ограждаемая поверхность считается идеально ровной. Планирование ограждения ведется исходя из этого соглашения. Но незаметные на первый взгляд неровности поверхности, составляющие 10-20см и скрытые травой, могут оказать влияние на проведение работ при рытье траншей. При таком положении придется увеличивать глубину траншеи под фундамент, что влечет за собой увеличение расходов:
- непосредственно на рытье,
- засыпку песка,
- заливку бетона.
Чтобы избежать лишних трат, разметка участка под забор
должна начинаться с геодезической съемки местности.
На неровной местности, тем не менее, можно построить практически любое ограждение, как с фундаментом, так и на бесфундаментной основе.
Чтобы понять, как неровности рельефа могут повлиять на поведение фундамента и технический аспект работы, нужно хорошо понимать структуру высоты возводимого фундамента и поведение цоколя, как единого целого. При проектировании забора должны быть учтены:
- глубина заложения фундамента,
- высота ограждения,
- высота подводимой к цоколю отмостки,
- расстояние от отмостки до верхней кромки цоколя.
Отмостка у ограды устраивается в целях отвода паводковых или ливневых вод от фундамента конструкции. С этой целью отмостка должна иметь уклон в сторону от ограды в 5°.
Рытье траншей для заливки фундамента на некрутом склоне всегда начинают с высшей точки местности. Только в этом случае можно залить ровный фундамент. Если участок имеет сильный перепад высот, то рытье траншеи начинают с низшей точки.
На сильно пересеченной местности фундамент под ограждение должен вестись лесенкой. В таком случае единой выемки грунта для заливки фундамента, как цельной конструкции быть не должно. Единая эстетика ограждения в таком случае может быть сохранена только благодаря единообразию высоты и ширины ступеней.
Значительное удешевление конструкции
Чтобы не тратить значительные средства на возведение каменной ограды, или забора из кирпича, на неровных участках можно стравить секционные конструкции из профилированного железа.
Разметка забора в таком случае должна начинаться с планирования и разметки периметра под установку опор. Опоры принято устанавливать на равном расстоянии друг от друга. Несмотря на то, что перепад высоты местности может быть значительным, на установку опор это не окажет существенного влияния.
Стандартной для секционных заборов или оград из цельного профлиста является высота в 2м. Для неровных поверхностей выбирают опоры из металла диаметром 6см и длиной 3 метра. При сильном уклоне участка стандартный шаг опор в 2.5м сокращают до 1.5 или 1метра. Это делается с целью сокращения шага перепада. На сильно пересеченной местности бывает трудно установить секционную бесфундаментную ограду именно из-за сокращения шага пролета. Поэтому, на таких участках забор всегда устанавливается либо на фундамент, либо лист или сетка ведутся внатяг.
На крутом склоне ограду из профлиста ведут лесенкой. То есть, лист не крепят целиком. Его режут таким образом, чтобы максимально плотно закрыть приземный участок. Если участок имеет крутой равномерный склон более 30°, или неровный крутой уклон, то под любой забор необходимо будет подвести ландшафтные ступени. Это изменение поверхности склона с расчетом максимального увеличения горизонтальной поверхности почвы. Планирование возведения ограды на таких склонах должно быть проведено одновременно с ландшафтной планировкой.
При установке опор под крепление листа «лесенкой», каждая ступенька должна быть оборудована двумя опорами. Крайние опоры в таком случае монтируются практически вплотную друг к другу. Крепление листа должно производиться с минимальным перехлестом.
Крепление листа
Закрыть пролеты между возведенными опорами можно не только профлистом. Для этих целей подойдут секции:
- собранные из деревянных элементов,
- из сетки-рабицы,
- из высечки,
- декоративными панелями.
В принципе, при грамотно проведенной установке опор, на правильно распланированном участке, крепление секций не должно вызывать проблем. Но не всегда существует возможность устроить совершенно ровные ландшафтные ступени и поставить опоры на равных расстояниях. Поэтому, пролеты между опорами на неровных участках:
- закрывают листом,
- закладывают кирпичом
- или камнем.
Лист крепится волна в волну. Этот способ потребует дополнительного расхода материала. Поэтому закупать лист необходимо в большем количестве, чем показывают расчеты примерно на 10%. Крепить секции, лист или закладывать пролеты нужно оставляя у земли вентиляционные отверстия. Вплотную к почве ни один материал не должен подходить. Кирпичные заборы нельзя выкладывать глухо. Около земли должны оставаться вентиляционные отверстия.
Опоры из металлической трубы должны быть закрыты поверху заглушками. Это предохранит металл от ржавчины в результате скапливания в трубке дождевой воды и от скапливания в трубке грязи и мусора.
Хотите заказать установку ограждения на неровном участке?
Позвоните нам прямо сейчас или закажите обратный звонок!
- Материалы для заборов
- Кирпич, художественная ковка, деревянные заборы
- Бетонные заборы на участке
- Зеленые изгороди
- Как сделать забор из сетки рабица
- Очередность работ
Забор — это надежное средство, позволяющее не только разграничить участок, но и предотвратить несанкционированное проникновение на него. Современные строительные технологии позволяют различных типов и из разных материалов, все они отличаются по внешнему виду и функционалу. Как правильно своими руками?
Материалы для заборов
Современное и очень прочное, надежное, привлекательное ограждение — это все о заборах из профнастила. В наши дни от ограждения требуется, чтобы оно было функциональным, надежным, устойчивым ко многим типам воздействий, привлекательным. Именно профнастил отвечает всем этим требованиях, а к его преимуществам можно отнести невысокую стоимость и простоту установки, с которой может справиться каждый.
Такие заборы могут быть сплошными, секционными, в качестве опорных столбов обычно применяются металлические трубы или кирпич. Для установки под опоры необходима бетонная подушка, в некоторых случаях, когда высота ограды значительная, устраивается ленточный фундамент.
Вернуться к оглавлению
Кирпич, художественная ковка, деревянные заборы
Виды заборов: из сетки-рабицы, деревянный, плетень, из профнастила, кирпичный, бетонный.
Кирпич — универсальный строительный материал, который, как и профнастил, применяется в наши дни практически везде. не так сложно. Главное — это определиться с тем, будет ограда сплошной или нет, какой вариант кладки используется.
Кирпичные ограды можно возводить из многих разновидностей материала, хотя силикатный белый кирпич и не рекомендуется, так как он слишком сильно впитывает влагу, а вот красный керамический в этих целях подходит отлично. При сооружении требуется наличие фундамента, так как вес будущего ограждения будет значительным. Часто это ленточный фундамент из бетона, который отлично выдерживает все нагрузки.
Подобные ограды отличаются стильным внешним видом, но вот стоимость металлической ковки достаточно велика. Сегодня редко применяются ограды, которые целиком были бы выполнены из кованых элементов. Чаще всего это комбинации из кирпичных деталей и отдельных кованых секций. Сделать такой забор своими руками довольно проблематично, особенно если вы совершенно не умеете работать с металлом, поэтому часто секции и их монтаж заказываются у специалистов.
Можно и из такого традиционного и относительно недорогого материала, как дерево. Ограждения такого плана легко собираются своими руками, они могут быть как самыми простыми в виде штакетника, так и красивыми и стильными с резными элементами деревянного кружева.
Для изготовления забора можно применять различные материалы:
- деревянные брусья и рейки для штакетника (штакетины могут идти горизонтально либо вертикально);
- можно сделать забор и из деревянных щитов, получив при этом сплошное, прочное и надежное ограждение для участка;
- часто используются комбинированные , т.е. в качестве опорных столбов используются металлические трубы, кирпич, природный камень.
Вернуться к оглавлению
Бетонные заборы на участке
Чтобы сделать надежный забор, часто применяются специальные бетонные плиты. Технология их установки проста: на участок привозятся специальные железобетонные плиты определенного размера. На земле выполняется разметка, по которой ставятся элементы основания в виде блоков пирамидальной формы, то есть стакана. В отверстие этого стакана вставляется металлический опорный столб, в пазы которого и монтируются плиты.
Особенностью такого забора является то, что сделать их можно без фундамента, а само основание даже не крепится к почве, достаточно всего лишь выполнить песчаную подсыпку. Вес конструкции получается такой большой, что ее просто невозможно сдвинуть, для этого необходимы усилия бульдозера.
Из плюсов необходимо отметить следующее:
- сделать такой забор можно быстро, обычно на это уходит всего 2-3 дня;
- прочность конструкции высока, как и надежность.
Но есть и минусы:
- для транспортировки и установки основания и плит требуется тяжелая строительная техника;
- внешний вид подобного забора не очень привлекателен.
Именно для того, чтобы нейтрализовать последний недостаток, специалисты часто рекомендуют для той части, которая направлена на улицу, использовать фибробетон. Его характеристики не намного хуже, а вот внешний вид может быть не только привлекательным, но и даже изысканным, благодаря способам художественного литья.
Вернуться к оглавлению
Зеленые изгороди
Зеленые изгороди — это самый привлекательный вариант. Такой забор представляет собой растения, которые высаживаются по определенной схеме, при этом не только обозначая границы участка, но и создавая надежное, красивое ограждение, не дающее проникнуть внутрь. Внешний вид подобных растительных заборов может быть самым различным, все зависит от того, какие цели необходимо достигнуть.
Самый простой вариант — это невысокие густые кусты, которым при помощи садовых ножниц придаетсянеобходимая форма.
Но есть и более сложные, например, ивовые заборы, высота которых может составлять более трех метров. Такая изгородь делается плетеной, через нее просто невозможно проникнуть, так как стволы и ветви деревьев очень плотно переплетаются между собой.
Можно строить такие заборы и на основе каркаса, растения будут просто декорировать всю поверхность конструкции. Чаще всего каркас делается из металлических прутьев, которые свариваются между собой. Это самый просто вариант, но можно использовать и металлическую сетку, дерево, кирпич и многое другое.
Вернуться к оглавлению
Как сделать забор из сетки рабица
Заборы, сделанные из сетки рабица, встречаются довольно часто. Они отличаются не только надежностью и прочностью, но и относительной дешевизной. Ставят такие конструкции между отдельными дачными участками, для ограждения небольших территорий, земельных наделов. Из преимуществ необходимо отметить то, что делать такой забор просто, материалы для него нужны не очень дорогие, а работать с ними очень просто.
Чтобы сделать конструкцию из сетки, необходимо приготовить следующие материалы:
Виды сетки рабицы: стальная без дополнительного покрытия, оцинкованной плетеной, с полимерным или пластиковым покрытием.
- Металлические профильные трубы, которые применяются для сооружения опорных столбиков, поперечных лаг. Брать следует трубы с такими характеристиками: для столбиков — 60*40*2 мм с длиной каждой в 3, 2,5, 2 м (можно использовать и трубы с размерами в 40*40*2 мм, но длина каждой может составлять только 2,5-2 м), в качестве лаг берутся трубы 40*20*2 мм с длиной в 3 м.
- Для опорных столбов используются пластиковые заглушки с сечением 40*40 мм или 40*60 мм: все зависит от того, какие именно профильные трубы используются.
- Болты либо винты М6 (на 20 и 30 мм).
- Специальные резьбовые заклепки, предназначенные для использования с резьбой М6.
- Сетка рабица для забора может использоваться любая, но лучше всего брать с полимерным покрытием либо более дешевую с оцинковкой. Такая сетка уже не нуждается в защитном слое краски, как изделие из черного металла. Размеры ячеек могут быть различными, начиная от 30*30*2 и заканчивая 55*55*2 мм. Диаметр проволоки для таких заборов составляет от 2 до 3 мм. Количество сетки высчитать довольно просто: необходимо учесть длину полотна (вычисляется периметр минус длина, которая будет приходиться на ворота и калитку), и длину одного рулона, метраж которого может быть различным. Рекомендуемая высота забора — от 1,5 до 3 м.
Набор инструментов понадобится следующий:
- мотобур;
- сварочный аппарат;
- лопата или кувалда;
- веревка для разметки;
- строительный уровень;
- плоскогубцы и ножницы по металлу.
Участки бывают разных форм и размеров: маленькие и большие, квадратные и прямоугольные или вообще, в основании которых лежит многоугольник. На одних из них можно построить дом и жить спокойно (ИЖС), а на других - необходимо в обязательном порядке трудиться, как, например, в случае с землями сельскохозяйственного назначения. Некоторые из них стоят "заоблачные" деньги, а некоторые отдаются почти даром. На каких-то из них можно смело разбивать футбольное поле, а на каких-то по причине большого уклона только аттракцион "экстремальная горка" устраивать.
Все перечисленные параметры учитываются при покупке земли. Но всё-таки основополагающим из них (не считая предназначения земли), является уклон. Поскольку слишком большой перепад высот в пределах одного участка для одних может служить благом, так как цена в таком случая ниже по сравнению с аналогичным участком, но с меньшим уклоном. Для других данный факт может стать главным препятствием на пути приобретения земельного участка. Ведь у них нет желания заниматься выравниванием поверхности или возводить различные сооружения с поправкой на уклон.
Какие это сооружения? В первую очередь к ним относятся жилой дом и забор по причине своих зачастую не малых размеров в плане. Поэтому, если вдруг посчастливилось приобрести участок со значительным уклоном, то возможны четыре дальнейших варианта действий:
- выровнять поверхность;
- вывести фундамент на одну отметку;
- оставить всё без изменений;
- сделать ступенчатые переходы.
Причём, по отношению к жилым постройкам чаще всего данный список ограничен лишь первыми двумя пунктами, так как мало кто захочет, чтобы его жилой дом стоял под наклоном к горизонту, или, чтобы при переходах между помещениями в пределах одного этажа приходилось пользоваться лестницей. А вот для забора все эти четыре пункта актуальны. Поэтому дальше речь пойдёт только о нём. Тем более и статья посвящена тому, как поставить забор на неровном участке .
1 вариант. Выравнивание поверхности
Первым решением, которое приходит в голову, при строительстве на участке с уклоном - это произвести работы по его выравниванию. То есть с помощью различных манипуляций с грунтом, лопатами и не редко тяжёлой техникой сделать на участке одну отметку.
В свою очередь способов таких манипуляций существует три:
1. Срезать весь грунт по самую низкую отметку.
Этот способ заключается в том, чтобы весь грунт, находящийся выше самой низкой отметки на участке, срезать и вывести куда-нибудь в другое место.
Большим плюсом такого выравнивания поверхности является отсутствие работ по уплотнению грунта, в случае если предполагается ленточный фундамент под забор . А недостатком выступают оголённый грунт вдоль границ участка, который нужно как-то закрывать. Кроме того, в этом случае желательно делать дренажную систему в месте, где раньше была самая высокая точка. Иначе, небольшие водопады - это только самая маленькая неприятность, которая может случиться во время ливня или таяния снега.
Каких-то особых требований при устройстве такой планировки участка здесь нет. То есть можно сделать забор с просто зарытыми в землю столбами на глубину от 500 мм, а можно возвести по периметру участка железобетонный ленточный фундамент с глубиной заложения не менее 300 мм. Причём, последний вариант более предпочтительнее. Так как такой фундамент будет служить не только надёжной основой для вышележащих конструкций забора, но и выступать в качестве подпорной стенки, которая будет как препятствовать обвалу грунта в месте среза, так и скрывать его. Правда, сразу нужно сказать, что обойдётся это не дёшево.
2. Подсыпать грунта до самой высокой отметки.
Здесь может потребоваться большое количество грунта, так как этот способ подразумевает равнение по самую высокую отметку земельного участка. Причём, для этого желательно использовать не абы какой грунт, а песок средней крупности, который во время проведения работ подвергается уплотнению (трамбовками, проливом водой) через каждый 20 см. Без уплотнения же все конструкции на участке, в том числе и забор, просядут.
Достоинством такой подсыпки грунта является возвышение всего участка над прилегающей территорией. Другими словами, построив дом в том месте, где раньше была самая низкая точка участка, на 1-ом этаже этого дома будет казаться, что этаж 2-ой. Правда, здесь всё зависит от того, сколько было подсыпано песка. К недостаткам сюда можно отнести то, что в преобладающем большинстве случаев придётся делать подпорную стенку уже для насыпного грунта. Причём, её размеры при сопоставимых высотах зачастую больше, чем в предыдущем случае. Приплюсовав этот факт к тому, что дополнительный грунт придётся где-то доставать и, скорее всего, за деньги, можно сделать вывод - этот способ выравнивания поверхности более дорогой, чем срезка грунта по самую низкую отметку.
Что касается забора, то он обычно ставится на подпорную стенку. То есть здесь либо закладываются столбы в конструкцию подборной стенки до заливки бетона, а после набора прочности последнего к ним крепится, к примеру, профнастил. Либо после устройства такой стенки, на неё выкладывается кирпичная кладка забора.
Возведение забора при такой планировке грунта без подпорной стенки (ленточного фундамента) возможно только в случае небольшого уклона участка и только при условии заглубления столбов в коренную породу на 500 мм и более. В противном случае ограждение может несколько поменять свою ориентацию в пространстве.
3. Привести землю к средней отметке.
Приведение отметки земли к среднему значению - это "золотая" середина между двумя предыдущими способами. Ведь здесь и подпорные стенки в 2 разам меньше и грунт (песок) привозить зачатую не нужно. А, следовательно, экономятся деньги, время и силы.
Конструкция забора при такой планировке земли напрямую зависит от того, на сколько раньше был участок неровным. То есть если уклон был небольшим, то возможна простая установка столбов по периметру участка с заглублением в коренную породу на глубину не менее 500 мм и заполнения пространства между ними досками, профлистом или другими материалами. В случае же, если перепад высот в пределах одного участка был большим, устройства подпорных стенок не избежать.
Столбы забора или ленточный фундамент под него можно опирать и на насыпной грунт, но, правда, при этом желательно побеспокоиться о дополнительных мерах усиления этих конструкций. Например, столбы не просто вкапывать или вбивать в грунт, а сделать в их основании бетонную подушку (в выкопанную яму поставить столб, залить бетон на высоту не менее 20 см, подождать пока он застынет) с последующей засыпкой оставшегося пространства грунтом. В случае с ленточным фундаментом можно увеличить его основание путём устройства железобетонной подушки, а можно сечение сделать трапециевидным. Это и несущую способность увеличит, и защитит забор от опрокидывания.
2 Вариант. Выведение фундамента на одну отметку
Этот вариант возможен только в случае устройства ленточного фундамента под забор. Он предполагает строительство забора на неровном участке путём выведения фундамента на одну высоту. Другими словами, нижняя отметка меняется пропорционально уклону земли , заглубляясь в неё на одну величину, например, на 500 мм. А вот верхняя отметка остаётся неизменной. Например, фундаментная лента в самой высокой точке участка была поднята на 300 мм. За отметку 0,000 м принята отметка земли в этой точке. Значит, верхняя отметка фундамента равна +0,300 м. Вот эта отметка на протяжении всей длины забора и остаётся.
Главными недостатками данного способа возведения забора выступают его дороговизна и трудоёмкость, а также некоторые неудобства, которые могут возникнуть в процессе монтажа. Причём, степень недостатков напрямую зависит от уровня уклона - чем больше уклон, тем больше работ по фундаменту, так как он становится выше, и тем больше становится необходимость в использовании во время монтажа столбов и заполнителя между ними лесов или стремянок. Ведь при значительной высоте всего ограждения с земли, это будет сделать проблематично. Поэтому такой вариант выхода из положения в большей степени подходит для участков с незначительным уклоном - перепад высот между крайними точками участка 300-500 мм.
Если говорить о достоинствах, то к ним в первую очередь относятся отсутствие в необходимости расчёта расстояния между ступенями и расчёта количества заполнителя (профлиста, штакетника и т.д.) с учётом неровности земельного участка, т.е. покупается этот материал так же, как и для ровного участка. Кроме этого, в случае с уклоном не более 5% сюда можно отнести и эстетичность конструкции.
3 вариант. Оставить всё без изменений
Некоторые люди считают бессмысленным трату своего времени, сил и денег на выравнивание всего участка или выведение фундамента под одну отметку. Ведь по их мнению гораздо проще и дешевле поставить забор под наклоном, ничего при этом не меняя. Но так ли это на самом деле?
Дешевле - это, скорее всего, правда! Так как здесь нет необходимости заказывать услугу по выравниванию поверхности своего земельного участка и "хорошо" тратиться на стройматериалы, необходимые для возведения громоздкого ленточного фундамента. При этом количество столбов и материалов для заполнителя ограждения не сильно увеличится - максимум на 40% при угле наклона 45º (100 см на 1 метр или 100%). Но это, как уже понятно, большая редкость, ведь речь в этом случае идёт о склоне.
Другое дело количество затраченного времени и сил. Ведь в данном случае, как минимум, по 2-м сторонам конструкции забора придётся вести под уклоном. А это значит, наклон будут иметь все или почти все элементы ограждения (фундамент и несущие балки однозначно будут наклонены), что в свою очередь затруднит применение некоторых распространённых материалов и конструкций, например, профлиста и монолитного ленточного фундамента. Кирпичный же забор при таких условиях вообще редко когда возводят.
Наиболее же подходящим вариантом при данных условиях является забор из столбов, расположенных перпендикулярно земле или горизонту, которые погружены на одну глубину в грунт (с устройством бетонной подушки или без неё), и заполнителя, роль которого играет штакетник или сетка рабица .
4 вариант. Сделать ступенчатые переходы
Ступенчатые переходы - это наиболее распространённый вариант в случае устройства забора на неровном участке. Особенно, когда речь идёт об участках со значительным уклоном.
Связана такая популярность с рядом неоспоримых достоинств. Во-первых, нет необходимости конструкции вести под наклоном, а это положительно сказывается на трудоёмкости. Во-вторых, материалов расходуется столько же или чуть больше, чем, если бы участок был ровным, что в свою очередь экономит средства. В-третьих, практически нет никаких ограничений по выбору самих материалов и конструкций - можно устанавливать от деревянных столбов со штакетником до железобетонной ленты со сборными ж/б панелями или кирпичной кладкой.
Что касается недостатков, то к ним можно отнести скромные эстетические качества (хотя это дело вкуса) и небольшую визуальную защиту , так как с некоторых ракурсов будет, как минимум, пол участка видно. Правда, справедливости ради стоит отметить, что степень видимости зависит от высоты ограждения и процента уклона - чем он меньше, тем больше вероятность того, что территория за забором надёжно защищена от "случайного глаза".
Установка же забора со ступенчатыми переходами выглядит следующим образом. Для начала вычисляется уклон. С этой целью необходимо воспользоваться нивелиром. Кстати, этот прибор не помешает и в предыдущих трёх случаях. Далее определяется через какое расстояние и какой величины будут ступени (желательно, чтобы они были одинаковыми). Здесь уже всё зависит от вида фундамента, длины участка и максимальной величины зазора , которую вы можете себе позволить. И только после этого вычисляется требуемое количество стройматериалов и возводится забор.
Пример расчета ступеней забора
Необходимо определить длину и высоту перепада высот (ступени) забора на участке с уклоном 2% (2 см на 1 п.м.).
- Длина участка в сторону наклона - 30 м.
- Шаг столбов - 2000 мм.
- Заполнитель - профнастил с рабочей шириной 1000 мм.
- Максимально допустимое расстояние от профнастила до земли - 150 мм.
Расчет
Определение максимального перепада высот (от самой верхней точки участка до самой нижней):
Н = 30000·20/1000 = 600 мм.
Определение максимальной длины ступеней в зависимости от ограничения в 150 мм:
L1 = 30000·150/600 = 7500 мм.
Вывод: такая длина нас не устраивает, так как нам нужно число кратное 1 мету, чтобы не резать листы профнастила. Больше мы взять не может в связи с тем, что будет превышен максимально допустимый просвет в 150 мм. А вот что касается меньших величин, то их нужно подбирать.
Определение количества ступеней:
Здесь необходимо подобрать такую длину ступени, чтобы разделив на неё длину всего участка получилось целое число, и чтобы при делении самой длины ступени на ширину профнастила получилось целое число.
N1.1 = 30000/7500 = 4 шт; N1.2 = 7500/1000 = 7,5 шт - условие не выполняется;
N1.1 = 30000/7000 = 4,3 шт; N1.2 = 7000/1000 = 7 шт - условие не выполняется;
N1.1 = 30000/6000 = 5 шт; N1.2 = 6000/1000 = 6 шт - условие выполняется.
Определение высоты ступеней:
Н1 = 6000·20/1000 = 120 мм.
Вывод: забор через каждые 6 метров 4 раза будет опускаться на 120 мм.
