Обшивка сруба сайдингом своими руками. Как и чем правильно обшить бревенчатый дом? Советы специалистов

Комментариев:

При организации ремонта не бывает мелочей, на которые можно было бы не обращать внимания, а особенно это касается наружной отделки домов. Всегда заранее нужно знать, как обшить сайдингом сруб, чтобы продлить срок эксплуатации.

Сруб, обшитый сайдингом, дольше послужит в эксплуатации.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• электролобзик;
• уровень;
• герметик;
• шуруповерт;
• брус;
• деревянные клинья;
• минеральная вата;
• диффузионная мембрана.

Перед тем как начинать рабочую деятельность, нужно усвоить очень важный момент – дерево обладает высокой проницаемостью, благодаря чему в доме летом не так жарко, а зимой не так холодно. Влага из дома удаляется по этой же причине естественным образом, поэтому результат работы ни в коем случае не должен ухудшить имеющиеся базовые данные.

В самом начале нужно демонтировать все то, что демонтируется – антенны, провода, всевозможные отводы, ставни на окнах и скворечники. Остается только то, демонтаж чего невозможен – электропроводка, газо- и водопровод. После завершения деятельности все будет возвращено на свои места, но на время работы лучше спрятать под навес или занести в сам сруб.

Все провода и открытые участки, которые потом не будут задействованы, затягиваются мастикой. Делается это для того, чтобы потом при эксплуатации не задувал сквозняк и не попадала лишняя влага.

А вот теперь можно начинать формировать обрешетку.

В самом начале брусом выкладываются все окна, двери и оставшиеся выводы.

Вертикально на сруб крепятся деревянные брусья с шагом в 0,3 м. Даже если придется шаг существенно сократить, то на всех углах обязательно нужно расположить дополнительные брусья.

При монтаже обрешетки нужно быть предельно внимательным, т.к. все бруски должны быть расположены не только перпендикулярно по отношению к земле, но и параллельно по отношению друг к другу. Для создания идеальной вертикали используется строительный уровень, а для параллельности придется воспользоваться обрезной доской или любым другим идеально ровным продолговатым предметом. Минимальная дистанция будущего сайдинга от стен составляет 80 мм, а лучше организовать все 100 на всякий случай. Для того чтобы приподнять брусья на данный уровень, при выравнивании придется воспользоваться элементами обрезной доски или деревянными клиньями.

Сруб весьма чувствителен к окружающей среде, поэтому из утеплителей подойдет только минеральная вата. Всевозможные полистиролы окажут губительное воздействие на древесину, из-за чего она сгниет за 7-10 лет. Прокладывается вата между брусьями, причем ее высота должна быть минимум на 20 мм меньше, нежели у дерева, дабы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под сайдингом.

В самом конце подготовительного этапа нужно прикрепить диффузионную мембрану. Данная мембрана позволит продлить сроки эксплуатации утеплителя и стен.

Основной рабочий процесс

Инструменты и материалы:

• шуруповерт либо молоток;
• сайдинг;
• уровень;
• рулетка;
• инструмент для распила.

Монтаж деревянного сайдинга необходимо начинать с самого низа.

Теперь настало время обшить дом сайдингом. Работа данная достаточно простая, поэтому справиться с ней не составит труда. Монтаж начинается с самого низа, причем нижний слой требует особого внимания, т.к. он основополагающий.

Для монтажа обычно используются саморезы либо гвозди, причем в обоих случаях применяется оцинкованная сталь. Диаметр шляпки составляет минимум 10 мм (возможно использование шайб), диаметр стержня – не менее 3 мм, а длина – от 30 до 40 мм. Данные параметры основаны на технических особенностях, поэтому не стоит их нарушать. При монтаже гвоздь (саморез) вкручивается в специально отведенные для этого продольные пазы, причем работа производится строго с центральной их частью. Ни в коем случае нельзя плотно фиксировать панели, чтобы при смене температуры или влажности не произошло незадачи, а для возможной «игры» дерева оставляется 1,5-1,8 мм. Такой люфт не сыграет никакой негативной роли, зато не позволит создать натяжение.

Для сверления сайдинга используют дрель на максимальных оборотах. Получившиеся отверстия нужно заделать мастикой.

Обычно панели сайдинга реализуются достаточно большой длины, чтобы хватило для любого среднестатистического дома, поэтому обшивка сруба регулярно будет прерываться на отпиливание излишков. Есть несколько инструментов, которыми можно осуществить данную процедуру:

1. Болгарка. Самый дорогой и неудобный инструмент, т.к. круги достаточно быстро стачиваются, а если инструмент обладает высокой мощностью, то можно ненароком оплавить рабочий материал.
2. Электролобзик. Используется очень часто, т.к. работает быстро и надежно. Единственный минус – это потребление электроэнергии.
3. Ножовка по металлу. Можно работать только с самым мелким зубцом, зато работа протекает на ура даже при -10°С. Минусом является необходимость работы руками, что не особо ощущается при подобной деятельности.
4. Строительный нож. Прижимается к заготовке и несколько раз проводится с нажимом, затем излишки легко отламываются. Если опыта в этом нет, лучше не пользоваться, т.к. есть шанс повредить материал.

Отпиливание осуществляют заранее, чтобы не бегать между стеной и рабочим столом. Нужно все вымерить тщательнейшим образом, чтобы потом не удивляться ошибкам. Самую первую заготовку потребуется приложить к рабочему месту, дабы убедиться в правильности расчетов.

Таким образом, с самого нижнего ряда работа будет проходить вверх в четкой последовательности.

Завершение работы

После того как дом обшит, нужно снова приводить его в жилое состояние. Для этого на свое место монтируются ставни и прочие мелочи. При необходимости сайдинг можно подвергнуть сверлению, причем дрель используется исключительно на максимальных оборотах, а получившиеся отверстия после завершения задуманных работ нужно будет затянуть гидроизоляционной мастикой.

После того как полностью удалось обшить дом сайдингом, уход за материалом будет достаточно быстрый и простой – 1 раз в год нужно тщательнейшим образом провести осмотр всех элементов на трещины.

Если невооруженным глазом кажется, что все хорошо, то можно оставлять стены в таком же состоянии еще на 1 год. В противном случае придется снова вооружиться инструментами и заменить элемент обвеса у сруба.

Отделывать дома сайдингом уже не ново. Однако актуальности такая отделка не теряет. Всё благодаря качеству, красоте и вполне демократичным ценам. Какие виды использовать с толком для наружной обшивки стен сруба – об этом речь и пойдёт.

Условно, такой материал можно разделить на несколько групп:

1. Натуральная древесина.

Итак, что же выбрать из представленного и чем обшить сруб снаружи. Разберём преимущества и недостатки всех видов.

Полимерный сайдинг

Что это такое? Это продукция, полностью изготовленная из пластика или стиролов. Она достаточно дёшева, обладает лёгкостью сборки.

Её имитация под ценные породы дерева нареканий не вызывает. Декорировать жильё с помощью такого вида можно не только под древесину, но и в виде кирпича, камня или просто цветного колера.

Однако, обшивка сруба сайдингом, выполненного из полимеров, не самое лучшее для дома. Во-первых, теплоизоляции такой вид не несёт никакой. Кроме того при перепадах температур, он может потрескаться, а при неправильной установке, выгнуться или вспучится.

Во-вторых, спорно утверждение производителей, что этот материал не горит. Уж плавится-то он однозначно. И при этом выбрасывает в атмосферу столько копоти, что речи об экологичности материала даже не идёт.

Металлический сайдинг

Это обычный профилированный лист. Плюс его в том, что он позволяет отделывать большие площади.

И на этом достоинства заканчиваются. Ранее его применяли в обшивке пунктов мелкой торговли. Собственно такой вид у него и сейчас, даже, несмотря на то, что производители научились декорировать его под какой-либо материал.

Минусы же существенны и в большом количестве:

• Металлическая обшивка требует утепления, так как сам по себе материал достаточно холодный. Это послужит непросто мостиком холода, если пренебречь утеплением, а станет огромной проблемой. Никогда не задумывались, почему продавцы торговых точек сидят на своих местах в валенках и тулупах?
• В период дождей или града, звуки по металлу будут напоминать барабанную дробь, или пулемётную очередь. Согласитесь комфорта мало, особенно если осадки продолжатся ночью или затянутся. Не спасает даже проложенный толстый слой базальтовой ваты или иного звукоизолирующего материала.
• Цена – не самая привлекательная, ведь речь идёт о металле.
• Самое неприятное то, что такой сайдинг - прекрасный рассадник для коррозии. Через несколько лет собственнику жилья придётся задуматься о его замене. Также при установке нужно использовать особые виды крепежа и обрабатывающих составов, чтобы «рыжиков» не появилось.
• Трудоёмкость такой работы налицо – крупные листы не помогут справиться с монтажом в одиночку.

Решать, конечно, собственнику, но хорошего мало.

Фиброцементный вариант

Его нужно расписать отдельно и обстоятельно. Такой материал изготавливается из цемента с добавлением целлюлозных волокон.

Плиты его достаточно тяжелы. Он красив и может составить конкуренцию любому из вышеназванных.

Достоинства:

1. Отличный утеплитель для сруба.
2. Не деформируется под воздействием перепадов температур.
3. Не горит, не гниёт, порче не подвержен.
4. Шумоизоляция на высоте.

Однако существенны и недостатки:

• Плиты тяжелы, а при небрежности их можно даже расколоть.
• Требует квалификации мастера, так резать и подвергать иной обработке нужно соответствующими инструментами.
• Такой материал пропускает влагу. Поэтому для монтажа понадобится рулонный или иной гидроизолятор.
• Требует высокопрочного каркаса, так как соединений не имеет в отличие от пластикового, а, крепится на особые пластины внахлёст.
• Не допускает погрешностей и неточностей монтажа, так как грозит перекосом. Это следует учесть, прежде чем обшить сруб после усадки сразу. Она (усадка) происходит постоянно, лишь снижая амплитуду во время всего существования дома.

Перечисленные качества позволяют сказать, что материал хорош, но лишь в умелых руках.

Натуральный сайдинг из древесины

Ничего лучше натурального нет. Так ли это? Разберём.

Преимущества:

1. Древесина -материал экологически чистый. Вряд ли кто-то с этим поспорит.
2. Лёгкость деревянного сайдинга - хорошее качество при самостоятельной отделке.
3. Внешний вид теперь уже полностью деревянного дома отличный. К тому же всегда есть возможность купить сайдинг определённого сорта древесины.
4. Крепить натуральный сайдинг можно любыми гвоздями или саморезами.
5. Также все элементы имеют замковые соединения, что существенно облегчает монтаж.

Ну и немного дегтя. Недостатки:

• Требуется гидроизоляция.
• Каждый элемент придётся покрывать различными составами – огне- и биозащитой.
• Цена высока. Ведь это натуральное дерево.

Выбирайте, пожалуйста, лучший.

Самостоятельный монтаж. Нюансы

Работа по обшивке несложна и включает несколько этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Накладка слоёв гидро- и пароизоляции.
3. Обшивка сайдингом.
4. Покрытие всей поверхности защитными составами, если требуется.

Но также в этой работе присутствуют нюансы, поэтому прежде, чем решить вопрос, как обшить сруб сайдингом, следует разобрать и их:

• Внимательно осмотрите каждый элемент. Он не должен содержать в себе порчи или брака.
• Стоит учесть, что материал придётся резать, а для этого инструмент должен быть хорошо заточен. Иначе не исключено, что края сайдинга примут неряшливый вид.
• Работать нужно в паре. Во-первых, это безопаснее, во-вторых, в случае фиброцементного вида помощь всё равно потребуется.
• Начинать монтаж нужно строго снизу вверх.

Таким образом, рассмотрев все виды сайдинга, пользующиеся популярностью, и разобрав как сруб дома обшить им же, можно попробовать собственные силы. Что, естественно, сэкономит семейный бюджет из-за отсутствия наёмных работников.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Фасад дома – это его лицо, и о нем хозяева заботятся в первую очередь. Как правило, для улучшения внешнего вида дома используют разнообразные отделочные материалы, среди которых большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. Вокруг технологий монтажа сайдинга ходит много споров среди профессионалов, поскольку технологии, предлагаемые компаниями-производителями, не всегда оправдывают себя на деле. О том, как обшить дом сайдингом своими руками, особенностях монтажа винилового сайдинга, применяемых на практике, в том числе и о спорных моментах, в этой статье и пойдет речь (материал основан на лично выполненной работе).

Подготовка к работе.

Обшивка лицевой стены дома, завалинки и фронтона с карнизом начинается с уборки всей прилегающей территории, чтобы ничего не мешало работать. Перед этим обязательно нужно проверить весь инструмент на его работоспособность, наличие подсобных инструментов (насадки и т.д.). Следующее, что нужно сделать, это тщательно произвести замеры и выявить «ноль», т.е. наиболее выступающую контрольную точку на поверхности стены, на которую в дальнейшем будет сориентирована плоскость всей стены.

Высота дома до карниза очень важна. В нашем случае она составляла 3,5 м, и это дало нам преимущество, т.к. профиль имел длину 3 м и оставшиеся 50 см ушли на высоту завалинки. Если дом бревенчатый, важно чтобы выступающая часть венцов сруба была по возможности ближе к дому, для этого ее можно вертикально срезать бензопилой (предварительно осмотрев срезаемую часть на наличие гвоздей). Это делается для того, чтобы пространство между домом и облицовкой было как можно меньше.

Итак, в левом и правом углах дома с учетом «ноля» установлены профили по уровню и отвесу, на которые, в свою очередь, горизонтально натянули нитки, чтобы по ним можно было ровно выставить профиль по всей длине стены дома. Это особенно важно, если стена дома неровная, как в нашем случае: половина стены дома была сложена из бревен (сруб), а вторая, пристроенная хозяевами дома позже, была выложена из керамзитобетонных блоков 20х20х40. При этом часть из блоков была уведена наискосок на 15 см внутрь дома относительно бревенчатой части.

Подготовка и монтаж основы для крепления сайдинга.

Стена дома изначально имеет свой рельеф, который нужно выровнять до идеальной плоскости. Для этого собирается конструкция из профилей, к которой затем будет крепиться сайдинг. Сначала каждый горизонтальный профиль отдельно выставляется по уровню (желательно на расстоянии 60 см друг от друга), и по всей стене наносится разметка для подвесов. Затем подвесы крепятся к стене. В блочной части дома подвесы крепятся с помощью перфоратора (на перфораторе я бы не порекомендовал включать режим долбления, когда работаешь с керамзитобетонным блоком - блок начинает сыпаться, здесь лучше подойдет режим сверления). Итак, специальным сверлом для перфоратора сверлятся отверстия глубиной 6 см на заранее размеченные места. На эти отверстия накладываются подвесы, и закрепляются на дюбель-гвозди (дюбель-гвозди технологией рекомендуется забивать, но практика доказывает, что их лучше всё же закручивать, например, шуруповертом, так они держат конструкцию крепче). К части дома из дерева подвесы крепятся так же, но уже с помощью 70мм саморезов по дереву.

Профиля выставляются по той же нитке и крепятся на саморезы с пресс шайбой. Достаточно от трех до пяти подвесов в одной вертикали на каждый профиль. Далее по ниткам выставляются вертикальные профили и закрепляются с двух сторон на каждом подвесе с помощью ПШ (пресс-шайбы). Также для жесткости конструкции добавляются горизонтальные профили, усиленные подвесами, как и вертикальные.
Цоколь (завалинка).

Следующий этап - монтаж завалинки. Эта конструкция нужна дому для защиты фундамента от разрушения и размывания. Итак, на собранный каркас стены устанавливается горизонтальный профиль по нижней линии всех вертикальных профилей. На этот нижний профиль с помощью ПШ накручиваются заранее нарезанные по 25 см начальные планки (нарезка начальных планок на части дает существенную экономию материала). При помощи угольника и уровня производится замер колен завалинки (ее опорных частей). На основании этих замеров, колени собираются из профилей.

Чтобы конструкция была крепкой, для опоры колен на отмостке нужно установить начальную планку и закрепить ее 80 мм дюбель-гвоздями в ранее просверленные перфоратором отверстия.

Таким образом, колени крепятся на ПШ в горизонтальную нижнюю планку и другим концом в начальную планку.

Для улучшения твердости завалинки, поверх углов колен горизонтально устанавливаются профили, закрепляемые также ПШ. В нашем случае по замыслу хозяина отделка завалинки производилась цветным профлистом, крепили его на кровельные саморезы того же цвета. Верх завалинки был выполнен из специально заказанного угла, накрывая профлист сверху.

Крепился он своей верхней частью на нижний горизонтальный профиль (на стене) также на ПШ.

Монтаж винилового сайдинга.

После того как собрана конструкция из профилей и завалинка, начинается монтаж винилового пластика на лицевую часть дома. Виниловый сайдинг крепится к собранной нами конструкции на ПШ начиная снизу вверх и до карнизной части дома. Опытом доказано, что при этом пресс-шайбы закручивать нужно вплотную, а не недокручивать 1-2мм, как рекомендовано по технологии. Иначе при резком порыве ветра сайдинг выдирается ветром, т.к. он начинает «гулять» по основе конструкции. Поскольку длина стены дома больше длины сайдинга, стыки покрытия неизбежны. Закрывать эти стыки следует стыковочными планками. Окна также сразу обрамляются спецуголком для винилового сайдинга, всё крепится на те же ПШ.

Хотелось бы еще отметить, что сайдинг при низких температурах становится очень хрупким и ломким, и при неосторожном обращении может полопаться и потрескаться. Поэтому если возникнет необходимость его резать, то делать это лучше в теплом помещении, чтобы не испортить весь лист.

Перед тем как завершать обшивку стены дома сайдингом, собирается карниз. Его мы начали делать, ориентируясь на уже собранную конструкцию, исходя из того, что она целиком и полностью выверена по размерам и выровнена по всем направлениям. От стены с помощью угла строительного уровня (35 градусов) перенесли отметки в нескольких местах на фронтон и закрепили на нем начальную планку на высоте 20 см. В качестве каркаса карниза в начальную планку и к конструкции стены закрепили профили (в нашем случае нарезанные по 40 см) с помощью ПШ. Цвет профлиста для карниза выбирался в тон кровле, саморезы для его крепления - того же цвета.

После монтажа карниза можно приступать к облицовке фронтона.

Крайняя обрешетка крыши (выступающая вперед ее часть) закрывается сайдингом, входящим в предварительно закрепленный облицовочный внутренний уголок. Наш фронтон был ровный (он собирался нами ранее), и перед облицовкой устанавливать профили для выравнивания уже не требовалось. На доски для звукоизоляции был прикреплен изоспан (на скобы), и сайдинг был закреплен поверх изоспана прямо на доски фронтона на ПШ.

В нашем случае весь монтаж проводился с нескольких лестниц, без строительных лесов.

Как обшить дом деревянной вагонкой

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т.д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов. При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

Как обшить дом профнастилом своими руками

Профнастил – покрытие, которое может быть применено при строительстве домов. В данный момент этот материал стал просто необходим. Он очень прост в эксплуатации для настила кровель и стен.

Какие сооружения можно обшивать профнастилом?

Нет существенной разницы, какой дом обшивать: жилой, индустриальный или административное сооружение. При этом существуют разнообразные дизайнерские решения. Оптимальная облицовка, сделанная человеком с хорошим вкусом и с соблюдением всех необходимых требований, сделает любое здание красивым и изысканным.

Сегодня этот метод облицовки является одним из самых популярных. Такой фасадной системой можно облагородить любое здание – будь это даже сарай, гараж или производственное помещение.

Нас радует простота и дешевизна обшивки дома профнастилом. К такой облицовке нет таких строгих требований, какие часто предъявляются к натуральному камню и другим материалам. Это значит, что вы можете самостоятельно обшить дом профлистом.

Как правильно обшить дом профнастилом своими руками: схемы, инструкции

Учитывайте, что отделка фасада металлопрофилем сопровождается его утеплением. В данном случае используется технология вентилируемого фасада, в которой предусматривается технологический зазор между несущей стеной и слоем утеплителя. Благодаря зазору обеспечивается защита от влаги и конденсата.

Зачастую фасад из металлопрофиля состоит из таких слоев:

пароизоляция;
теплоизоляционный материал;
ветровой барьер;
каркас, выполненный из брусков или металлопрофилей;
облицовка.

Инструкция по обшивке дома профнастилом стен своими руками:

1. Первое, что нужно сделать – установить каркас из профилей или брусков. Деревянные бруски в обязательном порядке обрабатываются антисептиками. Что касается металлического каркаса, то для него понадобятся ККУ кронштейны и Г-, Z-, Т- образные профили. Работа по установке каркаса заключается в том, что к стене крепятся кронштейны, а к ним прикрепляются П-образные профили. Z-образный профиль используется для того, чтобы воздух циркулировал между слоем утеплителя и облицовкой. Его шаг не должен превышать 1 метра.

Важно! Используйте уровень, так как нужно сохранять ровное положение по вертикали и горизонтали.

2. Выполняем укладку теплоизоляционного материла и пароизоляции. Так как вы делаете обшивку дома профнастилом самостоятельно, тогда вам под силу выполнить и эту работу. Чтобы сделать все правильно, рекомендуем прочесть статью об утеплении фасада своими руками.

Для крепления листов утеплителя используются пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Сквозь утеплитель и бетон делается отверстие (примерно на 4 см). В отверстие вставляется дюбель, с помощью резинового молотка в него забивается клин из металла или пластика. Данный способ подходит для утепления фасада пенопластом.

3. Крепим к фасадному утеплителю ветрозащитную пленку.

4. Переходим непосредственно к монтажу профнастила. Эта работа не настолько сложна, как кажется на первый взгляд. Если правильно установить каркас и провести подготовительные работы, вы быстро прикрепите профлист к стене. Профнастил устанавливается на подготовленные профили и прикручивается саморезами с шагом 30-40 см. Для этих работ желательно использовать оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой, чтобы в отверстия не попадала влага. Отверстия высверливаются дрелью со сверлом по металлу, не следует использовать гвозди или пробойники, чтобы не испортить материал.

5. Придаем дому завершенный вид. Устанавливаем по периметру углов дома, окон и дверей доборные элементы. На этом завершается обшивка дома профнастилом своими руками.

Марки и стоимость стенового профнастила

Для облицовки стен зачастую используют профнастил С8, габаритная ширина которого составляет 1200 мм. Для облицовки фасадов частных домов подходят профнастилы С10, МП20 и С20. Профили, описание данных видов профнастила и их стоимость смотрите в таблице.

Важные моменты в обшивке дома профнастилом

1.Когда-то огромное внимание уделяли только наружному виду дома, а теперь постоянно делают задачи, которые связаны с усовершенствованием всего комплекса эксплуатационных характеристик строимого и реконструируемого объекта. Технология вентилируемого фасада обозначила новый этап развития строительной отрасли. Отделка дома профнастилом сейчас является очень популярным видом экономичного оформления наружного фасада. У нас вентилируемые фасады начали применять примерно с 90-х годов прошлого века, а сегодня очень распространены дома, обшитые профнастилом. Этому способствует их экономичность, простота монтажа и внешняя привлекательность.

2.Навесной фасад из профнастила – это облицовка, которая прекрасно подходит для общественного, промышленного и административного объекта. Также такую облицовку часто применяют для отделки жилых помещений. Сооружения и здания, которые применяют такую фасадную систему, различаются многообразием эстетических разрешений и минимальными денежными затратами при обслуживании. Если точно подобрать облицовку фасада, то можно подчеркнуть своеобразие и суммарный характер здания.

3.Обшивку дома профнастилом делайте так чтобы между профнастилом и утеплителем была вентилируемая воздушная прослойка. Она будет обеспечивать большой срок службы общей конструкции навесного фасада. В такой системе будет легко выполняться циркуляция воздуха. Именно поэтому пары влаги не будут, собирается под облицовкой, а легко выйдут наружу. Также не будет происходить развитие микроорганизмов и плесени, которые могут повредить здание. Также отделка здания позволит качественно повысить уровень звукоизоляции и теплоизоляции.

4.Сначала на поверхности дома возводится подконструкция, она представляет собой систему металлического каркаса. Нужна она для монтажа элементов облицовки вентилируемого фасада. Монтируется этот металлический каркас на крепёжные кронштейны. После этого к каркасу монтируются сами листы профнастила. Для этого могут быть применены гвоздик или саморезы.

Преимущества обшивки профлистом

высокий уровень шумоизоляции;
качественная теплоизоляция кровли;
защита фасада здания от разных внешних воздействий;
прекрасный полигон для воплощения в жизнь различных дизайнерских решений при оформлении фасада.

Профнастил – это сравнительно недорогой, внешне красивый, а также экологически чистый материал, который в последнее время очень популярный и используется в строительстве разных объектов.

Отделка бревенчатого дома – это та часть, которая отвечает за его наружный вид. Не кто иное отделка даёт первоначальное впечатление о вашем доме (сруб), а также получает на себя все наружные воздействия. Отделка должна быть устойчива к плохой погоде, влажности и к ярким солнечным лучам.

Вам понадобится:

2. утеплитель

3. уровень,

4. сырье для каркаса,

5. крепёжные элементы,

6. Материал для обшивки,

7. гидроизоляционный материал.

Руководство

1. До того как обшить бревенчатый дом, уясните для себя, надо ли вам лишь сделать ему декоративность и уберечь дерево от внешних воздействий, либо увеличить утепляющие свойства стен. В обусловленности от этого и делается вид обшивки вашего объекта.

2. Есть 2 вида облицовки фасада. 1 – мокрая облицовка, 2– сухая. Мокрая облицовка допускает применение различных штукатурок и растворов. Сухая облицовка – это образование объёмных фасадов.

3. Для монтажа мокрой облицовки поставьте каркас по всему периметру дома. Он должен быть выполнен так, чтобы между ним и стеной был малый зазорчик. Для каркаса применяются армирующая сетка и металлические основы - она непозваляет расплющивание штукатурки. Уложите на каркас штукатурку – это может быть мозаичная штукатурка, минеральная штукатурка, с прибавлением кварцевой или мраморно крошки, акриловая. Акриловые штукатурки подвержены для водяного пара, это нужное их качество для сохранности деревянных стен, но работают намного меньше по сравнению с минеральными. Можно обить стены кирпичом. Вы так увеличите пожаробезопасность здания и его тепло сбережение.

4. Если вы остановили свой выбор на сухом методе облицовки деревянного дома, важное – определитесь с материалом. Самый распространённый для обшивки сайдинг из поливинилхлорида, фасадные кассеты ПВХ, металла, фасадная плитка. Обейте дом гидроизоляционным материалом и постройте металлический или деревянный или каркас на дистанции 4 – 6 сантиметров от стены дома. Это расстояние нужно для проветривания стен. Дистанция между досками каркаса, делается 55 – 65 сантиметров. Монтируйте их только вертикально, применяя уровень.

5. Наполните дистанцию между «Маяками» любым теплоизолятором – подойдут «Урса», «Изовер» или похожие материалы. Сначала обшейте дом снизу вверх, внимательно проверяя равномерность расположения обшивки с применением уровня. В виду выбора материала обшивки для ее монтажа используют специальный клей или шурупы.

]]> http://knigastroitelya.ru/stroitelstvo-domov/obsit_dom_profnastilom.htm ]]>
]]> http://log-cabin.ru/kak-obshit-vagonkoj-dom/ ]]>
]]> http://faq-remont.ru/steny/130-kak-obshit-dom-saidingom.html ]]>