Устройство фундамента для частного дома. Особенности ленточного основания. Строительные материалы и разметка участка. Заливка. Какие бывают фундаменты и в чем их отличие

Фундамент — гарант надежности и долговечности любого дома, поэтому к его выбору необходимо подходить со всей тщательностью. Традиционно в малоэтажном строительстве используется четыре вида фундаментов — ленточного, плитного, столбчатого и свайного типа. О том, какие преимущества и недостатки имеют эти фундаменты, мы поговорим в данной статье.

В материале представлены основные типы фундаментов для частных домов и коттеджей, рассмотрены их конструктивные особенности и приведены рекомендации, следуя которым вы сможете определить, какой фундамент нужно применять для строительства в конкретных условиях.

Разновидности фундаментов для частного дома

Чтобы определить, какой фундамент использовать для строительства дома, необходимо произвести , исходя из следующих параметров:

• массогабаритные характеристики и конфигурация строения (их этажность, вес, наличие либо отсутствие цокольного этажа);
• грунтовые условия на объекте под застройку (тип грунта, глубина его промерзания и уровень грунтовых вод);
• бюджет и сроки, отведенные на выполнение проекта.

Наиболее дорогим фундаментом для коттеджа считается , экономичные варианты — конструкции ленточного и столбчатого типа. Монолитные ЖБ фундаменты требуют 30 дневной выдержки, необходимой для отвердевания бетона, тогда в течении 3-4 дней.

Ленточный фундамент для частного дома представляет собой конструкцию, расположенную под внешними и внутренними стенами здания, обладающая одинаковым сечением по всему периметру.

В зависимости от уровня углубления в грунт выполняется классификация ленточных фундаментов на две разновидности:

• (МЗФ) — их опорная подошва размещается на расстоянии 30-80 см от поверхности грунта (выше уровня его промерзания);
• глубокого заложения — фундамент углубляется ниже границы промерзания почвы (150-200 см).

Выбор фундамента определяется весом возводимого здания и характеристиками грунта.

Плитный фундамент

Монолитная плита — фундамент, занимающий всю площадь здания. Это один из наиболее дорогих видов фундамента — его обустройство сопровождается большим расходом бетона и арматуры, однако это оправдано высокой надежностью плиты в проблемных грунтах.

Плита классифицируется как плавающий фундамент — нагрузки, действующие на здание, равномерно распределяются по всей площади монолита, что не приводит к его деформациям в пучинистой либо склонной к горизонтальным сдвигам почве.

Монолитная плита имеет толщину от 30 до 100 см (выбирается исходя из массы здания). Плита позволяет строить тяжелые дома высотой 1-5 этажей, она пригодна для возведения зданий большой протяженности и сложной конфигурации — технология предусматривает обустройство по периметру фундамента деформационных швов, за счет которых конструкция получает дополнительную прочность.

Выбрать плитный фундамент имеет смысл в случае строительстве дома на грунте с низкой несущей способностью. Плита, за счет большой опорной площади, может удержать тяжелую постройку на болотистой, илистой почве, искусственно сформированных насыпях либо плывунах.

Столбчатый фундамент

Конструкция столбчатого фундамента состоит из распределенных с шагом 2-3 метра по периметру здания опор и связывающего их ростверка. Опоры могут быть сборными — из кирпича либо ФБС блоков, или монолитными — забетонированная асбоцементная труба.

Обвязка столбчатого фундамента выполняется ростверком из бруса или металлопроката — двутавровой балки либо швеллера. объединяет столбы в единую конструкцию, предотвращая риск их опрокидывания, и равномерно распределяет исходящую от здания нагрузку.

Сфера применения столбчатого фундамента - каркасное строительство : он пригоден для возведения легких зданий высотой 1-2 этажа из дерева. Для строительства тяжелых кирпичных коттеджей несущей способности столбчатого фундамента недостаточно, также не практикуется использование столбчатого .

Среди преимуществ столбчатого фундамента — низкая стоимость, возможность самостоятельного монтажа (строительство столбчатого основания не требует привлечения спецтехники) и оперативные сроки их обустройства.

Свайный фундамент

Использующиеся в жилищном строительстве классифицируются на три вида:

• на забивных сваях;
• на буронабивных сваях;
• на винтовых сваях.

Фундамент из забивных свай применяется для строительства тяжелых зданий из кирпича и бетона в проблемной почве. В плане устойчивости и надежности такие фундаменты не имеют аналогов — забивные сваи (опоры длиной 5-12 метров) переносят нагрузку от здания на пласт глубинной несжимаемой почвы, что позволяет вести строительство домов и коттеджей в любых грунтовых условиях.

Винтовые основания — наиболее быстровозводимый тип фундамента, который рационально выбрать в случае ограниченных сроков строительства. Завинчивание свай под дом средних размеров выполняется за 1-2 рабочих дня, еще 3-4 дня уходит на их обвязку ростверком.

Способ обвязки свайных фундаментов зависит от типа используемых свай: для забивных и буронабивных опор используется ленточный либо плитный ростверк из бетона, для винтовых свай — ростверк из бруса либо металлопроката (двутавр, швеллер).

Особенности выбора фундамента для дома (видео)

Ремонт и усиление проблемных фундаментов

Ремонт фундамента частного дома, как правило, требует усиления конструкции, подверженной осадке либо деформации под воздействием пучения грунта. Также усилить фундамент необходимо при надстройке здания, сопровождающейся увеличением нагрузок на основание сверх предусмотренной в изначальном проекте величины.

Усилить фундамент из бетона можно следующими способами:

1. Разгрузив фундамент посредством установки дополнительных свайных опор. Данный метод предполагает использование винтовых свай, которые устанавливаются по периметру здания на расстоянии 1.5-2 метров от стен и сопрягаются с фундаментной лентой выносными балками. Возможна полная замена старого фундамента на винтовые опоры (применимо для легкий деревянных зданий, вес которых позволяет поднять их с помощью гидравлических домкратов).
2. Увеличив площадь опорной части фундамента обоймой из бетона. Технология предусматривает откопку основания, монтаж по его периметру из листового металла и ее заполнение бетоном.
3. Также практикуется технология усиления бурятся шурфы и разрабатывается скважина на глубину залегания несжимаемых пластов грунта. В полость устанавливается армокаркас и выполняется закачка бетона в шурф. После отвердевания свая и фундамент работают как единая конструкция и нагрузка от здания переносится на глубинные высокоплотные пласты грунта.

Чтобы определить, какой способ пригоден в вашем случае, необходимо провести инженерно-геодезические изыскания на участке, их результаты покажут необходимость дополнительного укрепления грунтов, без которого мероприятия по усилению фундамента могут иметь крайне низкую эффективность.

При закладке основания дома современные строители проводят множество расчетов, которые помогут построить здание правильно, без риска дальнейшей деформации несущих конструкций. Сперва выполняется проверка почвы, проводятся расчеты предполагаемой нагрузки. Начинать устройство фундамента для частного дома стоит с определения типа будущей основы.

Виды фундаментов

Ленточный

Этот вид основания распространен при строительстве частных домов на сильном грунте. По способу постройки он может быть:

• сборным;
• монолитным.

Монолитный выполняется просто - для него роют траншею, устанавливают опалубку, изготавливают армирующий каркас, заливают бетон. При возведении сборной конструкции применяются готовые железобетонные блоки, бутовый камень или керамический кирпич.

По глубине закладки ленточный фундамент может быть мелкогзаглубленным. Этот вид пользуется популярностью у частных застройщиков. Это поможет существенно сэкономить средстваи время. Такой тип применяется при строительстве одноэтажных легких домов на устойчивых почвах. Глубина промерзания грунта должна быть небольшой, а грунтовые воды залегать невысоко.

Внимание! Заранее стоит позаботиться о вентиляции фундамента в частном доме. К примеру, для дома 100 м² потребуется 8 отверстий в цоколе - на каждой стороне по 2.

Для строительства домов с тяжелыми стенами, или при планировании под зданием подвала (просторного погреба) выполняется заглубленный фундамент. Он способен выдерживать тяжелые стены, строения с двумя и более этажами.

Кроме того, ленточные основания разделяются на несколько видов:

• гибкий - обладает поперечно-продольным армопоясом;
• монолитный - его бетонируют сразу;
• прерывистый - некоторые элементы основания расположены под несущими конструкциями;
• жесткий - имеет продольный армирующий пояс.

Чтобы выбрать фундамент под частный дом, стоит рассчитать нагрузки и учесть характеристики участка.

Плитный

Плитный фундамент является многослойным пирогом. Снизу выполнен выравнивающий слой, затем идет защита, а сверху располагается бетонная плита. Защитный слой имеет утеплитель, гидро- и пароизоляцию. Выравнивающий слой представляет собой гравийно-песчаную подушку. Усиливают конструкцию плитного основания арматурой. Это помогает сделать свой дом крепче и надежнее.

Масса плиты настолько велика, что никакой процесс, который происходит в почве под ней, не способен навредить строению. Конечно, при сильном землетрясении основание может не выдержать, но для таких случаев предусмотрены другие типы фундамента.

Плитный вариант требует наличия котлована, глубину которого определяют с учетом того, будет ли выполняться цокольный этаж. Подробный состав плитного основания:

• выравнивающие слои из песка, щебня и гравия;
• слой гидроизоляции;
• бетон;
• армирование;
• заливка котлована бетоном;
• армирование;
• бетонный слой.

Высота плиты иногда доходит до 1 метра. При строительстве больших зданий такой фундамент обойдется очень дорого. Одним из главных преимуществ подобного основания является долговечность - при правильном монтаже он будет служить не одну сотню лет.

Столбчатый

Такой тип основания применяется при возведении частных сооружений с легкими стенами. Обычно это деревянные дома не более двух этажей. Построить столбчатый фундамент просто. Для начала в грунт необходимо забурить столб. Также в пробуренную скважину можно залить бетон. Сверху на столбы укладывают обвязку (ростверк) из железобетонных балок.

Возможные материалы для закладки столбов:

1. Дерево. Такой фундамент, выполненный из деревянных бревен/брусов, применяется для бань, дачных домиков.
2. Камень. Часто используют природный материал, который применим при строительстве тяжелых зданий.
3. Кирпич. Столбы необходимо возводить из полнотелого кирпича, используя песчано-цементный раствор. Такая основа укладывается под дом не выше двух этажей.
4. Бетон. Фундамент из бетона используют при возведении тяжелых зданий. Выполняют такой фундамент из бетона и арматуры.

Преимуществами столбчатого типа основания является дешевизна возведения, небольшая усадка, возможность эксплуатации на пучинистых грунтах. К минусам таких фундаментов относится обязательное выполнение ростверка, возможность использования только для легких построек, большая чувствительность к перепадам высот. Для возведения дач и небольших загородных домов такие фундаменты подходят идеально.

Свайный

Фундамент представляет собой несколько свай, объединенных между собой единой плитой. Последняя чаще всего выполняется из бетона, армируется железными прутьями. Обычно такие основания строят на песках и плывунах. Фундамент выдерживает тяжелые дома с двумя и более этажами.

Свайное основание под частный дом выполняется из разных материалов:

1. Дерево - применяется при строительстве домов из бревен и бруса. Выполняются такие сваи чаще из сосны, прошедшей специальную обработку.
2. Армированный бетон - его выбирают для домов, обладающих большим весом.
3. Металл - его используют в случае невозможности применения железобетонной конструкции.
4. Комбинированные сваи, выполненные из бетона и металла. Они применяются в экстремальных условиях, на сложных грунтах. Их можно использовать даже на болотистой почве.

Также сваи отличаются по способу изготовления:

1. Вдавливаемые - их углубляют в грунт насосами.
2. Забивные - помещаются в грунт гидравлическими молотами. Этот тип свай может применяться, если на близлежащей территории нет других построек. Ударная волна, создаваемая при забивании свай, способна повредить соседние дома.
3. Набивные - для них бурят скважину, а затем подают в нее бетон. При этом могут применяться различные типы бетона - на усмотрение застройщика.
4. Винтовые - это самый дорогой вид свай, однако его можно применять на любом грунте. Свая ввинчивается в землю наподобие шурупа.

Заливка набивного фундамента для частного дома выполняется самостоятельно («домашний» способ), без применения специальной техники. Для этого бурят скважину, а затем из рубероида изготавливается опалубка по диаметру скважины. Ее нужно выполнить длиннее скважины на 20-30 см. Вместо такой опалубки подойдет и асбестоцементная труба. На дно скважины важно поместить рубероид в несколько слоев, это необходимо, чтобы молоко, скрепляющее состав, не ушло в почву.

Затем выполняется арматурный каркас. Это повышает прочность сваи. Бетон заливается по 40-60 см, с регулярным уплотнением. После выполнения этих работ нужно сделать ростверк. Бетонирование следует проводить неспеша, с тщательной утрамбовкой.

Правильный выбор фундамента

• как глубоко залегают грунтовые воды;
• насколько промерзает почва зимой;
• будет ли строиться подвальное помещение;
• общее состояние грунта на участке;
• срок службы возводимого сооружения;
• материалы, которые будут использовать строители;
• наличие подземных коммуникаций.

Только после качественной и полной оценки грунта можно заложить прочное основание дома. При отсутствии информации у компании, предоставляющей земельный участок, все работы придется проводить самостоятельно. Сначала необходимо пробурить скважину и замерить глубину залегания грунтовых вод.

При закладке фундамента учитывается такое свойство почвы, как вспучивание в холодное время. Чтобы проблема не затронула фундамент, под ним выполняется так называемая «подушка». В ее состав входит щебень, песок и гравий. Это поможет распределить нагрузку подъема равномерно по всей площади. Выбрать фундамент для частного дома поможет специальная таблица:

Тип фундамента	Показатели стабильности	Трудозатраты	Цена	Ограничения по нагрузке	Цоколь	На каких грунтах применяется
	отличные			Не более 20 т на м²
ленточный	отличные			Не более 20 т на м²		Кроме грунта, который насыщен водой
плиточный	отличные		Очень высокая	Не более 25 т на м²		Кроме осушенных торфяников

Плиточный фундамент может позволить себе не каждый. Для больших загородных домов стоимость такого основания оборачивается приличной суммой. При небольшой площади дома метровая плита фундамента обоснована только для многоэтажного строительства.

Расчет глубины заложения

Строительство фундамента для частного дома стоил начинать с расчета глубины, на которую его предстоит закладывать. Она зависит от вида грунта. Если он отличается высокой степенью пучинистости, фундамент закладывается ниже, чем промерзает почва. Если грунт непучинистый, основа здания укладывается в землю на 0,5 м (не меньше).

Отведение от дома поверхностных вод - важная задача. Только так можно защитить фундамент от разрушения.

Существует несколько моментов, которые помогут сделать крепкий фундамент для дома своими руками:

1. Основание под строение из пеноблоков не стоит делать на сваях. Это нерационально с точки зрения затрат.
2. Столбчатые и ленточные для илистых грунтов применять не стоит. Если почва отличается высокой степенью пучинистости, применяют сваи.

Чтобы фундамент не разрушился под действием влаги, стоит выполнить его гидроизоляцию. Она проводится разными способами. Один из самых популярных - применение специальной пленки, которая не способна пропустить влагу извне. Фундамент не должен подвергаться воздействию талых вод и дождя. Для этого нужно устроить систему водоотвода, провести дренажные работы.

Чтобы понять, как правильно построить фундамент, необходимо выполнить несколько несложных расчетов, выбрать тип основы для дома и определиться с особенностями постройки.

Уже давно прошли те времена, когда строительные материалы доставали через знакомых, да и то, по большому «блату», переплачивая за дефицит и качество.

Сейчас к услугам застройщика огромный ассортимент качественных товаров и даже, более того, постоянно появляется какое-либо ноу-хау, поэтому, для самостоятельного строительства своего дома нужны три вещи:

• деньги,
• время,
• желание.

Но начинать нужно, конечно, с фундамента, и мы сейчас узнаем, как это сделать, а также посмотрим тематическое видео в этой статье.

Ленточный монолитный фундамент

В общей сложности различают четыре – плитный, свайный, столбчатый и ленточный, о котором и пойдёт речь ниже. Но , заглубленным или малозаглубленным.

Чтобы выбрать то, что вам подходит более всего, нужна экспертиза фундамента частного дома, а точнее о составе грунта на застраиваемом участке, а также, нужно знать массу будущего вышестоящего строения.

Мера заглубленности ленты определяется состоянием грунта, так, на пучинистых и болотистых грунтах обязательно нужны заглубленные фундаменты, а на стабильной почве можно обойтись конструкцией малого заглубления. Величину погружения ленты определяет не общая инструкция, а нижняя точка промерзания грунта и если основание пятки находится ниже этого уровня, то такая конструкция считается заглубленной, а если выше – малозаглубленной.

Строительные материалы и разметка участка

• Для монтажа фундамента своими руками вам понадобятся определённые строительные материалы, поэтому, чтобы сделать такой список, нужно конкретно знать размеры основания. Также нужно определиться с подвидом, и мы остановимся на монолитном варианте, с минимальным заглублением 60 см, тогда средняя глубина у нас получится, примерно, 65 см (учитывая о, что участок под застройку ровный). Основными материалами, нужными нам для заливки, будут щебень (гравий, отсев), песок, цемент и арматура, а в качестве вспомогательных можно назвать щиты для опалубки (деревянные или металлические) с крепёжным инвентарём, а также рабочий инструмент.
• Теперь вам нужен план первого этажа, по которому вы сможете определить не только периметр для конструкции основания, но и все перемычки, которые вам понадобятся для поддержания внутренних стен. Поэтому, первым делом вы переносите проекцию с бумаги на участок, с максимальной точностью выдержав все пропорции. Самое сложное в такое разметке – выдержать прямые углы, чтобы не сбились диагонали, потому что в противном случае вас ждут большие проблемы при монтаже крыши.

Совет. Для вычисления прямого угла на участке без специальных приборов вам понадобится шнур, колышки и метрическая рулетка (не менее 5м). В точке B вколачиваете колышек и в две стороны от него растягиваете шнуры (капроновую нитку не использовать – растягивается!), где отрезок BA будет равен 3 метрам, а отрезок BC – 4 метрам (для измерения можно также использовать дециметры).

Если вы разведёте шнуры таким образом, что между точками A и C получится 5 метров, тогда угол, выходящий из точки B, будет иметь нужные вам 90⁰.

• После того, как вы рассчитаете проекцию прямого угла – приступайте к разметке всего участка и при этом постоянно проверяйте диагонали, чтобы они совпадали друг с другом, а при необходимости воспользуйтесь данным выше советом для вычисления других углов. Постарайтесь копать траншею максимально ровно, тогда вам позже будет легче монтировать опалубку для наружной части ленты, которая будет служить цоколем. Размер ленты от уровня грунта до основания, как мы уже говорили, будет 60 см, но углубляться нам нужно на 80 см, чтобы оставить место для песочной подушки.

Совет. Для того чтобы выдержать ровную линию при копке траншеи, нитки желательно натягивать как с наружной, так и с внутренней стороны периметра. Вам нужно будет прокопать первый штык и тогда шнуры моно будет убрать, чтобы они не мешали выемке грунта.

• Теперь можно приступить к расчётам материалов, и начнём мы с общей длины траншеи, так как благодаря этому показателю возможны и дальнейшие расчёты. Давайте предположим, что у нас будет периметр 10×9м и в нём перемычки: 9м – 2 штуки, 3,5м – 1 штука и 3м – 1 штука. Значит, общая длина траншеи составит 10*2+9*4+3,5+3=62,5м.
• Если ширина траншеи у нас будет 50 см, то нам нетрудно узнать, сколько понадобится других материалов, и начнём мы с подушки. Минимальная её толщина должна быть не менее 20 см, но если учесть все перепады и неровности, которые будут при копке, то лучше 5 см добавить на нивелирование. Тогда 62,5*0,5*0,25=7,8125м 3 песка с крупной или средней фракцией для подушки.
• Теперь перейдём к бетону и воспользуемся самой ходовой в этом случае маркой – М 300, для 1м 3 которой понадобится 385кг цемента М 400, 705кг песка, 1080кг щебня и примерно 220л воды. А сейчас, имея на руках такие показатели, можно вычислить весь расход сыпучих материалов. Но сначала узнаем общий объём ленты с учётом, что её надземная часть будет иметь 0,4м: 62,5*0,6+0,4*0,5=31,25м 3 .
• Теперь только остаётся перемножить все составляющие для куба бетона на общую кубатуру фундамента. Тогда цемента нам потребуется — 31,25*385=12031,25кг, песка – 31,25*705=22031,25кг и щебня – 31,25*1080=33750кг. Подсчитывать количество воды, нужной для приготовления бетона нет смысла, потому что сыпучие материалы, находясь на стройплощадке, как правило, набираются влаги, хотя для себя вы можете сделать примерные расчёты, особенно, если вода привозная.

Совет. Подсчитывая сыпучие материалы, всегда делайте допуск на их несанкционированный расход. Это рассыпание при транспортировке, остаток материала на грунте (на месте хранения), размывание атмосферными осадками и раздувание ветром.

• Монолитный ленточный фундамент частного дома необходимо армировать и для этого собирается каркас из арматуры, и мы сейчас узнаем, сколько нам её понадобится и какого она будет сечения. Для малоэтажного строительства продольные несущие прутья имеют диаметр 10-12 мм, вертикальные и горизонтальные куски для кольца перемычек делают чаще всего из гладкостенной арматуры толщиной 8 мм. Расстояние между перемычками тоже бывает разным, но для нашей ситуации вполне приемлем шаг 0,5м.
• Каркас будем монтировать упрощённый, то есть, по две несущих на двух горизонтальных уровнях, но сечение арматуры возьмём по 12 мм. В таком случае, 62,5*4=350м погонных. При этом следует учитывать, что на стыки нужно накладывать шину, минимум, по 0,5м в каждую сторону, значит, на каждый стык понадобится 1м. Если учесть, что обычно прут имеет 6м, то всего получится 6*4=24 шины (на 9-ти метровые и 10-ти метровые пролёты ленты), итого, всего 12-ти миллиметровой рифлёной арматуры нам понадобится 350+24=274м или 274/6=45,6 или 46 профилей.
• По высоте каркас на такую ленту достаточно будет сделать 75 см, тогда перемычки получатся по 80 см, а в ширину – 30 см и перемычки получатся по 35 см, тогда 80*2+35-2=230 см=2,3м на одно кольцо. Если общая длина каркаса 62,5м, тогда 62,5/0,5*2,3=287,5м или 287,5/6=47,9 или 48 профилей.

Принцип сборки опалубки для ленточного фундамента

• Итак, фундамент под частный дом по материалу уже подсчитан, арматурный каркас связан, и траншея выкопана — теперь самое время приступать к заливке. Начнём с засыпки , а для того чтобы песок хорошо уселся, мы его вместо трамбовки польём обильно водой и оставим до завтрашнего утра и с утра же начнём заливку.

• Замешиваем по описанным выше пропорциям раствор в бетономешалке и заливаем на подушки слой, примерно 10-15 см, чтобы на него уложить каркас, не делая никаких подставок снизу. После этого собираем опалубку, нужной нам высоты, только не забывайте о том, что всю заливку желательно произвести за один день (крепче будет монолит), поэтому щиты для опалубки вместе с крепёжным материалом должны быть заготовлены заранее. Если щиты у вас металлические, то вам понадобятся струбцины, но колья для поддержки вертикали нужны будут в любом случае.
• Непосредственно перед установкой опалубки опустите в траншею арматурный каркас, причём постарайтесь, чтобы он оказался равноудалённым от всех стен траншеи и все металлические элементы были закрыты раствором – так вы защитите арматуру от коррозии. Стыки каркаса на поворотах нужно связать металлической проволокой, и не забывайте о том, что при установке опалубки вы всегда сможете поправить каркас или даже сделать новую перевязку стыков.
• Теперь можно приступать к заливке бетона, только постоянно утрамбовывайте его какой-либо палкой, чтобы в теле тенты не оставалось пустот и раковин. Следите за тем, чтобы верхний уровень получился строго горизонтальным. Через 21 день вы сможете снять опалубку и начать возведение стен или дополнительно нарастить цоколь кирпичом или камнем.

• На водонасыщенных почвах и в холодных регионах нашей страны для фундамента нужна гидро и теплоизоляция, поэтому для ленты копают не траншею, а котлован, где собирают опалубку нужных размеров. Все работы остаются, в принципе, одинаковыми, только увеличивается цена за счёт трудоёмкости и материалов для утепления и гидроизоляции. Кстати, гидроизоляция здесь устанавливается в двух плоскостях – вертикальная и горизонтальная (отсечная) и для обильно насыщенного водой грунта по периметру ленты, на расстоянии 1-2м, делается дренаж (укладывается дренажная труба), а к слою песка на подушке добавляют слой щебня такой же толщины.

Заключение

Самостоятельно построить частный дом и фундамент к нему под силу практически каждому, кто имеет хоть небольшие строительные навыки. Самое основное в таких случаях, не отходить от проектной документации здания и учитывать советы строителей, только обратите внимание, что советоваться нужно не с родственниками и соседями, а с опытными строителями!

Виды фундамента для частного дома многочисленны. Они отличаются друг от друга типом конструкции, материалом, из которого изготавливаются, и другими параметрами. Именно от этой конструкции зависит прочность здания, так как на неё возлагается основная нагрузка от построенных стен.

Поэтому при выборе определённого типа следует тщательно взвесить все преимущества и недостатки различных вариантов их возведения.

Свайный фундамент хорошо подходит для деревянных конструкций

При строительстве нового дома необходимо грамотно подойти к выбору конкретного типа фундамента. Он является одним из основных конструктивных элементов строения, поэтому, сэкономив на его возведении, можно получить взамен серьёзные последствия: перекос стен, лишний расход материалов, деформация во всех направлениях как вертикальная, так и горизонтальная. Кроме этого, возможно возникновение трещин на несущих стенах здания или неравномерная осадка.

Среди многочисленных методов возведения нельзя выделить лучший или худший вариант. Каждый из них имеет свои определённые свойства и определяется исходя из архитектурных особенностей дома, общего веса всей конструкции, уровня залегания грунтовых вод, характеристик грунта, рельефа земельного участка, на котором будут возводиться стены, и климата региона.

Принято различать 5 видов фундамента для частного дома:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный;
• винтовой.

Для определения оптимального типа целесообразно обратиться за квалифицированной консультацией специалиста.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента не требует предварительной подготовки

Общий смысл таких конструкций представляет собой ленту, расположенную на определённой глубине, на которую приходится основная нагрузка. Полотно имеет опоры на фундаментные плиты, это и позволяет равномерно распределять нагрузку на всю поверхность.

Преимущество такого типа фундамента заключается в том, что для его возведения не требуется выполнения подготовительных действий. Поэтому специфическая простота таких фундаментов говорит о том, что они очень актуальны и позволяют приступить к монтажу стен за кратчайший срок.

Минус – недостаточная надёжность и использование преимущественно для одно- или двухэтажных строений. Такая разновидность активно применяется для возведения частных жилых домов.

По виду конструкции ленточный фундамент можно условно разделить на 4 категории:

• прерывистый – под несущие стены устанавливаются отдельные отрезки лент;
• жесткий – оснащается дополнительным армирующим поясом, используется при возведении больших строений;
• монолитный – самый простой способ . Изготавливается в виде сплошной ленты без разрывов;
• гибкий – сплошная лента с внутренней армирующей полосой.

По материалу изготовления они разделаются на 3 вида:

• бутобетон – бетон с крупными частицами из гравия, кирпичного боя и мелких валунов;
• железобетон и арматура – уникальность заключается в том, что сейчас довольно просто купить необходимое количества металла и бетона для монтажа фундаментов такого типа. Возводятся в основном для тяжёлых строений с большой площадью и толстыми стенами;
• кирпич –используется в случае, когда нет другого варианта монтирования опалубки.

Преимущество ленточного фундамента в том, что его можно использовать в качестве стен подвального помещения, но при этом нужно руководствоваться соотношением их толщиной, шириной подошвы подвала и фундамента, а также глубиной цокольного помещения, указанными в таблице.

Столбчатый

Столбы устанавливаются в местах максимальных нагрузок

Столбчатый фундамент для частного дома состоит из определённого систематического расположения столбов. В основном для этого используется бут, камень или кирпич. Интервал между ними не должен превышать 1,5 м, а расположение регулируется в зависимости от конструктивных особенностей будущего строения и расположения его несущих стен.

Преимущественно столбы устанавливаются в самых ответственных местах, имеющих максимальные нагрузки (на углах, в местах пересечения стен). В верхней части вертикальные стойки связываются обвязочными балками.

Столбчатый фундамент идеален для легкого грунта

Основными особенностями таких конструкций можно выделить то, что они идеально подходят для лёгкого грунта, неподверженного движению и связанного с колебаниями земной коры или действием резких перепадов температурных режимов региона. Дополнительно о фундаментах такого типа можно сказать следующее:

• лёгкий монтаж и небольшая стоимость затрат для его монтажа;
• идеальный вариант для деревянных, брусовых, щитовых и каркасных зданий;
• не требуется монтаж слоя гидроизоляции.

Наиболее простым и широко используемым способом монтажа столбчатого фундамента можно назвать монолитный. Он изготавливается путём бурения скважин, армирования металлическими прутками и заливания бетонной смесью.

Свайный

Если описанные ранее типы фундаментов для частного дома отличались простотой монтирования и сравнительно небольшой стоимостью, свайный вид существенно разнится в противоположную сторону. Принцип его монтажа заключается в следующем. В грунт вбиваются или опускаются в заранее пробуренные отверстия сваи из железобетона. При этом верхняя часть должна быть идеально ровной. На неё укладывается плита перекрытия или делается ростверк. Отличие работы такого фундамента в том, что вся нагрузка от расположенной на них конструкции ложится на породу, расположенную существенно глубже, тем самым компенсируются возможные движения грунта.

Сваи для такого типа являются основным элементом, от которого зависит качество строения и срок его эксплуатации. Для их производства используется железобетон или хорошая сталь. В некоторых случаях практикуется монтаж деревянных свай, но срок их службы существенно снижается и составляет не более 10 лет. Подробнее о видах свайного фундамента смотрите в этом видео:

Достоинства заключаются в экономии материалов при его монтаже, небольшой усадке и возможности применения его на нестабильных грунтах. Среди недостатков можно выделить обязательное привлечение бурилки и необходимость точного расчёта.

Благодаря своей конструкции свайный фундамент отлично зарекомендовал себя на нестабильном грунте.

Плитный

Плитный фундамент предназначен для торфяных или глинистых почв

Шведская плита или плитный вариант монтажа – это самый массивный и мощный вид таких конструкций. Он превосходит другие типы фундамента для частного жилого дома тем, что имеет свойство перемещаться, играя от движения грунта. Активное применение таких систем осуществляется на торфяных или глинистых почвах. Используется для строительства деревянного, блочного или кирпичного здания.

Общий смысл заключается в том, что монолитная железобетонная плита заливается под всю площадь будущего строения. Таким образом, дом будет стоять на своеобразной подушке. В зависимости от конструктивных особенностей дома существует несколько такого типа:

1. Мелкозаглубленные – располагаются на песчаной подушке, засыпанной на поверхности земли. Среди недостатков выделяется то, что возможность сделать подвал или подвести под полом коммуникации, отсутствует.
2. Заглубленный – располагается на дне выкопанного котлована. На нём заливается или выкладывается стена, служащая цоколем, с обязательным монтажом гидроизоляции. Является оптимальным способом обустроить в дальнейшем подвальное помещение или подземный гараж.

Современные технологии предполагают устройство фундамента с одновременным утеплением пола.

Сбоку и снизу плита закрывается пенополистиролом, а в верхней части монтируется «тёплый пол».

В этом случае, весь монолит плиты выполняет сразу 3 функции:

1. Служит фундаментом.
2. Черновым полом с подогревом.
3. Перекрытием первого этажа.

После того как монтаж плитного фундамента завершён, на нём можно строить основные стены дома, а после этого стелить напольный материал.

Винтовой

Сваи для винтового фундамента

В последние годы винтовой фундамент широко используется для строительства небольших частных домов. Уникальность, отличающая такой вид монтажа от всех других применяемых для данных сооружений видов, в том, что для его монтажа потребуется ровно на половину меньше средств, чем на возведение ленточного фундамента. Основа заключается в винтовой трубе с лопастями, вкручивающимися в грунт. Верх столбов выравнивается в одной плоскости и бетонируется.

Принцип монтажа аналогичен свайному. Разница заключается лишь в том, что специальные металлические или оцинкованные винты вворачиваются в грунт. Стоит заметить, что такой вид конструкции основания дома в некоторых случаях бывает единственным возможным типом фундамента под строение. О недостатках винтовых свай смотрите в этом видео:

Среди плюсов следует отметить несколько фактов:

• универсальность;
• невысокая стоимость;
• простой монтаж, который можно выполнить своими руками за 1 – 2 дня;
• необходимость выдерживать конструкцию для осадки в этом случае отсутствует.

Чаще всего на винтовых сваях ставят одноэтажные дома

В противоречие вышесказанному можно заметить, что существенные недостатки не позволили винтовому фундаменты завоевать широкую популярность. Вот некоторые из них:

1. Конструкция не предназначена для последующего строительства на их основе кирпичных или двухэтажных жилых домов. В большей степени она применяется для одноэтажных каркасных или щитовых домиков.
2. Срок эксплуатации металла не так длителен по сравнению с бетонными моделями (ленточными или свайными).
3. Каждая отдельно взятая свая постепенно даёт определённую усадку, которая становится причинами перекосов и трещин.

Судя по многочисленным отзывам собственников домов, построенных на свайном фундаменте, это не очень хороший вид основания. Все они говорят о том, что спустя некоторое время после ввода здания в эксплуатацию сваи расшатываются и перестают быть прочным основанием для стен.

Несмотря на то, что известны многочисленные типы фундамента для дома, активно используются монолитные ленточные системы. Применение столбчатых и свайных технологий преимущественно практикуется для монтажа небольших одноэтажных домов с небольшой массой.

Но, как говорилось ранее, при планировании строительства частного домика рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы собрать всю необходимую информацию и сделать соответствующие расчёты, подобрав оптимальный вариант фундамента для вашего строения.

• Дата: 10-07-2015
• Просмотров: 1699
• Комментариев:
• Рейтинг: 23

Плюсы и минусы свайного фундамента

Иногда застройщик сталкивается с такой ситуацией, когда купленный участок находится на неустойчивом грунте. Если при этом прочный твердый пласт грунта расположен слишком глубоко, возводить дом на ленточном заглубленном фундаменте не совсем рационально. Здесь необходимо проявить ответственность и учесть все тонкости строительства. Возможно, что в сложившейся ситуации наиболее разумно использовать фундамент на сваях для частного дома, так как в этом случае на строительство уйдет минимум времени, а основание будет достаточно надежным.

Фундамент на сваях можно построить на местности с любым ландшафтом: на склонах, затопляемых или неровных участках, торфяных грунтах и ухоженных газонах, возле больших деревьев. Никакие предварительные работы для расчистки и выравнивания участка в этом случае не нужны, а поэтому нет острой необходимости для нарушения природного рельефа.

Есть, конечно, недостатки и у свайно-винтового фундамента, из которых можно отметить следующие:

1. Нельзя устанавливать сваи на участках с каменистым грунтом или известняковыми прослойками, а также в скалистой местности.
2. нельзя выполнять на расстоянии меньше 0,5 м от возведенного здания, так как возникнут сложности при использовании специальных рычагов.

Вернуться к оглавлению

Общие сведения о свайном фундаменте

Винтовые сваи представляют собой стальные трубы с острыми наконечниками с резьбой и лопастями или с комбинированной резьбой для вкручивания в землю. Наиболее дорогие из них – винтовые с лопастями, но за счет такой конструкции они лучше уплотняют грунт. У винтовых свай не существует определенного стандарта. Бывают они и пустотелые, и цельные, с различным диаметром и длиной, со шляпкой, прямоугольной, U-образной или круглой формы.

Иногда на пути ввинчивания сваи возникают инородные предметы (обычно это камни), которые вносят изменения в свайные поля, тогда они просто выходят из линии. Но это невозможно предусмотреть, так как в любом деле есть фактор неизвестности. Для винтовых свай этим фактором являются корни деревьев, камни и другие неопознанные предметы, находящиеся под землей. Для корректировки местоположения сваи, вышедшей из строя, существует оголовник – он возмещает уход линии от центра и позволяет хотя бы частично захватить обвязку под строящееся здание.

Диаметр современных винтовых свай у различных производителей колеблется в пределах 47-108 мм, а по спецзаказу они бывают и с большим диаметром.

Сваи закручивают в землю при помощи специальной техники и вручную, так как столбы сами входят в почву на заданную глубину. Фундамент на сваях при необходимости можно демонтировать (только если пустотелые столбы не заполнять бетоном) и переместить в иное место.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для строительства фундамента

Для самостоятельного завинчивания понадобятся специальные инструменты. Они имеют большое значение для под частный дом. Вот тот набор инструментов, который можно приобрести в строительном магазине:

1. Лопата для выравнивания грунта на месте .
2. Уровень на магните 30 см крепят на сваю при завинчивании для контроля вертикального уровня.
3. Гидроуровень не меньше 15 м для отображения горизонтальной отметки.
4. Рулетка не меньше 20 м для замеров.
5. Арматура А12 по 1 м, 9 прутьев для нанесения разметки на , к ним по периметру привязывают шпагат (можно использовать и обычные идеально ровные колышки).
6. Металлический лом – его продевают через сваю и нанизывают на него трубы-рычаги.
7. Трубы по 2,5 м с диаметром в 50 мм, 2 шт. – надеваются с двух сторон на лом и служат рычагами для закручивания сваи.
8. Небольшая кувалда или молоток для забивания колышков или арматуры в землю.
9. Садовый бур – его диаметр должен быть меньше диаметра завинчиваемых свай. С его помощью высверливают направляющие отверстия или прощупывают почву на свайном поле.
10. Шпагат в 180 м длиной для разметки и в качестве маяков для контроля над смещением винтовых свай.
11. Болгарка для подрезания по одному уровню винтовых свай.
12. Удлинитель.
13. Строительный карандаш или маркер для выполнения разметки.
14. Тонкий картон для очерчивания ровной окружности по винтовой свае для ее обрезки. Сваю нужно обернуть листом картона и совместить концы на поставленной отметке, после этого очертить ровную окружность.

Чтобы завинтить сваю, нужны двое рабочих. В идеале – два монтажника и помощник, который со стороны будет контролировать линию ряда, вертикальность винтовой сваи и т. д.строительство фундамента дома . Потребуется чертеж, рулетка, восемь арматурных прутьев (в каждый угол пойдет по два) и шпагат.

Первое, что необходимо – это привязка к участку, то есть «отправная точка». Для этого проводят первую линию для любой из сторон фундамента. Она должна быть неизменной, так как от нее придется выстраивать геометрию для всего фундамента (для выставления размера двигать можно остальные стороны).

Эту сторону отмеряют так, чтобы она была параллельна дороге или забору, натягивают шпагат и привязывают его к двум прутьям. Каждая линия разметки должна быть длиннее строящегося фундамента и в итоге каждый угол разметки получится крест-накрест. Делают это для того, чтобы не мешала арматура, а «гибкие» углы контролировали завинчивание сваи.

Затем приступают к бурению лунок. Бурят их любым буром: мотобуром, самодельным, садовым, при этом диаметр отверстия должен быть меньше . Таким образом сваи направляют по нужной траектории. Чтобы уменьшить трудовые затраты, буровую установку можно взять в аренду, но это скажется на стоимости работ. Хотя при большом количестве лунок экономия будет неуместна, и лучше заказать автомобильную установку для бурения. Глубина лунки может быть различной, но обязательно короче самой сваи.

Если закручивание проводить без «направляющей», сложно получить требуемое расположение точно. Иногда сваи без «направляющих» не идут в землю (отклоняясь то вправо, то влево). Оба варианта можно опробовать и убедиться в этом на собственном опыте.

Лунку нужно сверлить по центру угла, чтобы при установке свая четко вписывалась в угол, не передавливая шпагат и не отклоняясь от него.

После окончания бурения первых четырех углов можно начинать завинчивание.

Вернуться к оглавлению

Как добиться вертикального положения

Сваю ставят в угол, к ней крепят магнитный уровень и продевают лом или профильную толстостенную трубу. Рычаги не потребуются, так как первоначальный этап не требует большого усилия. Но по ходу завинчивания, скорее всего, понадобится помощь еще одного или двух человек.

Во время завинчивания необходимо следить за отклонением. Свая должна находиться строго в углу в вертикальном положении на протяжении всего этого процесса. Такого результата крайне сложно добиться, так как она непременно будет смещаться в стороны и отклоняться от необходимого вертикального положения. Но все-таки необходимо закрутить по одной свае в каждый из четырех углов. Если начинает чувствоваться сопротивление закручиванию, значит, пора надевать рычаги. Крутить нужно, прикладывая равномерные усилия всех участников.

В случае неравномерного воздействия на рычаги смещение может быть еще больше. Пока двое вкручивают сваю, один постоянно следит за вертикальным уровнем и при необходимости в рабочий процесс сразу вносятся коррективы.

На проходном грунте четыре сваи можно сразу выставить по гидроуровню, что позволит контролировать все линии и остальные сваи выстраивать так же. Завинтив первые четыре, разметку снимают и наматывают шпагат непосредственно на сваи, так как линии нужны еще для установки всех остальных. Если они встанут на разную высоту, уровень надо задать при помощи шпагата и затем ориентироваться по нему.